宋代女性服裝消費(fèi)

任歡歡

（西北大學(xué) 歷史學(xué)院，陜西 西安 710069）

歷史研究

宋代女性服裝消費(fèi)

任歡歡

（西北大學(xué) 歷史學(xué)院，陜西 西安 710069）

宋代商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展，女性也是這商品大潮中的一員。崇儉抑奢的傳統(tǒng)消費(fèi)倫理面對(duì)全新挑戰(zhàn)。宋代女性以服裝消費(fèi)為代表的消費(fèi)力量的增加，對(duì)于宋代社會(huì)時(shí)尚化風(fēng)氣的流行、炫耀性消費(fèi)劇增以及推動(dòng)商品生產(chǎn)和技術(shù)的發(fā)展，起了重要的推動(dòng)作用。

宋代；女性；服裝；消費(fèi)

宋代上承隋唐，下啟明清，在經(jīng)濟(jì)與制度上是中國(guó)封建社會(huì)的一個(gè)重要?dú)v史時(shí)期，有關(guān)宋代女性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的研究或宋代消費(fèi)史的研究都已豐富并日漸深入了。①在這個(gè)問(wèn)題上，德國(guó)社會(huì)學(xué)家齊美爾認(rèn)為：“在歷史的大部分時(shí)間里，女性都處于弱勢(shì)地位，她們總是受制于“慣例”，只能做慣例所認(rèn)為“正確”與“適當(dāng)”的事情，處于一種被普遍認(rèn)可的生存方式中。弱者回避個(gè)性化；由于責(zé)任與自我保護(hù)的需要，她們回避了對(duì)自身的依賴(lài)。弱者從典型的生活方式中找到了庇護(hù)，這種典型的生活形式阻礙強(qiáng)者行使有異議的權(quán)利。但是，在跟隨慣例、一般化、平均化的同時(shí)，女性強(qiáng)烈地尋求一切相關(guān)的個(gè)性化與可能的非凡性。時(shí)尚為她們最大地提供了這二者的兼顧，因?yàn)樵跁r(shí)尚里一方面具有普遍的模仿性，跟隨社會(huì)潮流的個(gè)體無(wú)須為自己的品味與行為負(fù)責(zé)，而另一方面，又具有一定的獨(dú)特性，對(duì)個(gè)性的強(qiáng)調(diào)、對(duì)人性的個(gè)性化裝飾。”選自羅剛、王中忱主編《消費(fèi)文化讀本》，第252-253頁(yè)。② 全漢昇：《宋代女子的職業(yè)與生計(jì)》，《食貨》，第1卷第9期，1935年；全漢昇：《南宋杭州的消費(fèi)與外地商品之輸入》，《歷史語(yǔ)言研究所集刊》早在上個(gè)世紀(jì)30年代全漢昇先生就有對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題有過(guò)研究，但直到改革開(kāi)放之后，這兩個(gè)問(wèn)題的研究才逐步深入②。但是對(duì)于女性消費(fèi)的研究卻還相當(dāng)薄弱③改革開(kāi)放后，對(duì)于宋代女性的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)關(guān)注較多，主要代表性研究成果有：張邦煒：《兩宋婦女的歷史貢獻(xiàn)》，《宋代婚姻家族史論》，人民出版社，2003年，第181-191頁(yè)；鄭必俊：《論兩宋婦女在經(jīng)濟(jì)文化方面的貢獻(xiàn)》，《北京大學(xué)百年國(guó)學(xué)文萃》（史學(xué)卷），北京大學(xué)出版社，1998年，第507-513頁(yè)；（臺(tái)灣）游惠遠(yuǎn)：《宋代民婦的角色與地位》，臺(tái)灣新文豐出版有限公司，1998年；邢鐵先生的《中國(guó)家庭史?宋遼夏金時(shí)期》中的第三章中的“家。女性不僅參與了社會(huì)生產(chǎn)中的性別分工，而且同樣在消費(fèi)領(lǐng)域也有著不可替代的作用。那么，從女性服裝消費(fèi)活動(dòng)入手來(lái)考察宋代女性的生活空間及與宋代的社會(huì)商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，便是一個(gè)不容忽視的課題了。

服裝消費(fèi)是人們?nèi)粘ＯM(fèi)的主要內(nèi)容之一。在階級(jí)社會(huì)中，服裝不僅是為了滿(mǎn)足人類(lèi)為御寒暑和裝飾的欲望，而且是作為等級(jí)的標(biāo)志而出現(xiàn)的。中國(guó)歷代都重視冠服之制，并且用禮法加以約束。女性的服裝也不無(wú)例外，等級(jí)消費(fèi)特征明顯。但是，宋代如此求美愛(ài)美的女性，在追求時(shí)尚化消費(fèi)中，對(duì)于僭越禮制的服裝消費(fèi)現(xiàn)象也比比皆是。宋代婦女的日常服裝，包括貴族婦女平時(shí)所穿的衣服，大多頭戴冠巾，上身穿襖、襦、衫、背子、半臂等，下身束著裙子、褲，這是最為基本的裝束。

一、宋代女性各類(lèi)服裝消費(fèi)

（一）宋代女子各種冠巾的消費(fèi)

宋代女子的冠巾名目和形制很多，其中有較多冠飾為宋代后妃們?cè)谑軆?cè)封、大朝會(huì)、祭祖、朝謁等正式場(chǎng)合時(shí)所戴的禮冠，也是各種冠飾中最為貴重的，①花費(fèi)巨大。如《宋史》載：“妃首飾花九株，小花同，并兩博鬢，冠飾以九翚、四鳳。”太后朝謁太廟時(shí)所戴的鳳冠也是極盡奢華，“明道元年冬至，復(fù)御文德殿。有司陳黃麾仗，設(shè)宮架、登歌、二舞。明年，帝親耕籍田，太后亦謁太廟，乘玉輅，服祎衣、九龍花釵冠，

（七），中華書(shū)局，1987年。

庭經(jīng)濟(jì)和日常生活”對(duì)于這一問(wèn)題都有較為深入研究。對(duì)于宋代消費(fèi)問(wèn)題的研究成果更是不勝枚舉,其中方行先生認(rèn)為宋代消費(fèi)群體較之前代擴(kuò)大，其意思深遠(yuǎn)，請(qǐng)參見(jiàn)，方行：《中國(guó)封建地租與商品經(jīng)濟(jì)》，《中國(guó)封建經(jīng)濟(jì)論稿》，商務(wù)印書(shū)館，2004年，第258—286頁(yè)。其他對(duì)于宋代消費(fèi)問(wèn)題的代表性研究成果有：顧全芳：《北宋的華靡之風(fēng)》，《山西師范大學(xué)學(xué)報(bào)》，1988年第3期；吳曉亮：《略論宋代城市消費(fèi)》，《思想戰(zhàn)線(xiàn)》，1999年第5期；魏華仙：《宋代四類(lèi)物品的生產(chǎn)和消費(fèi)研究》，四川出版集團(tuán)?四川科學(xué)技術(shù)出版社，2006年；王善軍：《宋代世家大族消費(fèi)述論》，《社會(huì)科學(xué)戰(zhàn)

線(xiàn)》，2008年第7期。齋于廟。質(zhì)明，服袞衣，十章，減宗彝、藻，去劍，冠儀天，前后垂珠翠十旒。”

角冠也是宋代貴族婦女所戴的一種禮冠。《夢(mèng)溪筆談》中記載：“婦人亦有如今之垂肩冠者，如近年所服角冠，兩翼抱面，下垂及肩，略無(wú)小異。”從沈括的記述中，可以簡(jiǎn)單地了解角冠的特質(zhì)：在冠上裝飾數(shù)把白角梳子，而且左右對(duì)稱(chēng)，冠飾下垂及肩。角冠原在宮中較為流行，由于人人都效仿，所以稱(chēng)為內(nèi)樣冠。從記載來(lái)看，這種白角冠造價(jià)十分昂貴，所以其消費(fèi)者多為貴族女性，由于廣大的人群效仿，隨之而來(lái)的消費(fèi)風(fēng)氣也日漸奢靡，因此，多有朝臣非議。《燕翼詒謀錄》中記載：“舊制，婦人冠以漆紗為之，而加以飾，金銀珠翠，采色裝花，初無(wú)定制。仁宗時(shí)，宮中以白角改造冠并梳，冠之長(zhǎng)至三尺，有等肩者，梳至一尺。議者以為妖，仁宗亦惡其侈，皇祐元年十月，訓(xùn)禁中外不得以角為冠、梳，冠廣不得過(guò)一尺，長(zhǎng)不得過(guò)四寸，梳長(zhǎng)不得過(guò)四寸。終仁宗之世無(wú)敢犯者。其后侈靡之風(fēng)盛行，冠不特白角，又易以魚(yú)枕；梳不特白角，又易以象牙、玳瑁矣。”由此看出，白角、魚(yú)枕、象牙、玳瑁等作為冠飾，其所帶來(lái)的奢侈消費(fèi)之巨大，非一般普通女性所能承受。

在宋代，還有一種冠飾非常流行，那就是花冠。花冠的流行和當(dāng)時(shí)社會(huì)養(yǎng)花、簪花的風(fēng)氣有著不可分割的聯(lián)系。簪花與戴花冠的風(fēng)俗始于六朝，興于唐代，而盛行于兩宋。初時(shí)，花冠多以各類(lèi)鮮花為飾，由于鮮花的保鮮性差，后來(lái)便出現(xiàn)了用各式絹、絲質(zhì)假花代替鮮花，來(lái)達(dá)到長(zhǎng)久鮮艷的目的。由于花冠的造價(jià)較為低廉，所以消費(fèi)人群廣泛。如《東京夢(mèng)華錄》中記載了女童戴花冠，“第七盞御酒，慢曲子，宰臣酒，皆慢曲子，百官酒，三臺(tái)舞訖，參軍色作語(yǔ)，勾女童隊(duì)入場(chǎng)。女童皆選兩軍妙齡容艷過(guò)人者四百余人，或戴花冠，或仙人髻，鴉霞之服，或卷曲花腳幞頭，四契紅黃生色銷(xiāo)金錦繡之衣，結(jié)束不常，莫不一時(shí)新妝，曲盡其妙。”可見(jiàn)，青樓歌妓也鐘情于花冠，是其另一主要消費(fèi)群體。宋代女性戴花冠的形象在傳世畫(huà)作與雕刻中有所反映，在《瑤臺(tái)步月圖》中女子所戴冠子就是仿真花冠的一種，這種花冠在河南偃師酒流溝宋墓的廚娘磚可以見(jiàn)到。

珠冠，是用珠裝綴于冠上或者綴之于簪、釵、花鈿間。珠冠的價(jià)值珍貴，非普通女子所能消費(fèi)，所以，在宋代能有能力擁有珠冠者都是身份顯赫之人。《武林舊事》中記載：“先一月，宣宰執(zhí)常服系詣后殿西廊觀看公主房奩：真珠九般四鳳冠、褕翟衣一副……北珠冠花篦環(huán)”。《齊東野語(yǔ)》中也記述，“上奇之，呼入北宮，又取妃嬪珠冠十?dāng)?shù)示之。”除了宮廷中的女子有能力消費(fèi)珠冠外，地位顯赫的朝臣之女子也有機(jī)會(huì)擁有如此貴重的冠飾。《宋史》中記載“侂胄有愛(ài)妾十四人，或獻(xiàn)北珠冠四枚于侂胄，侂胄以遺四妾，其十人亦欲之，侂胄未有以應(yīng)也。師聞之，亟出錢(qián)十萬(wàn)緡市北珠，制十冠以獻(xiàn)。”十萬(wàn)錢(qián)制了十個(gè)珠冠，可見(jiàn)珠冠的價(jià)值不菲。

（二）宋代女子頭巾類(lèi)飾品消費(fèi)

蓋頭是宋代女性又一較為盛行的頭飾。女性在外出之時(shí)要戴蓋頭，不僅僅可以抵御風(fēng)沙，還可以用來(lái)“避面”。《清波雜志》中記載：“士大夫于馬上披涼衫，婦女步通衢，以方幅紫羅障蔽半身，俗謂之‘蓋頭’，蓋唐帷帽之制也。”在宋代，蓋頭適合各等女性，以及各種場(chǎng)合，因此消費(fèi)量較大。如婚嫁場(chǎng)合，從說(shuō)媒、聘禮到正式結(jié)婚都少不了蓋頭，《東京夢(mèng)華錄》中記載：“其媒人有數(shù)等，上等戴蓋頭，著紫背子，說(shuō)官親宮院恩澤”，“自聘送之后，節(jié)序不送，擇禮成吉日，再行導(dǎo)日，禮報(bào)女氏，親迎日分。先三日，男家送催妝花髻、銷(xiāo)金蓋頭”《夢(mèng)梁錄》中記載“女掛于手，面相向而行，謂之“牽巾”，并立堂前，遂請(qǐng)男家雙全女親，以秤或用機(jī)杼挑蓋頭，方露花容，參拜堂次諸家神及家廟”。總體來(lái)說(shuō)，蓋頭應(yīng)是大戶(hù)人家女子使用的頭飾，而對(duì)于廣大的勞動(dòng)?jì)D女而言，蓋頭顯然不實(shí)用，因而采取了各式各樣的頭巾做頭飾。《入蜀記》中記述：“村人來(lái)賣(mài)茶、菜者甚眾，其中有婦人，皆以青斑布帕手，然頗白皙，語(yǔ)音亦頗正。”這些村婦以青斑布做為頭飾，應(yīng)是當(dāng)?shù)貗D女的真實(shí)寫(xiě)照，其頭巾消費(fèi)也僅限于此了。

（三）宋代女性的上衣消費(fèi)

背子，又名“綽子”，從文獻(xiàn)記載來(lái)看，“背子”為長(zhǎng)身衣，長(zhǎng)袖，兩腋開(kāi)衩，下長(zhǎng)過(guò)膝，領(lǐng)型為直領(lǐng)對(duì)襟式（比較類(lèi)似于現(xiàn)代的風(fēng)衣）。背子原是宋代身份較低的婦女所穿用的服裝。《宋史》中記述“淳熙中，朱熹又定祭祀、冠婚之服，特頒行之。凡士大夫家祭祀、冠婚，則具盛服……婦人則假髻、大衣、長(zhǎng)裙；女子在室者冠子、背子；眾妾?jiǎng)t假紒、背子。”但因但因其行走方便，故上致后妃、命婦，下至平民百姓的女子，都喜歡穿用。《宋史·輿服志》載：“干道七年定其常服，后、妃大袖生色領(lǐng)，長(zhǎng)裙，霞帔玉墜子，背子生色領(lǐng)，皆用絳色，蓋與臣下無(wú)異。”但是貴婦們?yōu)榱孙@示身份的顯貴，用盡心機(jī)去裝飾奢華的背子，消費(fèi)巨大。如李廌《師友談?dòng)洝份d：“禁中侍宴，御宴惟五人，上居中，寶慈在東，長(zhǎng)樂(lè)在西，皆南向，太妃暨中宮皆西向，寶慈暨長(zhǎng)樂(lè)皆白角團(tuán)冠，前后惟白玉龍答而已，衣黃背子，衣無(wú)華彩；太妃暨中宮皆鏤金云月冠，前后亦白玉龍瞥，而飾以北珠，珠甚大，衣紅背子，皆用珠為飾；中宮雖預(yù)坐，而婦禮甚謹(jǐn)。”另外，公主下降之時(shí)有“真珠大衣背子”。在其他社會(huì)階層中，衣著背子的顏色、樣式也是不一致的，如宋代的各等媒婆穿戴不同的背子以示區(qū)別，《東京夢(mèng)華錄》中記述“其媒人有數(shù)等，上等戴蓋頭，著紫背子，說(shuō)官親宮院恩澤。中等戴冠子，黃包髻，背子，或只系裙，手把青涼傘兒，皆?xún)扇送小！痹谒未匝匾u著著輕衣的習(xí)慣，李清照《點(diǎn)絳唇》一詞中即有“薄汗輕衣透”之句，可見(jiàn)衣之輕。在近年發(fā)現(xiàn)的福建黃升墓中，出土了相當(dāng)數(shù)目的南宋女服，其中有縐紗長(zhǎng)背子一件。現(xiàn)存于北京故宮博物院的傳世宋人畫(huà)作《花石仕女圖》，真可作為黃升墓出土的縐紗背子穿用方式做圖像注解，傳到出了宋代女性在炎炎夏日穿著“纖裳”的情景，可見(jiàn)在宋代女性對(duì)背子的消費(fèi)之普遍。

宋代婦女承晚唐五代遺制，亦喜歡穿大袖衫子。大袖是宋代貴婦最常用的一種服裝，因兩袖寬肥而得名。《宋史·輿服志》載：“其常服，后妃大袖，生色領(lǐng)，長(zhǎng)裙、霞被、下墜子。”一般貴婦也可眷之，如吳自牧的《夢(mèng)粱錄》載：“且論聘禮，富貴之家當(dāng)備三金送之，則金釧、金鐲、金破墜者是也……更言士宦，亦送銷(xiāo)金大袖，黃羅銷(xiāo)金裙段，紅長(zhǎng)裙或紅素羅大袖段亦得。”“銷(xiāo)金大袖”自然價(jià)格不菲，只有富貴之家的婦女才能消費(fèi)得起。在晚唐五代之時(shí)，婦女的衫子大多用薄如蟬翼的紗羅為之，而其穿著時(shí)里面并不穿內(nèi)衣，連里面的肌膚都隱約可見(jiàn)，正如五代花蕊夫人的《宮詞》所云：“薄羅衫子透肌膚”。到了宋代崇尚理學(xué)，整個(gè)社會(huì)的風(fēng)氣比較保守，人們的衣冠也趨于拘謹(jǐn)。有時(shí)干脆在衫內(nèi)綴一層襯里，做成夾衫的形式。李清照的《蝶戀花》詞：“淚融殘粉花鈿重，乍試夾衫金縷縫。”說(shuō)的就是這種服裝。所謂“金縷縫”，是因?yàn)樯佬涮螅环疾粔驅(qū)掗煟枰詢(xún)煞唇樱黄唇佣傻男渥樱加幸坏澜涌p，為不使這種接縫外漏，特用一條鏤金花邊鑲嵌。福建福州黃升墓出土的一件衫子，長(zhǎng)120厘米，袖寬競(jìng)達(dá)69厘米，超過(guò)衣長(zhǎng)的一半。在袖子中間的拼接處也有金光閃閃的“金縷縫”，可見(jiàn)宋代女性對(duì)于大袖的眷戀，極盡各種奢侈來(lái)裝飾。另外在特殊場(chǎng)合，宋代女性也穿著大袖作為禮服，如《朱子家禮》卷四《喪禮》曰：“婦人則用極粗生布為大袖。”宋代的妓女們也垂青于大袖。在南宋臨安的酒庫(kù)，每年都要舉行“開(kāi)煮迎酒”儀式，《西湖老人繁盛錄》中記述“每庫(kù)有行首二人，戴特髻，著干紅大袖，選像生有顏色者三四十人，戴冠子、花朵，著艷色衫子，稍年高者，都著紅背子、特髻。”由此可知，大袖在宋代女性服裝中流傳較廣，穿著場(chǎng)合也較多，因此而帶來(lái)的消費(fèi)量也很突出。

（四）宋代女性的下裳消費(fèi)

1. 裙子

宋代女性的下裳以裙子為主，時(shí)有長(zhǎng)裙、羅裙、旋裙、趕上裙、百褶裙等眾多名目。宋代在一定程度上直接承襲了唐、五代裙式的遺風(fēng)——婦女在正式場(chǎng)合都要穿長(zhǎng)裙。按照朱熹指定的禮儀規(guī)范，婦女要參加各種正式活動(dòng)時(shí)要穿著長(zhǎng)裙，以示莊重。在宋代婚姻的聘禮中也包括長(zhǎng)裙，《夢(mèng)梁錄》中記述：“且論聘禮，……更言士宦，亦送銷(xiāo)金大袖，黃羅銷(xiāo)金裙，段紅長(zhǎng)裙，或紅素羅大袖段亦得。”不僅僅在仕宦階層中的婚姻聘禮有長(zhǎng)裙存在，就連公主笄禮，也要準(zhǔn)備長(zhǎng)裙，《宋史》中記述“公主笄禮。年十五，雖未議下嫁，亦笄。笄之日，設(shè)香案于殿庭；設(shè)冠席于東房外，坐東向西；設(shè)醴席于西階上，坐西向東；設(shè)席位于冠席南，西向。其裙背、大袖長(zhǎng)裙、褕翟之衣，各設(shè)于椸，陳下庭；”就連后妃們平時(shí)也喜愛(ài)著長(zhǎng)裙，“其常服，后妃大袖，生色領(lǐng)，長(zhǎng)裙，霞帔，玉墜子；背子、生色領(lǐng)皆用絳羅，蓋與臣下不異。”由此觀之，長(zhǎng)裙的消費(fèi)在宋代女性的各個(gè)階層中廣泛存在，消費(fèi)量巨大。

宋代的絲織業(yè)較之前代更為發(fā)達(dá)，一些工藝復(fù)雜的絲織產(chǎn)品也能大規(guī)模的生產(chǎn)，如羅。羅是一種輕薄而有疏孔的較為上乘的絲織物。宋代依照不同的工藝可生產(chǎn)提花羅和素羅，宋代女子很喜歡用羅來(lái)裁制衣服，人們習(xí)慣把這種絲織物做成的裙子叫“羅裙”。在宋代的詩(shī)詞作品中，多次提到羅裙。如晁補(bǔ)之《漫成呈文潛》“十年閉戶(hù)不作舞，為客一整紅羅裙。”辛棄疾《東坡引》中記述“起來(lái)香腮褪紅玉，花時(shí)愛(ài)與愁相續(xù)，羅裙過(guò)半幅。”在宋代穿著羅裙是一種時(shí)尚，在《夷堅(jiān)志》中還記載了一首名為《裙帶詩(shī)》的詩(shī)歌，給我們描繪了宋代一位身著羅裙的美麗女子，“尺六腰圍柳樣輕，娉娉裊裊最傾城。羅裙新剪湘江水，緩步金蓮襪底生。”宋代一些貴族婦女為了顯示身份，多喜歡在羅裙上繡一些圖案，因此有“繡羅裙”的說(shuō)法。李元膺的詞中記載：“彩旗畫(huà)柱清明后。花前姊妹爭(zhēng)攜手。先緊繡羅裙。輕衫束領(lǐng)巾。”在福州發(fā)掘的黃升墓中，僅各種顏色的羅質(zhì)裙子就有15件之多，說(shuō)明羅裙在當(dāng)時(shí)的消費(fèi)量之高。

宋代在一定程度上繼承了唐、五代時(shí)期裙式的遺風(fēng)。特別是唐代風(fēng)行一時(shí)的“石榴裙”和五代時(shí)期盛行的“百褶裙”。對(duì)于石榴裙，在宋人的詩(shī)詞中多有體現(xiàn)，如《浣溪沙》“輕屧來(lái)時(shí)不破塵，石榴花映石榴裙”。而五代盛行起來(lái)的百褶裙，在宋代依然流行。百褶裙在宋代俗稱(chēng)為百碟裙、百折裙等，貴賤均穿。宋代裙式有六幅、八幅、十二幅。多有褶裥，尤以舞裙折褶更多，褶裥多了，旋轉(zhuǎn)間可增加婆娑之感。如宋人釋惠洪記載，“百疊漪漪水皺，六銖縰縰云輕。”福州南宋黃升墓出土的一件折裙，六幅除兩側(cè)兩幅不打折外，其余四幅每幅打15折，共60折，其他貴族婦女的折裙可能褶皺更多。

此外，宋代還有兩種形制奇特的裙子。一種是便于婦女騎行的“旋裙”，其特點(diǎn)是在裙的前后取中處，各開(kāi)一衩，目的是使雙腿便于活動(dòng)。江復(fù)休的《江鄰幾雜志》曰：“婦人不服寬袴與襜制旋裙，必前后開(kāi)胯，以便乘驢。其風(fēng)聞?dòng)诙枷录伺咳酥曳茨啃е！毙沟奶刭|(zhì)也是“旋裙重疊，以多為勝。”另一種裙式叫做“趕上裙”，又稱(chēng)“上馬裙”。“趕上裙”為理宗朝宮妃們創(chuàng)設(shè)的一種新裙式。《宋史》載：“理宗朝，宮妃系前后掩裙而長(zhǎng)窣地，名‘趕上裙'”。其形制為前后各一片，兩片前后相掩，活動(dòng)幅度較大，也便于騎馬，因此得名。

2. 褲、褌

在宋代，褲子是僅次于裙子的下裳類(lèi)服裝。這時(shí)婦女所穿的褲子基本有兩種：一種是開(kāi)檔式。穿用時(shí)在外面罩上裙子，罩裙一般比較長(zhǎng)，以過(guò)腳面者最為常見(jiàn)。穿用這種裙子的婦女多數(shù)是上層貴族或富家之女眷，如福州黃升墓中，黃氏身上所穿的褲子，就是這種開(kāi)襠褲。另一種是有襠而小者，稱(chēng)為褌。這種褲子的特點(diǎn)是便于活動(dòng)，保暖性強(qiáng)，所以多為廣大勞動(dòng)?jì)D女所穿。在《都城紀(jì)勝》中記載，中秋節(jié)前后酒庫(kù)開(kāi)沽新酒，用“妓弟乘騎作三等裝束，其第三等冠子衫子襠褲。”可見(jiàn)，在宋代褲裝的消費(fèi)也是涵蓋了上下各個(gè)階層。

3. 膝褲

膝褲，又叫膝襪、褲襪、釣墩，都是指宋代女性的脛衣，是下裳的重要組成部分。如膝襪，形似襪袎，無(wú)底，穿著時(shí)緊束于脛，上達(dá)于膝，下及于履。其材質(zhì)通常為布帛，有時(shí)以彩繡和珠翠為飾。釣墩也形似襪袎，但無(wú)腰無(wú)襠，左右各一。《宋史》中有記載：“釣墩，今亦謂之襪袴，婦人之服也。”

（五）宋代女性的足衣消費(fèi)

宋代女子流行的女鞋有翹頭鞋、平頭鞋和鳳頭鞋等，以翹頭鞋最為時(shí)興。流行這種鞋可能與當(dāng)時(shí)的纏足風(fēng)氣有很大關(guān)系。宋代有地位的婦女已經(jīng)實(shí)行纏足，使婦女生理形態(tài)畸形化，這是封建社會(huì)審美心理的異化現(xiàn)象。當(dāng)時(shí)的女鞋小而尖翹，以紅幫作為鞋面。宋人蔣捷的詞中這樣描述：“裙松翠褶，鞋膩紅幫。”因?yàn)樾訉?shí)在太小，時(shí)人冠以“金蓮”的美稱(chēng)。如《墨莊漫錄》中記載，“屏帳腰支出洞房，花枝窣地領(lǐng)帳。裙邊遮定鴛鴦小，只有金蓮步步香。”生活考究的宋代女性，其鞋子又多以羅綺繡成，故又名“繡羅弓”。這種以羅綺為面料的彩色弓鞋在福建黃升墓中也有出土，其中一雙穿在墓主人的身上，另五雙置于包袱內(nèi)，大小形制都相同。可見(jiàn)，宋代富家女性對(duì)于繡鞋的消費(fèi)也是毫不吝惜的。更有奢侈的女子，還有消費(fèi)金縷鞋和珠鞋等。《宋詩(shī)紀(jì)事》中記載“侍輦歸來(lái)步玉階，試穿金縷鳳頭鞋。”；珠鞋是裝飾有珍珠的鞋子，“席分珠履三千客，后列金釵十二行”。宋時(shí)女性也穿靴子的，《東坡詞》中就記述“細(xì)馬遠(yuǎn)馱雙侍女，青巾玉帶紅靴。”其中，花靴為富家女子所鐘情，《楓窗小牘》有記述“汴京閨閣……花靴弓履，窮極金翠。”

宋代由于女子纏足之風(fēng)盛行，因此襪子與鞋一樣，都制成尖頭狀。襪，在宋代以羅綾制者為多，且足尖上彎，在宋代詩(shī)詞中也多有體現(xiàn)，如：《菩薩蠻》“長(zhǎng)愁羅襪凌波去”和《東坡詞》“一鉤羅襪素蟾彎”這些質(zhì)地輕薄，柔軟秀美的襪子，其擁有者往往為上層貴族和富家之女。如《楓窗小牘》中記述：宣和年間，開(kāi)封女子的“一襪一領(lǐng)，費(fèi)至千錢(qián)”，可見(jiàn)其消費(fèi)之奢侈化程度，非普通百姓所能及。載福建黃升墓中就出土了16雙尖頭女襪，可見(jiàn)富家女子的消費(fèi)量之高。

二、宋代女性服裝消費(fèi)特點(diǎn)

（一）時(shí)尚性特征凸顯

時(shí)尚是一種社會(huì)文化和社會(huì)心理現(xiàn)象。時(shí)尚的秘密就在于奇魅的雙重性：既標(biāo)新立異又可模仿，既新潮又流行，這種雙重性正好同時(shí)滿(mǎn)足了自我的兩種基本需要：獨(dú)特性與安全感。德國(guó)社會(huì)學(xué)家齊美爾認(rèn)為：“時(shí)尚是階級(jí)分野的產(chǎn)物，有著既使既定的社會(huì)各界和諧共處，又使他們相互分離的雙重作用。”[1]244時(shí)尚作為一種市民文化，不但影響著消費(fèi)者的消費(fèi)選擇，而且成為一種社會(huì)整合的力量。時(shí)尚由宮廷、貴族流向民間的特征凸顯。

制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的奠基者、美國(guó)學(xué)者凡勃倫在其代表作《有閑階級(jí)論》中，對(duì)上層階級(jí)在出自差別化和炫耀地位、財(cái)富、閑暇等動(dòng)機(jī)的驅(qū)使下追逐時(shí)尚的情形作了入木三分的描述。貴族女性為了顯示自己有閑階級(jí)風(fēng)格，往往掀起另類(lèi)的消費(fèi)風(fēng)潮。如《清波雜志》載：“先是，宮中尚白角冠，人爭(zhēng)效之，號(hào)內(nèi)樣冠，名曰垂肩、等肩。至有長(zhǎng)三尺者，登車(chē)檐皆側(cè)首而入，梳長(zhǎng)亦逾尺，議者以為服妖，乃禁止之。”宋代的冠梳都較為長(zhǎng)大，左右兩邊又要插得很多，故人在上轎進(jìn)門(mén)時(shí)，只能側(cè)首而入，相當(dāng)不便，但是這恰恰證明了佩戴者的“有閑階級(jí)”風(fēng)格。這種冠梳形狀華貴典雅，故深受其他階層?jì)D女效仿，迅速?gòu)膶m廷傳入民間，并以“內(nèi)樣冠”為時(shí)尚。徽宗時(shí)的社會(huì)，“奉身之欲，奢蕩靡極”，出現(xiàn)了許多新的風(fēng)尚，如宣和年間的“宣和妝”。這種裝飾風(fēng)尚始自宮中，后逐漸流傳到民間，如劉克莊的《北來(lái)人二首》詩(shī)曰：“凄涼舊京女，妝髻尚宣和。”其中，較有代表性的裝束之一為“腰上黃”，在《桯史》中記載：“宣和之季，京師士庶競(jìng)以鵝黃為腹圍，謂之腰上黃；婦人便服不施衿紐，束身短制，謂之不制衿。始自宮掖，未幾而通國(guó)皆服之。”在飾品流行風(fēng)尚也同樣是這種導(dǎo)向，如度宗時(shí)，宮中流行琉璃花，因此“都下人爭(zhēng)效之”。對(duì)于這種由宮廷、貴族流向民間的潮流傾向，齊美爾從社會(huì)學(xué)的角度作了說(shuō)明：精英階級(jí)總是力圖用一種明顯的標(biāo)識(shí)如服飾或生活方式等來(lái)使自己更為醒目，而下層階級(jí)的成員也想借用這些標(biāo)識(shí)來(lái)提高自己的地位。這樣，精英階級(jí)就必須放棄舊的區(qū)分標(biāo)識(shí)引入新的區(qū)分標(biāo)識(shí)，于是又引發(fā)了新的一輪競(jìng)爭(zhēng)潮流。從這種循環(huán)過(guò)程中，意味著時(shí)尚是人們求得社會(huì)相符的活動(dòng)和意向，是滿(mǎn)足個(gè)人差別化和求異心理的欲望，是兩者結(jié)合的、包容眾多生活形態(tài)的社會(huì)現(xiàn)象。

（二）炫耀性消費(fèi)加強(qiáng)

凡勃倫在《有閑階級(jí)論》中寫(xiě)到：“財(cái)產(chǎn)與英勇的戰(zhàn)績(jī)或卓越的功績(jī)不同，它現(xiàn)在已經(jīng)成為衡量成就的可敬程度時(shí)最容易被認(rèn)明的確鑿證據(jù)；因此它就成為了博得尊崇的習(xí)慣依據(jù)，如果在社會(huì)上獲得相當(dāng)?shù)匚唬捅仨毐Ｓ邢喈?dāng)財(cái)產(chǎn)。如果在社會(huì)上獲得相當(dāng)聲望，就必須從事于取得財(cái)產(chǎn)，積累財(cái)產(chǎn)。一旦積累的財(cái)物在這樣的情況下成為能力的公識(shí)標(biāo)志，財(cái)富的保有就必然成為博得尊重的獨(dú)立的、確定的基礎(chǔ)，就必然具有這一性質(zhì)。”[2]24-25那幺，財(cái)產(chǎn)的保有一旦成為博取榮譽(yù)的基礎(chǔ)，它表現(xiàn)在消費(fèi)領(lǐng)域里就是“炫耀性消費(fèi)”。在宋代士庶地主階級(jí)中，以現(xiàn)有的金錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)為出發(fā)點(diǎn)去爭(zhēng)取財(cái)富的進(jìn)一步增長(zhǎng)成為主流趨勢(shì)。這一點(diǎn)，反過(guò)來(lái)又引起滿(mǎn)足心情的新標(biāo)準(zhǔn)，以自己的資力與同儕的資力作對(duì)比，又引起了金錢(qián)上的新的分等分級(jí)。因

此，在宋代商品經(jīng)濟(jì)大潮中，士庶地主階級(jí)在積累財(cái)富時(shí)所尋求的目的是在資力上與社會(huì)上其他成員相形之下的優(yōu)勢(shì)。方行先生在《中國(guó)封建地租與商品經(jīng)濟(jì)》中也談到了宋代炫耀性消費(fèi)劇增。方先生認(rèn)為：“炫耀性消費(fèi)是消費(fèi)者不是為了獲得實(shí)際效用，而只是為了炫耀自己的社會(huì)地位和富有。這種消費(fèi)往往攀比成風(fēng)，愈演愈烈。”[3]279具體到女性所執(zhí)行的代理消費(fèi)的目的，本質(zhì)上并不是為了提高消費(fèi)者本人的生活豐富程度，而是在于提高為之執(zhí)行消費(fèi)的“那位主人”的金錢(qián)榮譽(yù)。在中國(guó)古代社會(huì)中，地位最尊貴的莫過(guò)于皇室，其后妃們消費(fèi)的炫耀性特征明顯。她們平時(shí)的衣飾都極盡奢華，不少在民間禁止服用的高檔面料與裝飾，都在宮廷之中隨處可見(jiàn)，例如錦綺、綾羅、鹿胎、透背、銷(xiāo)金、鋪翠等。宮廷服飾“纖華，務(wù)極珠金之飾。”據(jù)《東京夢(mèng)華錄》記載，在公主出降的慶祝隊(duì)伍中，數(shù)十宮殯也都穿著“紅羅銷(xiāo)金袍被”。面對(duì)宮廷之中“朝成夕毀，務(wù)以相新”的服飾奢侈消費(fèi)，蘇軾感嘆到：“后宮之費(fèi)，不下一敵國(guó)。”宮廷女性的這種奢華消費(fèi)，自然代表了最具權(quán)威的皇帝的崇高而又不可僭越的地位。對(duì)于社會(huì)各個(gè)階級(jí)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，炫耀性消費(fèi)動(dòng)機(jī)都能左右其消費(fèi)行為。處于不同階層的人們還有向往和追求更高階層人士的消費(fèi)行為，每一階層的人都追求、模仿比他更高一層人士的消費(fèi)方式，以至于窮人們都面臨炫耀性消費(fèi)的壓力。《續(xù)資治通鑒長(zhǎng)編》中記載：嘉祐七年（1062），司馬光說(shuō)：“是以?xún)?nèi)自京師士大夫，外及遠(yuǎn)方之人，下及軍中士伍、畎畝農(nóng)民，其服器用比于數(shù)十年前，皆華靡而不實(shí)矣。”庶民家庭的女性消費(fèi)也大有攀比富貴之勢(shì)，《宋會(huì)要》中就有記述“民庶妻妾冠帔珠翠，僭擬貴族”。梅堯臣《村豪》一詩(shī)記述了連所謂“村豪”的農(nóng)村地主家庭的婦女，也是“女髻銀釵滿(mǎn)，童袍毳氎鮮”的炫耀情結(jié)。《大丫隘》一詩(shī)記述了僅僅以農(nóng)耕為業(yè)的自耕農(nóng)家庭中的婦女，“家家婦女布纏頭，背負(fù)小兒領(lǐng)垂瘤。山深生理卻不乏，人有銀釵一雙插。”這種炫耀之風(fēng)愈演愈烈，宋人王邁記載南宋之時(shí)“婦女飾簪之微，至當(dāng)十萬(wàn)之直，不惟巨室為之，而中產(chǎn)亦強(qiáng)倣之矣。后宮朝有服飾，夕行之于民間矣”。伴隨著物質(zhì)生活的奢侈，精神生活的奢侈亦風(fēng)靡社會(huì)各個(gè)階層，炫耀性消費(fèi)成為這個(gè)時(shí)代的消費(fèi)時(shí)尚。恩格斯說(shuō)，人類(lèi)“一有了生產(chǎn)，所謂生存斗爭(zhēng)便不再?lài)@著單純的生存資料進(jìn)行著，而要圍繞著享受資料和發(fā)展資料進(jìn)行。”[4]350通過(guò)奢侈消費(fèi)來(lái)炫耀自身的地位，以從這種消費(fèi)行為中獲得心理和感官上的滿(mǎn)足，由于奢侈消費(fèi)已陷入難以自我滿(mǎn)足的欲望誤區(qū)，其最終結(jié)果是欲望不能讓欲望滿(mǎn)足，欲望讓欲望成為欲望。

（三）對(duì)于宋代某些商品生產(chǎn)技術(shù)及服務(wù)的拉動(dòng)作用

物質(zhì)產(chǎn)品和精神產(chǎn)品的消費(fèi)需求，是推動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)發(fā)展的決定因素，也是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定因素。宋代女性有著巨大的商品需求，并直接促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。如果推測(cè)女性是人口總數(shù)的一半，我們今天就可以想象單由這些女性形成的巨大消費(fèi)需求，需要各地大量運(yùn)進(jìn)各式各樣的商品來(lái)供應(yīng)。以女性服裝所用的絲織品為例，在宋代各地都出現(xiàn)了各種名牌產(chǎn)品的絲織物。蜀錦自?xún)蓾h以來(lái)一直是馳名的絲織品，如《宋史》記載：“蜀中富饒，羅紈錦綺等物甲天下”，而且《墨莊漫錄》中記載蜀地的梓州在宋代已經(jīng)成為一個(gè)重要的絲織業(yè)中心，“梓州織八丈闊幅絹獻(xiàn)宮禁，前世織工所不能為也。”與其臨近的綿州，就以“巴西紗子”著名，“綿州諸邑，各有所出，謂之八子。巴西紗子……巴西紗一匹重二兩，婦人制夏服，甚輕妙。”此外，《宋史》中記載“衣被天下”的河北路，“民富蠶桑，契丹謂之‘綾絹州’”河北定州的絲織生產(chǎn)工藝嫻熟，《雞肋篇》記載：“定州織‘刻絲’，不用大機(jī)，以熟色絲經(jīng)于木棦上，隨所欲作花草禽獸狀，以小梭織緯時(shí)，先留其處，方以雜色線(xiàn)綴于經(jīng)緯之上，合以成文，若不相連。承空視之，如雕鏤之象，故名‘刻絲’。如婦人一衣，終歲可就。雖作百花，使不相類(lèi)亦可，蓋緯線(xiàn)非通梭所織也。”可見(jiàn)，婦人之衣做工繁復(fù)，終一年之時(shí)，做百花為飾，才可完成。除此還有“名著天下”的“寺綾”，“越州尼皆善織，謂之‘寺綾’者，乃北方‘陷織’耳”。足可窺見(jiàn)女性消費(fèi)對(duì)于商品生產(chǎn)的拉動(dòng)作用。絲織業(yè)也使得宋代商品經(jīng)濟(jì)有了很大飛躍，其中的一個(gè)例子就是彩帛市場(chǎng)的興起。《東京夢(mèng)華錄》中記載：“南通一巷，謂之‘界身’，并是金銀彩帛交易之所，屋宇雄壯，門(mén)面廣闊，望之森然，每一交易，動(dòng)即千萬(wàn)，駭人聞見(jiàn)。”界身彩帛交易動(dòng)則千萬(wàn)，已讓宋人驚駭了。《都城紀(jì)勝》中也記載了彩帛交易的繁盛，“其他如名家彩帛鋪堆上細(xì)匹緞，而錦綺縑素，皆諸處所無(wú)者。又如廂王家絨線(xiàn)鋪（自東京流寓）今于御街開(kāi)張，數(shù)鋪亦不下萬(wàn)計(jì)。”聯(lián)系到北宋東京車(chē)馬盈市、羅綺滿(mǎn)街以及南宋臨安都民士女，羅綺如云的景象，就不足為怪了。

隨著彩帛鋪等的發(fā)達(dá)，出現(xiàn)了不少以經(jīng)營(yíng)匹帛為生的行商大賈和零售小販。《長(zhǎng)編》記肖山大商鄭旻市紗，“積計(jì)不稅者幾萬(wàn)端”，足見(jiàn)其交易量之高。另外較有特色的記載便是朱熹，朱熹在《晦庵先生朱文公文集》彈劾唐仲友之文中，詳細(xì)說(shuō)明了唐氏擅自生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)彩帛的情形，“及去年十一月次子娶婦，凡供……衣服，并是什物庫(kù)陸侃支公使庫(kù)錢(qián)往仲友私家婺州所開(kāi)彩帛鋪高價(jià)買(mǎi)到暗花羅并瓜子春羅三四百匹及紅花數(shù)百斤，本州收買(mǎi)紫草千百斤，日逐拘系染戶(hù)在宅堂及公庫(kù)變?nèi)炯t紫。”“仲友自到任以來(lái)……又乘勢(shì)雕造花板印染斑襭之屬，凡數(shù)十片，發(fā)歸本家彩帛鋪充染帛用。”“仲友因修造兵器，前后發(fā)買(mǎi)牛羊皮穿甲及生絲打弓弩弦……所買(mǎi)生絲，除量支作弓弩弦用外，并發(fā)歸本家彩帛鋪機(jī)織貨賣(mài)。”唐仲友身在婺州金華，不僅私家出賣(mài)彩帛而且還有規(guī)模的印染彩帛，其身任朝廷官職，冒如此風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，況且金華在南宋時(shí)僅僅是一個(gè)中小城市，足可見(jiàn)彩帛的商品生產(chǎn)量和流通量之大，其間的利潤(rùn)之高。除了這些成規(guī)模、有地位的大量彩帛買(mǎi)賣(mài)，那些販夫走卒零散的從事彩帛交易的小商人在宋代的記載也是比比皆是。《夷堅(jiān)志》中就記載了很多宋代各地這樣的例子，“湖州人陳小八，以商販縑帛致溫裕”；“麗水商人王七六，每以布帛販貨于衢婺間”；“鄂岳之間居民張客，以步販紗絹為業(yè)”，也有以此世代為業(yè)并全家以此為生的記載，“宗立本，登州黃縣人。世世為行商，年長(zhǎng)未有子。紹興戊寅盛夏，與妻販縑帛抵濰州，將往昌樂(lè)。”也有棄農(nóng)經(jīng)商后以經(jīng)營(yíng)彩帛為業(yè)的記載，“鄭四客，臺(tái)州仙居人，為林通判家佃戶(hù)。后稍有儲(chǔ)羨，或出入販貿(mào)紗帛海物。”女性簡(jiǎn)單的身穿之衣料來(lái)源——絲織品的生產(chǎn)、流通就帶動(dòng)如此多的人從事其業(yè)，可見(jiàn)宋時(shí)女性的衣飾消費(fèi)的拉動(dòng)作用不可小視。

結(jié)語(yǔ)

宋代女性服裝消費(fèi)與市場(chǎng)商業(yè)緊密相連，體現(xiàn)女性性別特征的消費(fèi)十分明顯，女性對(duì)服裝有著不一般的嗜好，時(shí)尚性特征凸顯，由此帶來(lái)的奢侈性消費(fèi)不斷增加。女性消費(fèi)之所以這樣興盛，與宋代商品經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展有著密切關(guān)系，消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的繁榮也對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的革新有著重要作用。

[1]齊美爾. 時(shí)尚的哲學(xué)[A]//消費(fèi)文化讀本. 北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，2003.

[2]凡勃倫. 有閑階級(jí)論[M]. 北京：商務(wù)印書(shū)館，2004.

[3]方行. 中國(guó)封建經(jīng)濟(jì)論稿[M]. 北京：商務(wù)印書(shū)館，2004.

[4]馬克思，恩格斯. 馬恩選集[M]. 北京：人民出版社，1995.

（責(zé)任編輯：蘇紅霞 校對(duì)：李俊丹）

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1673-2030(2014)03-0098-06

2014-03-10

任歡歡（1986—），女，河北撫寧人，西北大學(xué)歷史學(xué)院2012級(jí)博士研究生。