秋日赴約托木爾峰

與很多人固有的概念不同，在如今的探險旅游界，世界自然遺產——托木爾峰以及木扎特古道的名氣已非昔日可比，這給東道主——溫宿縣發展旅游業帶來了非同尋常的契機。

2005年8月，著名作家葉辛受邀來到溫宿縣采風，對天山托木爾峰心馳神往。盡管時日匆匆，他無緣一見托木爾峰真面目，但是他仍然敏銳地意識到了托木爾峰對于溫宿的重要意義，并著文為記：

天山，崛起于亞洲中部，橫臥我國新疆境內部分，綿延1700公里，聳立的主峰托木爾峰，高達7435.29米。它經千載風雨，歷萬年滄桑，雄姿不減，堪稱天山群峰之王；它昂首蒼穹，挺拔獨秀，成為剛毅堅強的象征……托木爾峰坐落于新疆溫宿縣境內，乃這座古城之大幸。溫宿縣的各族人民，將其純潔神圣、巍然屹立的鐵峰性格，視為自己的驕傲。

無疑，對阿克蘇地區、對溫宿縣來說，位于其境內的這座神峰是大自然的厚賜。托木爾峰獨一無二的水土孕育了這片熱土獨一無二的民俗與自然風情，向外部世界展示出了人與自然和諧相處的巨幅畫卷；或許，可以預見的未來，托木爾蘊含的巨量水資源，還將成為一座真正的寶庫。

夢的起點

出于擴大知名度和促進旅游業發展的考慮，2006年9月，溫宿縣首次以政府名義組織、邀請了疆內和地區著名攝影家，組成10人考察隊，對托木爾峰冰川展開攝影考察與采風活動。

9月13日，考察隊從溫宿縣城出發。

從溫宿方向前往托木爾峰的路線一般是縣城至佳木鎮，沿臺蘭河上行，過臺蘭河水文站至塔格拉克牧場中轉，然后繼續沿河（這一段河流改稱為瓊臺蘭河）上行，至庫木拜什。由庫木拜什向北沿河上溯，即到瓊臺蘭冰川，越過冰川之后，將可以一睹托木爾冰峰的雄姿。

由于托木爾峰并無與常見山峰一樣明顯的尖頂，而是一塊凸起的臺地，因此，逡巡在群峰之間的探險者往往被遮蔽了視線，很難看到它的真容。必須拉近與它的距離，并且跨越冰川的重重阻隔才能有幸目睹。這給人們對它的探索帶來了巨大的不便。時至今日，流傳于世間的關于托木爾峰的影像資料依舊匱乏的原因就在于此。

這一天是一個少見的好天氣，天高云淡，陽光明媚，似乎預示著人人都將享有美好的前程。此時，險惡山路上的艱險跋涉，仿佛從來都是別人口中的傳說。

中午2點，考察隊來到了托木爾峰高山自然保護區管理站內的平臺子，車隊的終點就是這里，后面的旅途，需要靠馬腿和人腿來完成。

顧名思義，平臺子確實是一片平坦的草場。群山環抱中，綠草如茵如夢，氈房星星點點，個中景色與童話世界頗有神似之處。

馬隊于4點整到來，14匹馬，兩名向導，一名肉孜，一名木拉提江·買合木提。肉孜50歲，憨厚樸實，歷經風霜，是常年在這片山區游牧的老牧民；木拉提江·買合木提18歲，柯爾克孜族，也很淳樸——當我們問他平時不放牧時最喜歡干什么時，他眨著眼睛，站起來比劃著說：“去場部跟姑娘們跳舞最有意思……”

因為整理裝備和捆扎工作耽誤了不少時間，直到將近7點半，我們才上馬出發。從這一刻起，真正意義上的探索與考察邁開了第一步。

騎馬是一個大問題。在馬隊到來之前，領隊逐一詢問了每個人的馬術水平，結果相當不樂觀：考察隊員們大多數沒有在山區騎馬的經驗。

盡管經驗缺乏，但是大家勝在勇氣十足，經過一番操練，個個都像模像樣地策馬前行。這給向導造成了一種嚴重的錯覺，以為大家騎馬的水平都還不錯，以至于在返程中差點出了大事。

在一片暮色中，考察隊開始向遠方的山巒前進。此時，晚歸的羊群開始翻山越嶺而來，時不時有長著長長胡須的山羊在附近山包頂上若有所思地凝視著我們；牧羊犬則圍著我們的馬隊上躥下跳，一心想哄騙一位騎士下馬與它對壘。遠方的山巒背后，漸漸有霧靄升起，牧民的氈房上，也升起了裊裊炊煙。

這幅充滿生機的畫面使人心里充滿了溫暖，它是那么寧靜，足以令人沉浸其中。

翻過三座山，天就黑透了。濕氣很重，感覺身上汗津津的，非常難受。不過，長久沒有呼吸到這么鮮甜的空氣，因此感到神清氣爽，并不疲累。

11點，我們趕到了宿營地。這個營地在河谷旁邊的高地上，也是肉孜和木拉提江放牧路過這里時的營地。一番忙亂之后，我們搭起了四座帳篷，三大一小，恰好夠10個人睡。晚飯是馕和咸菜、壓縮餅干，外加魚罐頭和火腿腸，還有一瓶白酒。這對身處野外的人們來說，是相當豐盛的晚餐了。

帳篷搭好后，領隊發現肉孜與木拉提江準備在草地上露宿，趕緊把他們往大帳篷里推，一番勸說之后，肉孜與木拉提江靦腆地進了帳篷。

終于可以躺下了，山里的第一個夜晚就這樣開始了。臨睡之前，我不經意地抬頭看了看天，驚異地發現，山里的夜空與星光，竟然是如此璀璨。在深藍如大海的天幕上，每一顆星星，確實猶如那無比晶瑩的寶石。

這樣的夜晚與星空，讓人沉醉。

絕美山谷

清晨7時，晨光微熹，帳篷外肉孜呼喝馬匹的聲音吵醒了大家。新的一天就要開始，拉開帳篷的“門簾”，清新而略有寒意的冷風吹了進來，令人頓時感到清醒了許多。

也許是空氣好的緣故，盡管這一晚我們醒來了多次，但是睡眠質量很高，沒有疲累的感覺。集合在一起洗漱時，大家交換了一下感受，都懷疑夜間有野豬探營。

肉孜與木拉提江告訴我們，這一片山區“亞通古斯，吐嚕吐嚕巴”（意為野豬多得很），晚上睡覺，要小心謹慎，如果發現有野豬來到營地，千萬不要招惹它們，它們會自己跑開的。

簡單的早餐之后，大家與肉孜和木拉提江一起，重新把裝備和食品在馬背上捆扎好。

我們這一天的目標是抵達庫木拜什，那是馬匹能夠到達的終點，也將是我們進入冰川地區的最后一個營地。

肉孜和木拉提江說，從這里騎馬到庫木拜什，需要整整一天，而且有大半天都需要在“很難走的路上”走。

對我們來說，這或許是一場嚴峻的考驗。

9點半，大家勒緊了自己身上的腰帶和胯下戰馬的肚帶，精神抖擻地策馬前行。新的一天就這樣開始了。按照預定的行程，當天的路線依舊是沿瓊臺蘭河谷上行，途經大皮牙孜和小皮牙孜。先在小皮牙孜休整，隨后一路疾行趕到庫木拜什。

剛開始的一段路非常舒適，由于在20世紀80年代，這里曾經是林場，因此修筑有簡易的木道。木道在林間蜿蜒穿行，一直盤旋到遠方的山梁。后來，由于設立了保護區，林場被撤銷，道路不再經常修護，加上山體經常滑坡，這段木道終于被廢棄了。

如今，這段平坦的木道上已經長滿了綠草，策馬前行在這松軟的草地上，感覺輕松而愜意。座下的馬匹在這樣的草地上，也總是禁不住奔跑的欲望，需要時刻勒緊韁繩。

從營地一路沿河畔臺地前進，滿眼是郁郁蔥蔥的塔松和灌木，間或還分布有葉色金黃的山楊，樹林旁綠草如毯，樹林內山泉淙淙，在近處青色的山巒與遠方潔白的雪峰以及蔚藍的天空襯托下，大地顯出了一種遼闊而又精致的美，如詩如畫，如幻如夢。

如詩如畫的松林美景于小皮牙孜終止，平坦的木道也消失了蹤影，下一個目標是大皮牙孜。在大、小皮牙孜之間，是令我們這樣的初級騎手膽戰心驚的一段山路。

由于地勢漸高，道路逐漸遠離了河畔，而是在山梁間穿梭。山道崎嶇，側臨深谷，最狹窄之處，僅有一馬屁股的寬度。過這樣窄的山口時，必須脫開一側腳蹬，把腿抬起來，否則就有可能被馬拖著夾在巖石與馬肚之間，把馬擠下山路。

因為沒有這方面的經驗，在經過一個非常狹窄、將近30°的向上的山口時，座下那匹壯實的棗紅馬馱著我，猛力一躥，我的左腿狠狠撞在了突起的山石上，劇烈的疼痛中，我下意識地縮身抬腳，蹬住了山巖，卻不料這一蹬讓馬匹一個趔趄，后蹄打滑，差點墜下山谷。

這次的險情讓我出了一身汗。此后騎馬前行時，處處小心謹慎，終于沒有出現第二次險情。到宿營地后，我卷起褲腿才發現，就是這么一次很輕微的碰撞，竟然讓我的腿部膝蓋骨下裂了一道血口，還蹭掉了小孩巴掌大的一塊皮。

這段山路上還有很多地段坡度很大，而另一邊就是陡峭的深谷，道路狹窄，坡度極大，一側的深淵又在虎視耽耽，這對于牧民們或許不算什么，但是對于我們這些沒有騎馬經驗的人來說，毫無疑問是戰戰兢兢的。一路上，其他隊員也出現了不少險情，大家更是小心謹慎，不敢有絲毫疏忽大意。

下午5點左右，在大皮牙孜經過簡單的休整之后，我們起程前往庫木拜什——此行的最后一個營地。

這段路程非常難走，基本上是在河灘里繞行。發源于瓊臺蘭冰川的瓊臺蘭河在這個季節里的水量并不大，與山路比起來，從河灘里走顯然是一條捷徑。

但是河灘里基本沒有路，除了肉孜和木拉提江，我們看不出來哪里能走，哪里不能走。好在亂石密布的河灘內還有一些沙地，可以看見前隊的蹄印，不至于迷路。

河道有的地方很寬，因為落差比較大，石塊之間相互撞擊的石粉摻雜在水中，使河水呈現出乳白色。

行走在河灘中，我的馬似乎很吃力，漸漸與大隊拉開了距離，等到大隊人馬轉過一個夾角，前方大隊頓時失去蹤影。此時，陽光已經不再那么熱烈，四周的大山靜寂無聲，身邊的河水轟鳴飛馳，河谷中的冷風吹在身上頗有幾分寒意，不禁令人興起凄清之感。

走出這片河灘再度回歸山路之后，我們發現松林不再那么茂密，逐漸稀疏，而且漸漸冷了起來。

在大皮牙孜休整時，肉孜和木拉提江提出不能再向上走，而是就地過夜，“上面沒有馬吃的草，路也不好走，到地方天就黑了，馬隊回來的話太危險”。

但是，如果在這里休息一夜次日上山，顯然會耽誤拍攝的進度，尤其是耽誤清晨時分的拍攝。經過簡短的商議，我們最終還是決定盡快趕路。

渡下了河灘又翻上山梁之后，我們終于抵達庫木拜什。肉孜顯然對這里很熟悉，輕車熟路地帶領我們來到了一個坐落在冰磧壟上的小小的凹地上，這里地勢平坦，有水源，可以避風，而且地方足夠大，足夠扎起四座帳篷，也是牧民們經常宿營的營地之一。

這里已經到了冰川的前端，我們的腳下，就是被一二米厚的沙土、礫石掩埋的巨大冰層。由此向北，就是著名的瓊臺蘭冰川——那就是我們要征服的目標。穿過瓊臺蘭冰川之后，托木爾峰將向我們展現它雄偉的身姿。

冰川紀行

雙足踏上瓊臺蘭冰川的冰層上，是一個值得紀念的時刻。

這是9月15日，這一天，在冰磧壟上長達12個小時的艱難行走，令人感覺時間被無限延長，對考察隊的每一個人來說，這都是漫長的一天。

山區清晨的天空一般非常晴朗，為了趕上清晨的好光線，頭天晚上大家決定要盡早出發。6時許，營地里就忙碌起來了。

走出帳篷，清新、鮮甜而帶著一股子冷冽勁兒的空氣撲面而來，令人在一瞬間就精力十足。山里的空氣總是那么清新，即使在這海拔3300米的冰川地帶，這略顯稀薄的空氣的質量也不知強過城市多少倍。

清晨8點，大家準時出發。此時，太陽尚未升起，正是山間行路的好時間。

如果從空中俯瞰，我們身處其中的這些冰磧壟，就如同藏身山間的冰川巨龍的爪尖。像托木爾峰周邊的眾多冰川一樣，瓊臺蘭冰川的流動性也很強。千萬年來，冰川兩側的山體在凍融作用下，巖石不斷崩塌滾落，最終堆積在山谷中的冰層之上，使山谷變成了亂石平原。隨季節前伸或者退縮的冰層，又一步步將這些碎石運往地勢更低的河谷。

這樣的運動一直在進行，在分布有暗河的局部，水流的沖刷使一些地方不斷塌陷，高出暗河的亂石逐漸形成了穩定的結構，呈條壟狀分布，就形成了我們腳下的冰磧壟。

我們從營地出發后分成兩路前進。一路下到冰河上，沿河上行；我們這一路，沿著山腳上行。

道路非常難走，或者說，這里根本沒有路，有的只是盤羊和牦牛的蹄印，以及一眼望不到頭的亂石。一川亂石大如斗，隨風滿地石亂走，更大的石頭，甚至像一座小山包。

在亂石間穿行很耗費體力，基本上是在石尖上跳舞。走了一個多小時后，我們就失去了耐心。這樣跳著走，盡管速度比較快，但是體力顯然無法支撐，而且此時，前方的山體出現了一個巨大而又光滑的斜切冰面，顯然是山體崩塌后形成的，要繞過去，必須下到河灘然后再上山。前方探路的隊友叫住了我們，建議我們下到河谷中，沿河谷上行。

從這里俯瞰河谷，距離頗遠，河灘似乎顯得非常平坦，而且另一隊人走得很快，我們決定也下河灘。

然而，下去后我們才發現，在這里行走的艱難程度比山上有過之而無不及，同樣是亂石猙獰，冰層嵯峨。由于沙石細碎處有可能分布有冰洞，我們只能在亂石間順著冰溪上行。

這條山谷看起來經常迎接人類的到來。10點多，我們在亂石間發現了第一個“專業路標”，這個路標被幾塊臉盆大的石塊圍壓著，在巨石上放得很穩當，從外形看顯然不是牧民制作的。聯想到出發前所看的一篇探險日記中，曾經提到2006年8月曾有一支地質考察隊來這里考察，或許這個路標正是這支考察隊留下的。

沿冰溪一路上行，我們發現了四五個這樣的路標，可以肯定，有人曾經從這里直插冰川腹地。

路標的發現給我們造成了嚴重的錯覺，認為前往冰川僅此一條路。在后來臨下山前，我們遇到了在我們之前進山的幾位戶外探險愛好者。他們也是從我們所在營地的位置出發前往冰川，但是他們從河谷平原的另一邊上行，“那條路很好走，比較平坦，不需要爬上爬下。”他們說，如果從那條路去冰川，半天就可以走到近前。

中午12點半，我們到達西臺蘭冰川的冰舌部位。這里已經能夠看見高聳在河谷中的冰體了。資料上說，東臺蘭和西臺蘭冰川都是發育完整的現代型冰川，流動性很大，夏季消融明顯。

站在高坡上俯視冰川，如同欣賞立體的山巖。由于反復融化和冰凍，細碎的沙粒被包含在冰層中，使多數冰體都呈現出灰黑色。但是在這灰黑中，交錯的水流形成了復雜的紋路，冰層之間也因為陽光的消融而互相交錯，這使巨大的冰體表面形成了如同頁巖一樣的紋路。在陽光的照耀下，一座座冰山列陣以待，如同接受檢閱的巨人。

繼續前行，不久，我們追上了正在休息的第一隊。

隨后的一段路非常危險。那一片地區，由于河灘被巨石擁塞，無法通行，我們只好爬上山，在陡峭的滿是虛土、碎石的山梁上側行，頭頂上，就是探出山巖、看上去似乎搖搖欲墜的山石。沒有路，只能踩著前人的腳窩走，并且得一步步把腳窩踩實了才敢邁開步伐。因為坡度很大，在側身前行時，需要兩手著地支撐，否則難以保持平衡。

在這段路上只要有一步踏錯，當真是千古恨事。因為身下幾十米處，就是轟然作響的冰河。

中午3點，我們到達巨石平原的盡頭，從這里爬上了一條高大的冰磧壟，海拔高度是3525米。向前500米左右，就是沒有巨石的冰面。

這是一個山口，正前方就是著名的臺蘭峰，山峰兩側是潔白的東、西臺蘭冰川，遙望冰川，如同波濤翻滾的海洋，晶瑩的冰面層層疊疊，如潮似涌，在陽光的照射下分外耀眼。

根據資料和有關描述，站在這里，如果天氣晴朗的話，可以看見托木爾峰的上半部。

但是，很不幸的是，這時天氣也已經變了，大堆黑云在天空聚集，光線暗淡了不少，山谷間頓時平添了一股肅殺的氣氛。這時已經是下午4點多，如果要穿過冰川，當天肯定無法回到營地。形勢至此，只有返程一途。

返程依舊是勞累，大家行走的速度減慢了不少。

動身前，我們簡單地吃了隨身帶的馕和榨菜，以山間冰水解渴，那可是不用做廣告的真正的冰川水。一路上，聯想到留守營地的領隊反復保證會有胡蘿卜稀飯喝，真是歸心似箭。進山僅僅三天，大家的臉上都起了皮，嘴唇也裂了口，都很想念胡蘿卜的清香和甘甜。

山里的天黑得早，金秋9月的天，僅僅5點多已經顯現出一派蒼茫暮色。穿行在巨石陣中，耳旁的冰河濤聲如雷，眼前的路途艱難而又遙遠。

無論多難走，也必須走。一旦天黑，在犬牙交錯的亂石叢中或者是山梁上行走，會非常危險。不幸的是，天很快就要黑了。

馕和榨菜產生的熱量很快被消耗殆盡，盡管身上很冷，我們卻始終沒有停步。但是，也許是我們有些大意，沒有想到應該保持隊形，出發不久，隊伍就走散了。

我和來時的隊友依舊在一隊，走在整個隊伍的前面。7點左右，我們到達了上午下河灘前的那條冰磧壟，為免迷路，我們爬了上去，準備沿原路返回。

暮色越來越重。我們三人排成一線，我在最后。我們起先尚可遙相呼應，但是轉過了幾堆大石后，也互相失去了聯系。這里的巨石很多，三繞兩繞，就失去了對方的蹤影。

根據行程判斷，此刻離營地應該已經很近，因此我并不著急，只管一路疾行，希望能趕上他們。但是，直到我感覺已經越過了營地，依舊沒有看見他們的身影。這時天還沒有黑，著急中，我爬上附近最高的一座小山包，終于看見了隊友，他們已經走到另一條冰磧壟上了。

會合后，我們很快返回了營地。這時是8點50分，天色已黑，僅余微光，而除了我們三個之外，還沒有一個人回來。

留守營地的領隊已經煮好了一大鍋胡蘿卜稀飯，我們卻沒有心思吃。大山沉寂，山風呼嘯，遠處只有冰河的濤聲，聽不到晚歸者的呼喊。

等到9點半，依舊沒有一個人回來，經過商議后，領隊和一名隊友帶著頭燈去接應其他人，我留下來陪另一名隊友——當天的體力消耗太大，加上受了涼，他已出現了高燒癥狀。

等他躺進睡袋，我走出了帳篷，一天的勞累過后，汗水浸透了內衣，在這樣的寒冷天氣里，無法端坐，我在營地間轉著圈，間或給篝火加些柴。

天很冷，夜已黑透，風中，山谷間回蕩著陣陣呼喚。10點多了，依舊沒有人回來。

這是艱難的時刻。

10點半，我們終于聽見了回應的呼聲。在山谷里，他們看見了高坡上的燈光。

20分鐘后，他們接近了營地。

10分鐘后，他們走進了營地。

借著頭燈和手電筒的光亮，我們吃完了滿滿一鍋胡蘿卜稀飯。

飯很香……讓人想起了遠方溫暖的家，還有親人的面龐，想哭。

實在太疲勞，吃完飯，照顧發燒的隊友吃過藥，大家紛紛鉆進帳篷休息。營地里一片寂靜。

這一天，我們在冰磧壟上爬行了12個小時，來回大約有30公里，卻沒有見到托木爾峰。個中緣由，在于我們經驗欠缺：首先，這個營地距離冰川太遠，一天的往返腳程顯然無法抵達更近的地區拍攝；其次，天氣多變，無法在短短一個多小時內期望托木爾峰能露出真容。

如果可能的話，我們的營地應該搬到今日行程的終點，從那里穿越冰川，然后拍攝托木爾峰。

此時，夜空顯露出了漫天的星光，燦爛的銀河如同倒掛的珠鏈，在高遠的天幕上熠熠生輝。

天高地迥，覺宇宙之無窮；

興盡悲來，識盈虛之有數。

千年前，當王勃在滕王閣上揮筆寫下這兩句詩詞之時，他腦海里浮現出的，一定是如同今晚一樣的燦爛星空。

大雪迷川

16日，接近中午時分，四位早先進山的游客探訪了我們的營地，建議我們次日去冰川選擇另外一條路。

這個建議得到了大家的認同。如果沒有意外，明日我們將從亂石平原的另一邊前往冰川。

夜已深，我卻一直睡不著，頭也痛得厲害。營地的海拔高度不到3300米，應該不是高山反應。

起風了，風很大，帳篷一直在晃，外面下起了雪。雪初起時，尚是細細碎碎的雪粒，撲打在蓬布上敲擊出細密的鼓點，漸漸地，鼓點聲聽不見了，我掀起帳篷的門簾一看，發現外面已經飄起了紛紛揚揚的鵝毛大雪。

直到凌晨3點，我依然睡不著。就在這時候，我聽到帳篷外傳來沉重的腳步聲。這腳步聲時斷時續，但是一直圍繞著我們的帳篷，終于停在了我們的帳篷外。透過微微的光亮，可以看見一個黑影的輪廓。

是野豬來了。我們與它的距離，估計不足1米。確切地說，可能就隔著兩層篷布。我甚至聽到了它在噼噼啪啪地呼扇耳朵。

野豬的身影動了一下，似乎向我們的帳篷又靠近了一些。一名醒來的隊友見狀大喝一聲，我則順手抽出放在枕邊的褲子抽在了篷布上。野豬顯然吃了一驚，猛然向后一躍，跑了開去。

過了一會兒，外面沒有了動靜，我們重新倒頭大睡。這一番折騰之后，我居然很快就睡著了。

清晨8點，天色已經放亮，但是大雪卻沒有停歇，我撩起篷布看了看，雪已經下了快20厘米厚，而且似乎越來越大。

雪太厚，把兩層篷布的帳篷壓得緊貼在了一起。用手一彈，一大塊雪就順著篷布滑了下來。

起來洗漱完畢，大家查看了一下營地的情況，幸好野豬沒有造成什么損失。看來它只是來查看一下它的領地而已。

早晨，為了做飯，我們忙乎了近兩個小時。雪太大，頭天打來的柴禾都已經被泡濕，很難點著。好在我們終于燒開了一大鍋水，終于吃上了一碗熱氣騰騰的方便面。

這場雪實在太大，在這樣的天氣里繼續昨天未竟的事業，是一件不可能的事情。吃完早飯后，大家都在盼著雪停，迎來的卻是一次次失望。

看不清周圍近在咫尺的山峰，因為霧很大，我們處在云霧里。大雪一直飄飄揚揚地飛舞著。

下午5點多，地面上厚厚的積雪足有二三十厘米。突然，我們居住的帳篷悶熱和亮堂了起來，大家紛紛跑出帳篷，原來大雪停了，天空放晴了。

不遠處，深藍的天空中漂浮著大片白云，潔白的雪山在云霧里若隱若現，腳下的瓊臺蘭河谷冰川、冰墻林立，由于被積雪覆蓋，冰川看起來更加宏大、深邃。我下到瓊臺蘭河谷冰川邊上，聽見河谷冰川深處傳來陣陣巨大的冰斷裂的聲音——這是一條運動不止的冰川。而我們營地對面100余米的山峰另一側，也傳來了極似陣陣雷聲的轟鳴，可能是山里剛剛下的大雪在強烈陽光的照射下發生了雪崩。還好，我們選擇的營地很安全。

雖然已近傍晚，但是雪后天晴的冰川雪景還是激起了大伙的興趣，紛紛擺開陣勢拍起了雪景。

拍完雪景，天色就暗淡了下來，一天又要過去了。大家的心情都很糟糕：這場意外的大雪將完全遮蔽瓊臺蘭冰川，在冰面上行走將是一件非常危險的事。等到雪化，至少需要兩天時間，即使雪化了，冰川上也依舊難以通行，而我們預定的返程日期就在明日。因此，這場大雪實際上已斷絕了我們穿越冰川的可能性，也就是說，斷絕了我們親眼目睹托木爾峰的可能性。

回想前一天，我們在冰磧壟上爬行了12個小時，付出了艱辛的汗水，卻要這樣與托木爾告別，真是心有不甘。

返程

一晚無事，清晨9點，大家起床。出帳篷后，我們發現這一天竟然是如此晴朗。天空湛藍如洗，沒有一絲云彩，是個罕見的大晴天。

估計在中午12點左右，肉孜和木拉提江才會帶著馬隊到來，因此還有一上午的拍攝時間。由于體力還沒有恢復，我們都留在營地里，只有兩名隊友去營地附近的小臺蘭冰川拍攝。其余人在營地附近拍小景、休息、做飯、聊天。

我則爬上了一個小山坡，四肢伸展在一塊巨石上曬起了太陽。在劇烈的體力透支之后，這無疑是至高享受。

12點整，馬隊到了營地，我們頓時忙碌了起來。

在明亮、溫暖的陽光烘烤下，山谷陽坡上的雪融化了大半。我們的營地里，也是一片泥濘。幸好人多，不一會兒就收拾完畢，整隊出發。

就這樣與瓊臺蘭冰川、與托木爾峰告別了，臨走時，大家在這里拍攝了一大堆合影。

中午4點半，到達大皮牙孜。按馬程計算，大約走了10公里山路。當天，我們在此扎營。終于又見到了草甸、松樹，還有牧民的小屋。這時，陽光也很溫暖，大家趕緊把睡袋拿出來晾曬。躺在松軟的草地上，感覺與庫木拜什的營地有天上、地下之別。

晚上，領隊與牧民接洽，花150元買來了一只小山羊，就著河里的冰川水煮了一鍋手抓肉。在對于羊肉滋味的美妙回味中，大伙兒沉沉睡去。

次日繼續下行。本以為這樣的旅程就要結束，沒想到上午卻發生了一次嚴重的險情。

從一段陡峭而狹窄的山路下行時，我們牽著馬正小心翼翼地前行，忽然聽到急促的馬蹄聲沖我奔來，轉頭一看，一名隊友左腳被卡在馬蹬里，身子拖在地上，被狂奔的馬拖著向我們沖了過來。他雙手下意識地抱著頭，大叫著，被馬拖著橫沖直撞，馬的后蹄就在他的腦袋前翻飛，是否被踢中也看不清楚，但是他的身體卻不斷撞擊到堅硬的巖石上。

馬的速度非常快，一下就沖到了我們面前。山路太窄，兩匹馬錯身時，另一名隊友差點被擠下山，幸好他一把拽住了韁繩。同時，他還沒忘記伸手去抓驚馬的韁繩，卻沒有抓到。轉眼間，驚馬拖著隊友沖到了我面前，驚惶中，我試圖牽過我的馬擋住驚馬，卻被驚馬一下撞開，我也摔倒在地。

驚馬沖過我后，就到了坡底，馬的速度慢了下來，但是我在后面清楚地看到，那名隊友被拋了起來，肩背狠狠地砸到了一塊突起的大石上。

此時，前隊已經看見了這一幕，包括肉孜和木拉提江在內，都趕緊沖上前去攔，驚馬終于停了下來。

只見那位隊友臉色灰白，在地上無法動彈，我們趕緊把他扶起來放平。好在他并沒有昏過去，一兩分鐘后，就睜開了眼睛。回想剛才那心驚肉跳的一幕，驚馬拖著他狂奔了大約50米的距離，先上坡后下坡，其間亂石密布。在這種情況下，他身上沒有什么大傷，僅僅多處擦破了皮，堪稱幸運。

休息了半個多小時，他終于恢復了元氣。喝了兩口水后，這位頗有些燕趙之風的南方小伙游目四顧，神目如電，大喝道：“誰有煙？來一根……”

于是，大隊人馬繼續前進。

下午5時許，我們終于回到了闊別已久的平臺子。這一天，是9月17日。

考察結束了，除了天氣原因，我們與托木爾峰無緣相見之外，整體的拍攝成果很豐富。這一趟，攝影家們不虛此行，收獲頗豐。