探討披帛的起源

郭冰心

河南大學藝術學院 河南開封 475000

探討披帛的起源

郭冰心

河南大學藝術學院 河南開封 475000

在中國歷史上披帛是一種重要的服裝修飾品，雖然形式幾經改變，但卻幾乎未斷代流傳，而是一直延續至明清時期。披帛形式與挽式的變化直接反映著當時社會生活的面貌和社會的審美趨向，因此研究披帛的變化發展有很大價值。有種關于披帛起源的說法，說是受絲綢之路的影響，來源于西亞文化，這種說法稍顯片面，所給資料并無明確指向，值得我們繼續進行探究。

披帛；起源；中國文化

據史料記載，早在秦漢就有了類似于“披帛”的服裝裝飾形式，漢代劉熙《釋名疏證補》卷五，清光緒二十二年刊本記載到：“帔，披也，披之肩背不及下也。葉德炯曰：潛確類書引二儀實錄云：三代無帔說，秦有披帛，以縑帛爲之。漢即以羅，晉永嘉中，制縫暈帔子，是披帛始于秦，帔始于晉也。愚按說文帔宏農謂裙帔也，非此物此云，披之肩背則是今之披肩矣，然則帔實始于漢末不得云，始于晉。”[1]可見披帛在秦漢時代便有了，并且不同時代的材質和形式也有所不同，其在中國存在的歷史很久遠，不一定是外來引入的裝飾物。接下來，本文從以下三個方面對披帛進行溯源研究。

1 何謂披帛

大多時候披帛是一種女性的服裝裝飾物，是一條幅窄而長或者幅寬而短以及其他形式，類似于現今的絲質圍巾，古人常腕于兩臂彎間，披于背后，或者搭于肩上，類似飄帶一般，走起路來披帛兩端飄飄然于身子兩側，頗有仙氣，凸顯女性的魅力。披帛的發展也受到絲織品發展的影響，每個朝代的都有披帛形式的服裝裝飾制式，但是形式卻不甚相同，都會受到當時朝代審美、社會狀態、經濟發展、禮制、材質制造業發展狀況等情況的影響。一般我們目前所能看到的只是古書中對披帛制式的記載，以及直觀的從繪畫中所看到的披帛制式，由于披帛是布料制作，想看到出土的完整披帛也不大可能。僅從我們所能掌握的資料來看，披帛在秦漢時代便已經存在，而運用的鼎盛時期是唐朝，在元明清的時候披帛便日漸衰落，但后來又有新的形式變化和新的名稱，比如說現在的圍巾，披肩，絲巾等，筆者認為這些裝飾物的產生便源于披帛，只是隨著社會審美和經濟發展等情況的變化，其形式也發生了變化，但仍然是挽在臂彎，搭在肩背，甚至圍在脖子上的布制品，只是其自身形式和使用方式發生了一些變化。

但這樣的裝飾在古代也并不是只歸女性所使用，男性也有類似于披帛的裝飾，但一般不是絲或沙羅所制，形式也不類似于女性長長溫婉的飄帶，僅是搭在背上的質感相對厚重的布料裝飾物。

披帛這個名字在晚唐之后才出現，之前大多稱之領巾，披帛在各歷史朝代的發展中還有幾種稱謂，比如：帔子，帔帛，被子，帛巾，帔，披巾，霞帔等。雖然名字多種，但是其實質還是布料制成的與衣物相搭配，具有實用和審美功能為一體的披帛。

2 披帛的西亞起源說

有一種說法稱披帛來源于西亞，屬于西亞文化。承認披帛的制式出現在秦漢，也羅列出各個朝代披帛形式的不同，但同時引用了西亞同時期出土的文物，以及中國出土的來自西域的文物，以及受到印度佛教服飾的影響等，從這里證明披帛是來源于西亞的外來的一種服裝裝飾形式。披帛從表面上看有晉仕女雜裾垂的傳統風格，也有西亞國家比如說羅馬，印度等，圍裹式衣裙的影響，根據《舊唐書·西戎傳》記載：“波斯國……婦人亦巾帔裙衫，辮發垂后，飾以金銀。”[2]我們僅能從此看出西亞國家也有類似披帛的這種服裝裝飾制式，但并不能看出是由西亞傳入中國。

絲綢之路始于西漢時期，是公元前202年—8年，由張賽出使西域而開辟的東起洛陽或者長安，經過甘肅，新疆，到中亞，西亞，以及聯合地中海各國的路上交通要到，由于這條交通要道運送的貨物中絲綢的影響最大，因此稱為絲綢之路。但文獻中記載的“三代無帔子之說，秦有帔帛，以縑帛爲之。漢既以羅，晉永嘉中，制絳暈帔子。”[3]明顯的向大家揭示披帛在秦時已有，而秦的存在時間早于漢，在絲綢之路開辟之前，因此并不能說披帛是由西域傳入中國的外來裝飾物。筆者更傾向于披帛是中國本土的一種服裝裝飾品，在發展的過程中可能是受到了其他國家服裝制式的影響而有所變化，但仍是中國本土的服裝裝飾制式。

再者，佛教傳入中國在兩漢之際，與絲綢之路的開辟有著不可分割的聯系，即便是佛教的服飾，像袈裟這樣的服飾類似于披帛的前身，但在中國出現時間的問題也否掉了是佛教服飾影響中國披帛的說法。反倒是絲綢之路的開辟影響到了西域各國的服飾制式變化，絲綢在當時是中國特有的一種布料，質地輕盈具有垂感，我們可以從傳入中國的一些西域文化的圖示中和佛教雕塑中看到，西域的服飾受到了絲綢的影響，進而也是受到了中國的影響，而變得更加具有垂感，更加輕巧，層次豐富而多變。

3 披帛在中國的歷史

古文獻記載披帛在秦漢時期已經存在，由于史料的局限性，我們只能追溯到秦漢，但是不妨可以探討一下披帛的形成原因，有說是源于實用功能防風保暖而出現，經過社會需求的演變成為審美性大于實用性的披帛。

圖像資料比文字資料更直接也更真實，圖像中大量出現的一定是當時社會較為普遍的觀念，很多形式和細節我們能很直觀的看到，但是文字資料就要看出處了，有的文字資料是在掌權人的筆下，是有選擇性的記錄，并且這樣的研究需要結合研究者的想象，這樣所形成的研究結果也不一定具有代表性和真實性。通過西魏的莫高窟第285窟北壁東起第四鋪女供養人像列可看到，當時的平凡人身著披帛，也就是表明西魏這個朝代已經有了披帛這樣的裝飾物。再如十六國北周時期的索氏女供養人像，可以看出十六國北周時期的披帛形式感更強，成為女性服裝上的重要裝飾物，甚至可以拿出做單獨的審美。以及唐朝開元天寶年間的都督夫人太原王氏供養像，這張圖是修復處理后的壁畫，可以十分清楚的看到這個時代的披帛形式更加多樣化，花式繁多，注重裝飾效果，穿戴方式更多樣化。

不僅從壁畫中有披帛，也可以從古代繪畫中看到披帛的身影。臺北故宮博物院藏的《唐代仕女圖》，其中的披帛形式讓人感嘆，每個仕女都身著披帛，鮮艷奪目，與自身的服裝相輔相成，披帛成為了具有獨立審美趣味的裝飾物。五代時期的《韓熙載夜宴圖》中也有披帛，雖然沒有了繁雜和豐富的色彩，但好像依然延續著唐朝時候的習慣，把披帛作為衣著裝飾物，仍是十分流行。接下來發展的宋代的披帛制式更加的樸素，以素色和單色為流行，如《四美圖》，圖中的四位美女都披著披帛，但顏色都是很雅致的素色，披帛的穿戴形式仍是多種多樣，可以分析出這是社會審美趣味的改變，原有的制式還仍保留著。到了元明清的時候，披帛已經漸漸走出生活，著披帛的人也由人人著披帛至偶爾有人著披帛，當然披帛的形式也仍舊在不停的發展變化著，為了適應社會審美和實用的需求，披帛的形式也發生了變化，穿戴方式也有了變化，如元代的《杜秋圖》。披帛的兩端不是整齊的平頭，也不是長方形的形狀，而是尖頭和周身不規則的式樣。明代的《故宮春曉圖》中依稀還能見到披帛的身影，可以看到披帛的紋飾有了變化，形式也繁多，但更多的是與服裝配合，而不是具有單獨的審美趣味。可見唐朝之后，披帛的發展便走向了衰落，由十分重要的裝飾形式，可以作為單獨的審美存在的形式變成了服裝裝飾品，僅是配合的作用，普及度降低，穿戴方式更加隨意，逐漸走向衰落。

唐代之前對披帛的記載不多，唐代記載較多，且有“風俗奢靡，不依格令，綺羅錦繡，隨所好尚。上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別。[4]”這段文字可以看到唐代披帛的流行程度，是一種上行下效的方式，唐朝是極度開放的社會，人們對新事物的包容度和接納度空前的高，一般情況下宮廷是流行的源流和向導，然后社會里開始效仿宮廷的時尚潮流。由《唐代仕女圖》可以看到唐朝宮殿里的仕女都著披帛，并且是具有節日性和場合性，種類繁多，不同的場景要著不同制式的披帛，影響到民間對披帛的追捧，也促使披帛不斷發展。唐代的審美偏向豐滿、雍容華貴、色彩飽滿，因此披帛在當時代的形式也是色彩大膽、飽滿，色調華貴，形式繁多。然而到了五代和宋朝，社會的審美趣味逐漸變得雅致起來，追捧素色甚至病弱感的色調，清淡、雅致、寧靜，由于與唐代是相連的，披帛的發展也有繼承，繼承了唐代的多種形式，但是披帛本身的式樣隨著社會審美趣味而變得素雅，披在身上自然也就不搶眼，逐漸的也演化為一種服裝裝飾形式。

在接下來的朝代更迭中，社會審美趣味不斷變化發展，外來的文化影響越來越大，服裝形式變化也很大，元素更加多元化，人人著披帛的時代已經過去，換來的是更加多元化的服裝形式，和逐漸沒落的披帛文化。值得一提的是，披帛在后期的發展并不是消失了，而是換了種形式適應了當代社會的發展，比如像如今的圍巾、絲巾、披肩等，有稍許的實用性，也有相當的裝飾性，我們不能講這是西域傳過來的一種文化，更多的是回歸到了披帛發展之根本，就是實用性的防寒保暖。

4 結語

隨著社會的發展，經濟水平的提高，人自然就開始關注審美，把具有實用性的物品修飾的更加美觀，使其具有實用功能和審美功能為一體，社會發展更高水平的時候，人們便對審美功能的關注更高，使披帛發展成單獨的審美物，既然達到高峰，必然會有衰落，這種形式走向了循環狀態，又發展為實用審美為一體的物品，但不變的是仍舊附和社會的發展。就如同藝術的起源并不是人類受什么影響或啟發，僅僅是人滿足了實用性需求之后開始關注精神需求，進而有了審美需求。披帛的發展亦是如此。

[1]（五代）劉昫.《舊唐書》卷一百九十八列傳第一百四十八[M].清乾隆武英殿刻本.

[2]（明）王圻.《稗史彙編》稗史彚編卷之一百三十[M].明萬曆刻本記.

[3]（漢）劉熙.《釋名疏證補》卷五[M].清光緒二十二年刊本.

[4]（五代）劉昫.《舊唐書》卷四十五志第二十五[M].清乾隆武英殿刻本.

[5] 盧秀文，徐會貞.披帛與絲綢之路文化交流[J].敦煌研究，2015（151）：22-29.

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