惡魔之城，天使隨行

之所以選擇去薩爾瓦多，是因為薩爾瓦多是以黑人歷史文化著稱的巴伊亞州首府，同時又是一座位于東北沿岸海濱城市。

問一位在巴西呆了多年的長者意見，他說：去吧，那兒既可以看歷史文化，又有美麗的海灘。于是匆匆上網(wǎng)查了下資料：曾經(jīng)的黑奴貿(mào)易中心，如今生活著大量的非洲后裔；巴西第一座首都，如今的第四大城市。懷著隨意而安之心，帶上這點粗鄙的知識就上路了。

SALVADOR

DEMON CITY

薩爾瓦多

惡魔之城

從巴西利亞經(jīng)戈亞斯州、巴伊亞州，在沿線一些小城走走停停，頗怡然自得。直到最終坐上去薩爾瓦多的長途汽車時，才漸漸感到形勢嚴(yán)峻。

“薩爾瓦多很危險！”

“你千萬要小心！”

“搶劫案多得很！”

從上車開始，這樣的忠告便時時縈繞在耳——據(jù)說薩爾瓦多原本比較安全，但這兩年因為里約熱內(nèi)盧要舉辦世界杯和奧運會，治安力度大大加強，備受打壓的劫犯們只得轉(zhuǎn)移到別的城市，薩爾瓦多便是其中之一。

雖說巴西治安差，但這種人人自危的情況我是從沒見過的，遍地劫犯的地方我更從未經(jīng)歷。原先還半信半疑，到最后就心惶惶然。

在欠佳的治安環(huán)境中久經(jīng)歷練的巴西人自有保全之道：晚上7點以后不要出門；不要跟陌生人說話；不要去偏僻的地方；不要單獨行動；不要隨身帶貴重的東西；如遇搶劫，切忌反抗，他要什么就讓他拿什么——但切記不要自己拿，否則他會以為你包里有槍而搶先崩了你。

我只有心里暗暗叫苦，我一個人攜了細(xì)軟出來旅行，以上這些怎么能做到呢？

汽車到站已是深夜，車上混熟的乘客自告奮勇地跟我指點窗外風(fēng)景，我卻一心擔(dān)憂下車以后該去哪兒——這時才懊悔自己的魯莽：居然敢不做功課就到這魔窟里來！

那乘客想必看出我的難處，便決定下車后陪我等公交，“你從這兒搭車去Lapa，那兒有很多客棧；但我可不能讓你去我家——我老婆會打死我的?！?/p>

萬分感激，千恩萬謝。

到Lapa車站，卻已是夜里一點，周圍的人不多，個個看來形跡可疑——旅館又在哪兒呢？

正茫然無措，一個穿車站工作服的人過來，問我要去哪兒——“不要跟陌生人說話”，這一條立刻跳出來，但是又不敢不搭理，于是硬著頭皮說要找個住處。

“那跟我來吧”，我惴惴不安跟著，想到全身細(xì)軟都在隨身小包里——“不要隨身帶貴重的東西”，尤其是在三更半夜，更犯大忌——于是趕緊遮掩。

那人已經(jīng)回頭看到，哈哈大笑，“你害怕嗎？沒事，來吧！來呀！”說著竟來拉我，我更害怕了。他只好“啪”的拍出個工作證：“看到?jīng)]？我是在這兒工作的！”

我心中依然嘀咕，但只能忍住疑懼跟他走，到一條大街，他往某個方向一指：那兒就有旅館，你去看吧。

凌晨一點的大街，全無人跡，周圍的店鋪都黑燈關(guān)門。

“晚7點以后不要出門”、“不要單獨行動”，我條條犯忌。不敢久留，就近找了個旅館住下，仍心下惴惴——這旅館氣氛曖昧，看起來實在不像正經(jīng)場所。

天，我究竟到了個什么城市?。?/p>

SALVADOR

CITY OF ANGELS

薩爾瓦多

天使之城

第二天第一件事就是換旅店。巴西有種旅店叫做“pousada”，大致相當(dāng)于中國的“客?！保瑑r格低廉，通常包早餐，正適合我這種沒錢的旅行者。

沒頭沒腦地在市里亂撞，竟真找到一家：每天25黑奧，包三餐！天下竟有這樣的好事？！看著走廊穿梭走動的男男女女，大通間里成排的上下床，不禁暗生疑竇：這兒安全嗎？

一個房客告訴我：這兒住的都是“gente boa”（好人），很安全?！癎ente Boa”在巴西似乎是個非常重要的詞。我在巴西旅行，不少人向我自表：Eu sou gente boa（我是好人）。而結(jié)果他們也確實是好人。

再看看周圍，各種老弱病殘——斷腿的男人；帶孩子看病的鄉(xiāng)下女人；雙臂斑駁的皮膚病患者；年老的大嬸……這客?？雌饋砗喼笔歉F苦人的避難所，大概只有好人才會開吧。我便選擇了相信那房客的話。

安頓好東西出門。外面建筑林立，車輛穿梭，店鋪忙碌，大街上來往著無數(shù)非洲后裔和好看的黑白混血兒——其實無論什么地方，都有人在正常地生活——吃飯，睡覺，工作，婚戀，繁衍，也經(jīng)受種種磨難。

或許，薩爾瓦多跟其他地方并無不同，只是人們已經(jīng)把“危險”看作生活中確實存在而要盡力避免的一部分吧，正如“環(huán)境污染”、“食品安全”之于我們。

而危險也的確無處不在。

每當(dāng)我走得稍稍遠(yuǎn)離人群，就會有人遠(yuǎn)遠(yuǎn)地喊：女士，別去那兒，危險！

趁無人摸出相機拍幾張照片，很快就會有人過來提醒說：女士，當(dāng)心你的相機，這兒可不安全！

多次表示感謝之后，突然悟到：雖然危險無處不在，可是保護(hù)不是一樣無處不在嗎？

實際上從一開始，我便處在保護(hù)之下：陪我等公交的乘客，看來不善的車站工作人員，客棧里寬慰我的住客，素不相識的路人……哪個不是我的守護(hù)天使呢？

在歷史中心Pelourinho閑逛，不覺已過晚七點大限，去附近加油站一問，公交站還遠(yuǎn)，又恰在比較黑的路段，彷徨無計之中，那位加油工說：女士，別擔(dān)心，我送您回去。便跟同事交待幾句，用摩托車將我送回客棧，分文不肯取。

另一次在海邊散步，偌大的海灘只有我一個人，但見到遠(yuǎn)處有兩個警察，便寬了心走動拍照，漸漸注意到他們一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟著我，不阻止，不打擾，但絕不離開我的視線——突然想到，他們在用這種方式保護(hù)著我啊！心中頓時溫暖。

若肯在恐懼之中睜開雙眼，在惡中，善更明白、閃亮。

Salvador，Salvador。我默念著薩爾瓦多的葡語名稱——拯救者。誰說薩爾瓦多不是一座天使之城呢？

SALVADOR

RICH IN BEAUTY

薩爾瓦多

美麗之城

薩爾瓦多的美，在覺得安心的時刻漸漸顯現(xiàn)出來。

時值旱季，巴西東北內(nèi)陸赤地千里，塵土飛揚，近鄰的薩爾瓦多卻依然浸淫在綿密溫柔的雨水中，與內(nèi)陸相比，竟是說不出的滋潤安詳。

海邊默立的老房子，長期被雨水沖刷，苔痕侵蝕，植物纏繞，如垂暮之年的女人，顏色盡失，沉默背后卻又是說不盡的歲月故事。而最具歷史感的地方，則非歷史中心Pelourinho莫屬。

Pelourinho的本義是“枷鎖、鐐銬”，在黑奴貿(mào)易興盛的時代，黑奴逃跑一旦被抓回，便會被戴上枷鎖，捆綁在鬧市的木柱上，在烈日暴曬之下，被鞭打至死。這片鬧市后來被叫做Pelourinho。

奴隸貿(mào)易給薩爾瓦多帶來無盡的財富。當(dāng)年的殖民者在Pelourinho修建了無數(shù)巴洛克風(fēng)格的華麗建筑，精美教堂。

多少年過去了，黑奴貿(mào)易早已是遠(yuǎn)去的噩夢，如今的Pelourinho依然熱鬧——只是主要人群變成了游客；建筑依然佇立，卻多了風(fēng)剝雨蝕的痕跡；石路被無數(shù)路人磨得發(fā)亮；黑人白人混血人，按各自的際遇過各樣生活。

繁華死去了，這座城卻依然活著，只是換了一個靈魂——這新與舊的融合，死與生的交替有著不可思議的魅力。

我在短短幾天里，三次光顧Pelourinho。沿發(fā)亮的石路上下轉(zhuǎn)折，拐進(jìn)一座又一座陳舊而華麗的教堂，穿梭在比我老幾百歲的街巷之中，街道盡頭吹來古老而又新鮮的海風(fēng)——這故城，令人心醉神迷。

Pelourinho依山勢而建，站到高處，薩爾瓦多的海便呈現(xiàn)眼前。如果說Pelourinho是人類堅持不懈造出來的，那么，這片海則是自然大手筆的饋贈。

我還從未為哪片海如此深深著迷——薩爾瓦多的海水因深度和天氣的不同而呈現(xiàn)不同的色彩，但總是出奇地明凈，而又深沉——因而便有說不出的魔力。

某天我本想搭車去訂票，卻終于經(jīng)不住誘惑，半路跳下車，沿海而行。寧靜的深藍(lán)，明媚的淺藍(lán)，清淺的淡綠，還有浪拍打在巖石上激起的雪白。驚喜漸漸平息下來——這美麗，竟如鄉(xiāng)愁，令人歡樂而憂傷。

據(jù)說，鄉(xiāng)愁是巴西人歌唱里永遠(yuǎn)的主題。面海而居的人們，鄉(xiāng)愁與思念更像寫進(jìn)基因一樣根深蒂固。

從前的葡萄牙人載著大批黑奴渡海而來——他們當(dāng)中誰沒有鄉(xiāng)愁呢？葡萄牙人在此創(chuàng)造了神似歐洲的城市；黑人則保留了來自非洲的文化——故土回不去了，他們卻在客鄉(xiāng)新辟了一片故土，惟有海風(fēng)偶爾送來汪洋對岸的消息。

行程的最后一天，我又一次來到Pelourinho，站在高處，望著落日沉入海面，一日緩緩過去，惟有海風(fēng)永無止息——它帶來雨水，侵蝕著歷史，也浸潤著未來，更新這這座城市的靈魂。

薩爾瓦多，這座美麗之城，我知道自己也將對她懷有鄉(xiāng)愁。