獨立設計師：一場華麗的冒險

ALAN&CROSS 品牌服飾

劉宸羽又一次來到北京木樨園服裝批發市場，她已經記不清這是一個月里第幾次到這里來了，為的只是找到顏色和硬度都合適的真絲面料。在做獨立設計師之前，她從來不曾想過，自己的生活會如此疲憊不堪。

當然，對她來說，痛苦的事情并不止尋找面料這一件事，“做了設計師后，覺得自己每天都在求人，求人賣給我面料、求人幫我做衣服、求人幫我賣衣服。”

可當自己設計的衣服被人喜歡，被市場認可，又是一件很快樂的事。

痛并快樂地活著，夢想與現實激烈地碰撞，對大多數和劉宸羽一樣的獨立服裝設計師來說，這是一場華麗的冒險。

海歸派新生代設計師

“我喜歡服裝設計就是因為小時候在電視上看到過一場時裝秀。”劉宸羽對《瞭望東方周刊》說，那場秀讓她看到了服裝設計的藝術之美，也讓她擁有了成為服裝設計師的夢想。

2007年，為了實現夢想，她遠赴英國倫敦中央圣馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design）深造。這里是世界四大時裝設計學院之一。

這所學院吸引了非常多的中國學生。“以2008級為例，我所在的服裝設計專業有40多名學生，其中有15名中國學生——包括港臺地區學生，占了三分之一，僅中國大陸的學生就有四分之一。”劉宸羽說，現在這所學校甚至開始對中國學生的錄取有所控制，以利于不同文化背景、不同藝術視角的碰撞。

在英國為期三年的專業學習和一年的實習中，劉宸羽的創作熱情被徹底點燃。

與劉宸羽不同，劉思聰的選擇更多的是一種偶然。受家庭環境的熏陶，本來要做一名建筑設計師的他，在大學選專業時卻陰差陽錯地選擇了服裝設計，并在大學二年級到意大利米蘭的歐洲設計學院（Intituto Europeo di Design，簡稱IED）完成本科和碩士階段的學習。

IED是歐洲最大的私立設計學院。在劉思聰看來，這是一個與市場結合得非常好的學校，經常會有一些大牌服裝公司的設計總監到學校講課，告訴學生們如何平衡設計與市場，而這是學生們步入社會后馬上就可以用到的。

本刊采訪的多位設計師都認為，近幾年來，尤其從2008年開始，出國學習設計的中國學生突然多了起來。這一方面是因為經濟能力的提高讓人們關注與生活品質有關的設計，另一方面也是因為北京奧運之后中國與世界的聯系更廣更深。

“目前有一些國外的服裝設計學校在中國開設了分校，以后中國學生就不是非要到國外學習了。”劉思聰說。

創立自己的品牌

2012年9月，劉宸羽學成歸國，在北京成立了自己的工作室，與同學共同創立了獨立設計師品牌ALAN&CROSS。

同樣是在2012年，劉思聰完成學業回國，半年后也創立了自己的服裝品牌C.Colectre。

畢業于清華大學建筑設計系，并在意大利米蘭理工大學建筑系深造的跨界設計師陳興，回國后則創立了自己的時裝品牌“彼伏”。

“20年前人們看到別人穿的衣服好看，會說你的衣服在哪兒買的，我也去買一件。現在很多人則在盡量避免跟別人穿同樣的衣服。這極大地推動了個性化的設計師品牌的激增。”北京服裝學院院長劉元風對《瞭望東方周刊》說。

男裝品牌卡賓的創始人楊紫明也對《瞭望東方周刊》表示，獨立設計師潮的興起是服裝業的必然趨勢，社會大環境為很多有想法的年輕設計師提供了廣闊的空間。

劉思聰說，在他的圈子里，90%以上具有國外教育背景的設計師，會在回國一年內成立自己的工作室，成為一名獨立設計師。國內相關專業的畢業生，一般會選擇進入成熟的品牌公司，成為服裝生產線上的一顆螺絲釘。

“歐洲國家非常支持創業，可能是受這種環境的影響，有國外求學經歷的人會更有創品牌的沖動。”劉思聰說。

然而，并非每個人對創業時機的看法都一樣。

服裝設計是一項需要團隊支持和產業支撐才能完成的工作，十分龐雜。每個設計師都需要經歷市場的鍛煉，對剛出校門的學生尤其如此。“這也是我選擇進入品牌服裝公司做設計的原因。”北京容子木服飾有限公司設計總監的李柏楠對《瞭望東方周刊》表示。她于2010年畢業于北京服裝學院，并沒有選擇創業。

中國美術學院設計藝術學院院長吳海燕則告訴《瞭望東方周刊》，“根據我們對畢業生就業情況的跟蹤調查，我們的很多學生在畢業后五六年，有了一定的積累后，才會選擇成為獨立設計師。”

習慣拒絕，理解拒絕

2013年，剛剛起步的劉宸羽對國內的面料商和服裝加工廠都很陌生，哪里的物料成本低一些，哪里的廠商愿意接受小的訂單，她完全不清楚。

劉宸羽說，有時候逛完了一個材質區的所有店鋪，都找不到合適的，不是顏色偏淡了，就是材質太硬，“有些老板知道我要貨量不大，就愛答不理的。”

對于獨立設計師來說，尋找合適的面料是他們目前最大的困難之一。“每次我都幾乎要花費兩周甚至更多的時間尋找合適的面料，而完成一個作品的設計可能也就需要一個多月。” 劉宸羽說。

陳興也遇到過類似的難題。“產量小，所以不光是面料商、工廠不愿意理我，就連賣扣子和拉鏈的人都不愿意理我。”

有一次，陳興印制了5米的真絲布料，樣衣出來效果很好，訂貨的客戶很多，但當他找到供應商要求再訂貨的時候，面料廠卻無法再印出同樣顏色的布料了——因為從業人員不專業，每次的參數都不穩定。在試廢了很多布料后，面料商最終拒絕供貨。

左：獨立設計師劉宸羽右：獨立設計師劉思聰

大多數獨立設計師的產品銷量并不大，一款產品的生產量在10～20件。供應商根本不愿意為了一二百米、甚至幾十米的訂單而大動干戈，更不要說訂制顏色和開模了。

“我已經習慣被拒絕了。”劉宸羽說。

陳興的辦法是，“只能使用高品質的常規面料，然后通過設計提升價值。”

到了服裝加工環節，這種困境依然存在。獨立設計師每次幾十件甚至更少的訂貨量，對于工廠來說無利可圖，而設計師們的反復修改也讓工廠不厭其煩。

劉宸羽已經開始習慣并試圖說服自己去理解這些拒絕。

為品牌服裝服務的設計師們則不會遇到這種困窘。“我們的面料需求量非常大而且穩定，供應商甚至愿意為我們研發新產品。”李柏楠說。

但是，陳興的心態還不錯。“現在服裝加工產業的競爭越來越激烈，一些企業看到精品化是未來的發展趨勢，也愿意接一些小批量的訂單。一切都在變好。”

擺脫商業平臺的盤剝

對于剛剛起步的獨立設計師來說，產品的推廣和銷售是一項艱巨的任務和嚴峻的考驗。

劉宸羽創業兩年多來，幾乎嘗試了所有的設計師品牌推廣和銷售方式。2013年6月，她在淘寶上開店;同時，她的產品也在老佛爺等大型商場和買手店寄賣;2014年5月和11月，她先后兩次參加紐約時裝周北京場，推廣自己的產品和品牌;同一年，她還兩次參加了FDC Showroom;2015年3月，她與設計師集成平臺D2C簽訂了寄賣協議。

但是現實卻常常令她失望。

有業內人士告訴《瞭望東方周刊》，參加一次國內時裝周，設計師需要支付場地費、模特費用、造型師費用、人工費用、宣傳和公關費用等共計40萬～50萬元，宣傳效果卻并不理想。

劉宸羽的品牌在老佛爺賣得不錯，然而，這并不意味著她能拿到很高的利潤。

實際上，設計師品牌在老佛爺寄賣的利潤分成是7：3，老佛爺拿走七成，設計師只能得到三成的銷售收入但同時卻要承擔100%的風險。此外，老佛爺對VIP客戶有9.5折優惠，而這個折扣是不需要經過設計師同意的。

買手店的分成比例也在不斷提高。

以國內資深買手店棟梁為例，3年前獨立設計師在棟梁寄賣產品，還可以拿到70%的分成。后來棟梁的分成從40%一路漲到50%，有些設計師甚至要分給棟梁60%。

依靠龐大的體量和日漸提升的名氣，2011年創立的買手店D2C也出現了同樣的趨勢。

一位獨立設計師對本刊記者透露，2014年其產品在D2C寄賣時，雙方按照5：5的比例分成，同時設計師要向平臺提供發票，事實上的分成比例是5.3：4.7——D2C拿走了超過一半的銷售收入。

對此，D2C創始人施力在接受《瞭望東方周刊》采訪時說，“誰承擔更大的風險，誰就應該享受更多的收益。”

陳興就是因為不喜歡在買手店寄賣的那種“人為刀俎，我為魚肉”的感覺，才于2014年4月在北鑼鼓巷開了自己的第一家品牌店。

5個月后，他位于前門朱家胡同內的旗艦店“彼伏空間”落成。院里的其中一座建筑被陳興改造成了樓上工作室、樓下店鋪。樓上的工作室并沒有大興土木，還保存著清代木構建筑的原貌。

“聽說這里原來是清代的一座妓院，建筑結構保存得還算比較完整。”陳興說。站在樓上的欄桿旁看樓下的店鋪，那一件件頗有中國韻味的服飾，仿佛穿在了那些歌妓伶人身上，隨著她們的走動款款而舞。

“在這里我能清楚地看到我的顧客群，而他們也能找到一個穩定的歸屬，結果就是我能知道如何更好地滿足他們的需求。”陳興說。