徒步高山草原蒼蒲蓋 不用遠行，就能遇見呼倫貝爾

一位從北方初到重慶的外地朋友很是矯情地說，他艷羨這里“層層疊疊、云遮霧繞帶著點古典園林風骨”的立體生活。殊不知，他根本不知道，身處重慶的人們，每日在這立體的迷宮里彎彎繞繞，卻向往著北方“平壩子”的遼闊舒朗。可惜向北望去，呼倫貝爾遠在天邊，若爾蓋紅原又常常人滿為患，怎么辦？幸好，就在渝東南的大山深處，還藏著一座同樣“天似穹廬，籠蓋四野”的坦蕩草原——蒼蒲蓋。

線路：重慶——酉陽——蒼嶺鎮——趙家灣——大槽壩——甕巖——爛泥壩——水壩子——啅啅巖——龍洞坪——居池壩——倒流水——文家槽——核桃園——綠塘——大涵——重慶

參與人數：5人

穿越時間：3天

線路背景：蒼蒲蓋草原地處花田鄉蒼蒲蓋，距酉陽縣城約55公里，距正在建設的渝湘高速黑水大涵互通口15公里，呈南北走向，屬典型的高山草原。大草原分為幾部分，其中龍洞坪草原風光最好。這片草場縱深長約9.7公里，幅員面積13.5平方公里，草原上天池水清如鏡，綠洲牛羊成群，常有紅腹錦雞、野雞、野兔、獾豬、黃鼠狼等野生動物出沒，被譽為“西南的鄂爾多斯”、“群山中的呼倫貝爾”。

輕霧森林里的桃源小村

路線：重慶——酉陽——蒼嶺鎮——趙家灣——大槽壩——爛泥壩——水壩子

2014年7月，領隊魏老大、“油子”韓少、廚子幺幺、米哥和打醬油的我一行5人，抱著對星星、野花、羊腿、篝火等諸多“天真而純樸”景致的向往，決定穿越蒼蒲蓋這片不為人知的神秘草原。

大家議定早上七點在南坪集合，經渝湘高速公路向酉陽進發。坐在左窗的韓少艷福不淺，一路烏江畫廊看了個飽。雖然還算不上烏江畫廊的主景段，但江邊的懸崖絕壁和奇峰怪石，仍是風景別致。尤其彭水到酉陽這一段風光格外秀麗，江對面的老公路遠看去就是在絕壁上鑿出來的一條縫，一眼眼清泉斜掛在絕壁之上，與公路一橫一縱地蜿蜒曲折，靈秀天成。

到了酉陽縣城，沿319國道驅車到黑水，再改走鄉村公路，在黔江兩河地界山腳下一條不起眼的泥濘小路路口停下，一條小路蜿蜒通往群山中——這里就是我們此次徒步的入口了。

天空微帶薄霧，模糊了遠方的天與地，感覺剛剛好，頗有些“開視野”的快感。可惜地面遠不如想象中那么平坦，現在還是置身于一片山崖間連綿起伏的丘陵，燦若繁星的黃色野花開滿草甸，幾頭黃牛或站或臥散布期間，看來倒更像山間牧場。我們順著牛兒“戰斗過”的泥溝前進，不知不覺來到一處丘陵崖邊。極目遠眺，一重接一重的山脈在隱隱的霧氣籠罩中不知延綿了幾百里，山中包著一塊若隱若現的平地——我們猜想那應該就是蒼蒲蓋草原的核心龍洞坪，而橫在我們和草原之間的，是一片包裹在輕霧中的森林。

森林的樹木比較稀疏，但里面能見度很低，樹干幽幽地從霧氣中浮出來，倒是增添了幾許魔幻感。穿越森林并不費力，大概1小時左右的步行后，從森林里出來的我們并沒有看到草原，卻與一個山邊小村撞了個滿懷。

小村背靠連綿的丘陵，二、三十幢全部由石塊壘成的房屋錯落有致地散布于山坡上，周邊有幾塊面積不大卻非常齊整的田地。原來此前我們看到的平地是這些農田，想想也是，重慶最大的草原怎會生得這么“秀氣”。

熱情的韓少很快就跟正在村口抽煙的村民冉二哥熟絡起來，冉二哥拉住旁邊的兩條狗后招呼我們進了他家。冉二哥是個非常健談也非常好客的土家人，他一面斜眼監督自己的兒子寫作業，一面坐下與我們攀談。他最感興趣的是我們如何知道這座小山村的，因為這里的訪客確實不多。

晚飯時間，冉二哥帶我們到范婆婆家入伙，范婆婆家的小農舍是旅途中一個意外的發現。農舍主堂中央擺著一個圓柜，一對惹眼的花瓶便待在這雕龍畫鳳的圓臺子里。花瓶大肚，斷耳，瓶身繪寫意牡丹，精美得讓人意外。老婆婆說早些年有古董販子出到一萬，他們也沒賣，祖宗留下的東西，賣不得。花瓶已有些年歲，毛筆墨已經暈染了很多原本白色的瓷胎，就像它的主人一生，從一個純潔不染不諳世事的小姑娘，歷經世事的漂洗浸染，成為風燭殘年的老人。

和范婆婆攀談，才知道她是從貴州那邊的大戶人家嫁過來的，也是好多年前的事了，那時候倒沒考慮什么交通不便之類的，反正就是靠人力畜力慢慢折騰。那時候結婚講究的是門當戶對，是體面。想來百十年前的這個村也曾經人才鼎盛，教化昌隆，娶的也不乏大戶女子。

冉二哥說，村子的歷史已經無法考證。村中九十多歲的老人曾引述祖輩們留下的傳言，說村子一千年的歷史總是有的，最多時村中曾有四百余口人。聽著冉二哥的敘述，不由得向往起那段逝去的歲月，那真是一種不知有漢無論魏晉、雞犬相聞怡然自得的生活。

本想就在此座小村露營，但有隊員提議再往前趕趕。于是，我們極為不舍地告別了這個桃源般的小村繼續前行，到了水壩子才停下來露營過夜。

板凳橋河畔的石中路

路線：水壩子——啅啅巖——龍洞坪

第二天一早，剛走出水壩子村不遠，開闊的草原便展現在眼前。一部分被劃分成大塊的牧場，相互之間以鐵絲網和石頭樁組成的圍欄相隔。由于我們前進的方向正好橫穿這些牧場，所以免不了跨越一個又一個的圍欄。圍欄一般高1米5左右，一躍而過不太現實，于是只有找一個相對不是太高的圍欄柱，試驗一下鐵絲網強度后，踩著網的上沿翻越。由于鐵絲網本身有倒刺，我們翻越時非常小心，因為一旦踩不穩跌倒，輕則衣衫零落，重則全身掛彩。所幸我們5人都是猴兒一般苗條矯健的身材，通過倒還順利。

過了牧場再往前走，便接近草原腹地了，除了一段土路外，再沒其他人工痕跡。土路寬大約一個車身，其間有不少小的岔路，按照之前冉二哥的提醒，我們只管沿著主路走。大約6、7公里后，一條小河擋住了去路。高山草原中間暗藏一條河流，這讓我們感到些許意外。河水蜿蜒曲折，連綿不斷，一直延伸到天邊，但河道卻非常窄。我們順著河一路前行，發現最窄的地方不到一米，放根板凳上去就可以作橋用，于是，這條河有了新名字：板凳橋河。

沿著“板凳橋河”往北，一路走到啅啅巖，附近有一座名叫空心山的丘陵。據冉二哥推薦，這山里的“石中路”很值得走一走。

“石中路”其實就是山中天然形成的孔洞隧道，名字倒也形象。路不寬，僅容3人并行，山中內壁上的巖石犬牙交錯，凹凸不平。或許是霧氣重的緣故，這條路非常潮濕，甚至有些泥濘，前方滴水的聲音清晰可聞，顯得格外幽閉寥落。

拐過一個彎，前方道路從側面透進來一段又一段的亮光，原來是崖壁上的自然天窗，這樣的天窗不過兩、三個，但卻使這幽閉的道路立時亮堂起來。小心翼翼地走到天窗邊探出頭去，發現自己就站在百余米高的懸崖邊，山風襲來，甚至感到有些眩暈。

從石中路出來，又走了三、五公里，便來到龍洞坪，這里的農家又多了起來。天色漸暗，我們在龍洞坪找了個農舍住下。大爺大媽很是熱情，把家里的臘肉、竹筍全部拿出來招待我們。晚上我們把出了汗的臟衣服洗了放在火爐邊烘烤，在重慶的三伏天里穿著沖鋒衣外罩烤火，也算別有一番風情了。

龍洞坪偶遇紅腹錦雞

路線：龍洞坪——居池壩（構皮壩）——倒流水——文家槽——綠塘——大涵——重慶

早上七點，根本不用喊，我們便很自覺地起來了。因為前一天說好的，準備去龍洞坪草原上拍照片，聽說那里的草原上有遍地的野花，素有“花坡”美譽。只可惜，起來時才發現霧氣比前一天早上更大，相機自然用不上，眼睛才是最好的記錄者。

“花坡”的確名不虛傳，一面面舒緩起伏的山坡上，到處點綴著嫩黃的野花。山風徐來，花枝招展，隨風搖曳，完全是一幅絢麗而富有動感的畫卷。遠處山坡的輕霧中，一簇簇的灰黃色緩緩擴大，原來是散養著的牛群。雖然是霧天，草甸上的牛仍然很多，不下百頭，而轉遍坪頂卻只看到一位放牧的村民。魏老大很好奇，上前問道：“大哥，你家這么多牛，看得過來嗎？”村民說：“我家只有兩頭。”我奇怪地插話：“那其他牛都是誰家的？”村民說：“附近這些村子的，誰家的也有。”我問：“那他們怎么不來放牛？”村民說：“我們這的牛就不用放，趕上來讓它自個兒吃草就行了，我來也就是給牛喂點鹽”。我問：“除了喂鹽上來，其它時間就沒人管？”村民：“不用管，耕完地就趕上來，要放四五個月才牽回去。” 我問：“這么多的牛你就能認出來？走亂了怎么辦？”村民說：“咋認不住，誰家的牛也不亂走，從來也沒丟過。”我問：“這邊的牛不需要圍欄？也知道不去吃別人家的草？”村民象征性地笑了笑，似乎斟酌了一下如何回應這個略顯智障的問題，最后終于放棄：“……這個，反正是不亂走。”

正說話間，伴著一陣悉索的聲音，草地里掠過一堆彩影，“喲，快看彩雞子。”放牧的村民友好的向我們示意。我們扭過頭去，一群彩色的野雞正在草甸中穿行，它們頭頂的羽毛延長成絲狀，形成金黃色羽冠披覆于后頸上，銹紅色的臉面，一圈五顏六色的羽毛像扇子一般圍住脖頸，形成披肩狀，這便是傳聞中的紅腹錦雞。

早聽說龍洞坪草原上常有野生動物出沒，我們也曾做過遇到野豬、巖羊的準備，但沒想到，彪悍的野豬沒看到半頭，卻撞見了這些“草原小清新”。雖然說一個好的徒步者，不應該去驚擾驢行途中遭遇的生靈，但我們還是忍不住跟著這群五彩的小精靈一路潛行、跟拍，感覺自己像草原上的正在躡手躡腳追蹤獵物的獵人，頗為有趣。

當霧氣又漸漸彌漫起來時，鮮艷明麗的錦雞也漸漸散入草叢，失了蹤跡。而一路的追尋，竟也讓我們不知不覺地橫穿了蒼蒲蓋，來到了終點大涵村。此時，先前還興高采烈的我們，突然又變成了一個個沮喪于假期結束的普通青年，很不舍地要跟這片開朗遼闊的草原說再見。

突然，魏老大扭頭對大家提議道：“不如我們原路返回，再穿越一次。”剩下的幾個同行者先是詫異地面面相覷，然后發現魏老大嘴角浮現一絲壞笑，這才起哄著回應道：“魏老大，再見，我們在重慶等你。”

嘻笑間我們踏上了返回重慶的路程。不過，我在想，“再穿越一次蒼蒲蓋”不會是過眼云煙的笑談，這句話應該在每個人的心中都留下了記號。

蒼蒲蓋，總有一天會再見！