讓美麗圖案在絲綢織物上綻放——意匠圖

朱亞鵬

（蘇州市工商檔案管理中心，江蘇蘇州，215004）

我國的絲綢織染歷史悠久，內涵豐富，技藝也高超。自古以來，蘇州就是絲綢之鄉，蘇州絲綢潤澤著蘇州這方土地，給蘇州人文、社會的發展帶來輝煌的榮耀。在蘇州市工商檔案管理中心的館藏檔案里，保存著蘇州近現代絲綢工業發展中所包含的一項既古老又現代的技藝檔案——絲綢織造紋樣工藝中的意匠圖。意匠圖的設計制作是絲綢織造工藝技術發展的文化、美術等特性的完美表現。

在絲綢織物的織造中，特別是提花織物的織造，想要通過不同顏色的絲線織出絲綢特有的質地感，織出絲綢面料上的各種花紋圖案，需要通過手動控制、機械控制或自動控制等不同方法來對織物的經、緯線進行復雜而又有規律的上下擺動、穿梭，從而織出需要的絲綢面料花樣圖案。各種花樣圖案的編織需要通過織造工藝中的紋制工藝來完成。自戰國至秦漢，經過長期的研究和改進，到唐宋時期，紋織工藝逐步趨于完善。據記載，直到明代以前，我國傳統的紋制工藝始終處于世界領先地位。18世紀末，法國紡織工匠綜合前人的革新成果，發明了結構簡單而又合理的紋版提花機，用機械提花代替手工牽花。目前，絲綢織造紋制工藝已發展到當今提花織造的自動化控制。

我國在唐代已開始用手動拉花機織制提花絲綢織物，手工拉花機上經紗是用獨立束綜手動的提升，提升束綜以“花本”為依據，花本的制作稱挑花結本，這就是早期的紋制。傳統的紋制工藝以“挑花結本”來完成，包括三個工藝過程：挑花、倒花、拼花。挑花是花本最基本的工藝，對于織物花紋正確顯示起著決定性的作用。中國從古代直到近代，由于都是手工傳統工藝織造為主，要把花紋圖案織制到織物上去，僅以直觀的實物展示。而且，古代沒有意匠紙，只能用畫稿直接挑花，難度更高。

傳統的挑花技術將花稿紙樣以九宮格方式，分作若干個方格花布或長格，計算出每個縱、橫格內所占有的經線與紋緯數，按組織結構進行編紋挑花結本，首次挑花完成的花本，俗稱“祖本”，亦稱“花腳子”。

隨著近代工業的發展，近代按九宮格原理和織物的經、緯密度之比與紋格的關系，發展為意匠專用格紙，作紋制填繪之用。把不同的圖案紋樣織制到絲綢織物上，需要根據圖案紋樣結合絲織物的組織結構將各種不同圖案紋樣放大，繪制在一定規格的格子紙上，這種格子紙稱為意匠圖紙，格子紙上的圖紋統稱意匠圖。

意匠圖的繪制和設計，在整個絲綢織造過程中起著承上啟下的關鍵作用。在絲綢織造過程中，不同圖案和花紋最終要在絲綢面料上體現出來，需要通過人工繪制意匠圖，把復雜的圖案和花紋經過簡化后，形成不同的經線通過特殊的裝置，讓其分別進行上下的擺動，同時讓不同緯線進行來回穿梭，最終織出預先設計的花紋圖案。

要織出預先設計好的花樣圖案，首先要采用自然景物、幾何圖案和變形文字等設計紋樣。然后，結合織物的組織結構和織機條件，用鉛筆將紋樣的圖案按比例放大到特定規格的意匠紙上，稱放樣。

第三步將意匠紙上的圖案輪廓線按花紋的組織結構以不同顏色描繪成意匠圖，稱勾邊。在勾邊的花紋輪廓內，涂以與勾邊相同的顏色代表花紋的各種組織；然后點繪間絲點（經緯交織點），以賦予花紋姿態和控制花紋中經緯紗的浮長，增加提花織物的牢度。最后，根據意匠圖規定的經紗提升和下降規律，用紋版軋孔機對紋版進行軋孔。每一塊紋版控制提升經紗形成一次梭口。將一個花紋循環所需要的軋孔紋版順序用繩或線編聯成紋版簾（俗稱花本），供提花織機織制大花紋織物。傳統的紋制工藝流程很長，工作費時，對手工技能要求也高。

意匠圖形的大小用一個花紋循環所需要的縱、橫格數表示，在意匠圖設計繪制中，根據花樣圖案，結合不同織物的組織結構，需繪制不同紋版的意匠圖，如果把花樣用意匠圖來表達，需根據織物提花的經緯線用四張意匠圖來分解，即每一幅意匠圖控制著一塊紋版上的經紗。

意匠圖上涂繪的顏色只代表織物中不同的組織結構，并不代表花紋的色彩,也不必與紋樣色彩一致,只要求用色醒目、花界分明，便于識圖和紋版軋孔。如果同一紋版內有不同的經紗時，則需用不同色彩畫出，以區分不同的經紗。

花紋圖案僅一種顏色，并有規律分布，用一張意匠圖也可。

20 世紀60 年代出現了紋制工藝自動化系統。它的基本工作原理是：應用光電裝置對紋樣進行掃描，向電子計算機輸入花紋的色彩信息形成意匠圖，然后將意匠圖信息輸入紋版軋孔機自動軋孔。因此，意匠圖還可存儲以備用，這一方面擴大了意匠圖的使用范圍，另一方面也提高了意匠圖的制作效率。我國直至20 世紀80 年代從國外引進全自動織造機后，才開始運用高效率的自動提花織機，織造生產的絲綢面料花紋和圖案千姿百態，既體現了中國傳統花紋圖樣，又體現了現代氣息。如原蘇州東吳絲織廠80 年代開始投入生產的著名絲綢面料花塔夫綢，就有近百種意匠圖設計紋樣，此外還有90年代定制生產出口到日本消費市場的絲綢紋樣圖案意匠圖。

錢小萍主編：《中國傳統工藝全集·絲綢織染》，大象出版社，2005年6月。