安化記

甘正氣

一

安化是湖南中部的一個小城，像其他帶“化”字的地方如敦化、遵化、德化一樣，并不以歷史悠久著稱，也不像安陽、安源、安慶那樣有名，但安化還是值得一去，最好在春天。

從長沙出發，經益陽，越桃江，過敷溪，就進入了安化地界。路在長滿毛竹茶樹的山間穿行，一不留神，一片寬闊的河面不知何時已經奔涌到眼前，安化近了。

這寬闊的水面是資江，沖過雪峰山的重重阻隔浩蕩而來，江往東行，人向西走，愈加覺得急湍，仿佛天地都被資江沖撞得更加開闊了。長天無云，江水如碧，有輕鷗低飛，岸邊木槿生香，粉蕊爭發，見蝴蝶戲舞，讓人忍不住貪戀不走，極目遠眺。

對面江邊有一石塔，標志著陶澍故園所在。陶澍是左宗棠的親家、胡林翼的岳父，曾任兩江總督，他的私邸和陵墓都在資江邊。但要過去，要靠輪渡。這段沒有橋，正好嘗嘗坐船的滋味。走下渡口，抬頭望，江岸高山巍然聳峙，有逼人之態，資江卻不以為意，翻著白浪打著漩渦悠然遠走，似乎特意為了讓你看清它的底色，放慢了步子。或許只是因為渡口總選在水流不急之處吧。

江右的路更窄，山顯出森嚴壁立的模樣，前方有吊腳木樓依山水之勢而建，唐家觀古街到了。青瓦邃戶，青石小道，小姑娘坐在門檻上不緊不慢地剝著筍子。資江不像沱江那樣涓淺，能夠涉水而過，這里還沒有什么游人，沒有鳳凰城的熱鬧。再往西走，就到了安化縣城。

這條到安化的路，人稱“百里畫廊”。

只見山高林密，陽光從樹葉的間隙鉆出，樹枝從山上垂下，驅車疾行有穿林打葉之聲，好像在通過一條用樹枝編織的隧道。路邊即是峽谷，清泉流于石上，時寬時狹，時淺時深，時而淙淙流淌，時而汩汩傾瀉，隨山勢紆回曲折，與公路迤邐伴行，和花草互相映照，變幻碧綠、寶藍、青灰、鵝黃的顏色，掬水細瞧，又澄明無垢。

二

名山一般都像遺世獨立的高僧圣人，一定要讓人長途跋涉，匍匐朝拜。

我曾用了一天時間去看安化的云臺山，原以為綽綽有余，沒想到只是以管窺豹。

云臺山山腳有溪，山腰有園，山腹有洞，山頭有祠。從山巔的真武祠往下眺望，只見墨綠色的小溪兩岸大屋小樓密密麻麻。溪也名副其實，叫“潺溪”，那塊聚人而居的平地是“潺溪坪”，坪上的居民多以種茶為生，山腰的茶園就是他們的產業。

茶園散布在半山，在一塊塊花白的石灰巖中開墾出來。只見一人多高的石灰巖聳立在一壟壟茶樹周圍，仿佛有人特意搬來為茶樹遮風避雨的。這里時至五月仍有人烤著炭火取暖，麻桿粗細的竹子像蒺藜一樣倒伏在地上，似乎怕冷蜷縮著，絲毫沒有井岡翠竹的挺拔勁直。但茶葉卻長得好，寬大厚實，闊如手掌，這就是聞名全國的“大葉茶”。也許，從石灰巖的縫隙中長出的茶樹本就生性剛強吧，它把亂石當成畫屏，把山峰當成玉欄，把凜冽寒風當成和煦春風，與淙淙清泉為伴，跟滿天星斗同眠，遠離山下的市井喧囂與山頂的香火繚繞，對氣溫、地勢和季節都鄙夷不理，甚至還要用濃霧來遮擋窺探的目光，不求聞達，不慕榮寵，自顧自地努力生長。不少茶樹上蛛網縱橫，白色的蛛絲上麇集著透亮的露珠，如果茶樹有靈，它可能連蛛絲都不會拂去。

山腰還有烈士陵園，一座高大的安化烈士紀念碑矗立其間，直指蒼穹。1935年，賀龍、任弼時、蕭克、王震率領的長征紅軍曾在附近激戰。現在，硝煙散去，恩仇俱泯，烈士之英賞茶云海，千秋功業任人評說。

山腹有名曰“龍泉”的溶洞，洞中有河，長達數里，深有幾米，能行小船。還有十幾個深不可測的天坑，我沒有系繩直下去探險，只在坑口凝神諦聽，在草葉荊棘織成的密不透風的綠幕下，有嘩嘩水聲。或許，云臺山的云就是從這里蒸騰而上，朝云暮雨，蔚為大觀。

三

流經安化的資江是難于馴服的。兩岸青山挾持著它，但它還是旁逸斜出、左沖右突，像精力旺盛的雞公，在河岸這里啄掉一大塊，那里鑿破一小角，向灣頭和豁口拓展它的領地，所以這里的橋不僅有橫跨資江干流的，也有不少與主流平行的。

于是，在不到三十公里的地方，安化連修柘溪、東坪、株溪口三座水電站，才勉強制住了資江。被分而治之的資江剛從幾條泄洪道跑出，就立馬匯成一片，似乎痛感于水壩耽擱了它的黃金時光，著意加快速度飛快向洞庭湖奔去，白浪越過青波，后浪蓋過前浪，激水超過緩流，暗潮涌出江面，江面被高高拱起——像成精的草魚挺起背鰭在水下游又像有巨鯨作勢浮出——迅疾又被向前重重擲下，它恨不得跳著前行。資江像韓信忍受少年的挑釁一樣接受水壩暫時的攔截，只為奔涌出更加壯麗的行程。

資江中的鰱魚洲也狹小局促，上面的樹木都纖細稀疏，一副向資江俯首稱臣的可憐樣，似乎資江格外開恩才讓它在江面露出頭來吹吹風，不像湘江上的橘子洲揚眉吐氣。資江對苲草、水藻倒還通融，在河床寬闊處，它們柔媚無骨，隨波飄蕩。

四

梅城鎮原是化外之民聚族而居的地方。《宋史·卷四百九十四·列傳第二百五十三》記載：“梅山峒蠻，舊不與中國通。其地東接潭，南接邵，其西則辰，其北則鼎、澧，而梅山居其中。”其實，鎮中名勝古跡非常多，沒有半點蠻夷之地的樣子，只需看看一閣、一廟、雙塔，就可見當地的崇文之風。聞過而終禮，知恥而后勇，梅城就是這樣的。

小鎮東邊現有兩層粉白的魁閣，祈文運；鎮西尚存黃瓦紅墻的文廟，祭孔孟，大殿、廂房、泮池俱在，還收藏了古籍善本八千余卷；聯元塔位于鎮南青蔥的筆架山上，屢經雷劈猶自屹立，三元塔遭逢浩劫毀而復建，在鎮北隔著盈盈洢水與聯元塔遙遙相望。《說文解字》釋“聯”字：“連也”，這兩座塔應該是為禱求本鎮學子金榜題名、連中三元特意修筑的，俗稱“南寶塔”、“北寶塔”，文化意蘊失色不少。

1917年的夏天，不滿24周歲的毛澤東同志進行了一次“斯巴達式之旅”，全程徒步不帶分文，靠寫對聯換取食宿，用一個月，行九百里，游五座城，就到過這里。興許是意猶未盡，時隔八年，他再次來到梅城調查研究。傳說他題寫了十六個字描繪梅城風物，從文采看，似乎不像出自這位熟讀《韓昌黎集》的文章高手筆下。

現在，他造訪過的閣、廟、塔早已不是昔日模樣，老縣衙、永興庵也如太陽下的冰山煙消云散，行政區劃更是大有變動，這個曾是800年安化縣治（從宋代到1951年）的小鎮從政治和地理上都不再是該縣的中心，它會不會有幾許落寞？我想起賓夕法尼亞的費城，它是《獨立宣言》和《美國憲法》的誕生地，也做過美利堅的首都，它是否會因華盛頓特區成為新都而花徑不掃、朱門不開？應該都不會。河東河西，滄海桑田，這是自然的法則；“梅須遜雪三分白，雪卻輸梅一段香。”萬物都煥發出各自獨特的光彩，這才是世界的常態。

“人事有代謝，往來成古今。江山留勝跡，我輩復登臨。”在這個古鎮，我緩緩行，靜靜聽，傾聽歷史的足音。

[責任編輯：馬召平]