大象山：盛唐的壯觀

王琪

一條東去的河流，攜帶遠古的歷史、燦爛的文明，流過甘谷，流過甘谷的大像山，這條河流叫渭河。一條西來的古道，馱載異域的風情、他鄉的佛陀，經過甘谷，經過甘谷的大像山，這條古道叫絲綢之路。

山水與古道，自古親如一家，情同手足。千百年來，悠悠渭河，滋潤著大像山；茫茫絲路，裝點著大像山。而這座站立在中國父親山——秦嶺西端的隴右名山，也深情地遙望著渭河的潮漲潮落，記錄著絲路的榮辱興衰，也收藏著甘谷的人文歷史、風土人情。一座大像山，半部甘谷史。

然而，大像山真正讓世人記住的，是那座石胎泥塑的盛唐大佛，他讓大像山真正擁有了盛唐的雍容華貴和壯觀。

一個云淡風清的秋日，我輕輕走進大像山，踏進山門的瞬間，回望了一眼來時的路。遠處的渭河，內斂著深沉的美麗，流淌著歲月的故事；山下的水上公園，倒影著山間的景致，裝點著今人的思想。大像山上，秋光流韻，梵音渺渺，一派現世安穩、歲月靜好的景象。這樣的時光，離紅塵很遠，離心卻很近。

一位身著僧袍的和尚，手捻佛珠，邁著禪意的腳步，從我眼前緩緩走過。那如風的背影，慢慢融入山中，好似一幅筆墨淺淡的插圖裝幀在大像山的歷史記憶中。

大像山，因其山巔修鑿的一尊20余米高的大佛像而得名，也因這尊大佛像而名揚四海。然而，在甘谷，關于大像山的名稱，還有另外兩種叫法：文旗山和大象山。一個來自民間，一個來自宗教。在民間它被稱為文旗山。文旗山與其東側的簸箕山統稱旗鼓山，兩山一左一右，猶如兩面迎風招展的旌旗。自古崇文尚武、任俠好義的甘谷人就把攀升于右的叫武旗山，把飄揚于左的叫文旗山。左文右武，文張武弛，實則寄寓了甘谷人崇文尚武的美好情操。而關于大象山的叫法，實際上是20世紀90年代初，大像山請時任中國佛教協會會長的趙樸初題寫山名，趙老依據釋迦牟尼“乘象入胎”的傳說，題為“大象山”。如今這方牌匾就鐫刻在大像山下，于是也有人稱大像山為大象山，雖然讀起來一樣，聽起來相似，但含義卻大相徑庭。而在甘谷，當地人依然習慣稱這座山為大像山。

一枚經秋的紅葉，如血，痙攣的葉脈，仿佛訴說流年的悲欣；一叢霜染的黃花，好似易安夫人清麗的面容，以絕塵的姿勢詮釋秋的內涵。山寺的鐘聲，空遠遼闊，仿佛來自天堂，安撫孤獨的旅人，溫暖故人的心懷。

不知不覺間，我已來到大佛腳下。我看到一個燒香的婦人，帶著一顆很窄的心來了，匆忙間，將靈魂藏在蓮臺下，又飄忽地離去。梵音是永不停止的，千百年來，只有大佛眼前的紫丁香和白皮松，才能深悟它的空靈和韻致。飄渺的煙霧載著云夢般的世事遠去，無影亦無痕。我靜靜地仰望大佛，凝視大佛。山風掠過耳畔，我仿佛聽到了1600年前鏨子擊打巖石的聲音。那是大像山的第一代開拓者們，在幾百米高的懸崖峭壁上，年復一年，日復一日地為佛立傳、命名。這里有得道弘法的高僧、技藝高超的大師，也有衣衫襤褸的工匠、誠心皈依的居士。他們帶著清澈明凈的理想，放下愛恨情仇，割舍親人牽絆，遠離繁華人世，來到這深山古剎，洗盡一身風塵，潛心禮佛。在那些物資匱乏、生活動蕩的年代里，在那些凄風苦雨、萬籟俱寂的長夜里，他們忍受著身體的饑餓與寒冷，抗拒著內心的疑惑與迷惘，一鑿一鏨、一筆一畫地在百丈懸崖上勞作。鏨子撞擊巖石的聲音，鏗鏘激越，如木魚，似鼓點，穿透蒼茫的歲月，響徹在古冀城的上空。漸漸地，堅硬的紅砂巖上出現了石窟和佛像的大體形狀，然后又在軀體上鑿孔插樁，再在表層敷泥塑成，最后彩繪成型。不知鑿透了多少清冷的月色，坐穿了多少風雨的黃昏，才成就了這尊無與倫比的大佛。他們為大像山創造了藝術，創造了文化，讓大像山有了溫度，有了色彩，有了今日的繁華似景。然而，那些繩墨規矩的工匠們，那些默默無聞的畫師們，在歷史的卷冊中，卻因名分闕如而三緘其口，沉默不言。歷史遺忘了那些畢生追求藝術并最后歸真于藝術的大師們。因而，每一位來到大像山的游客或者信徒，都應向這些被文化藝術正史打入另冊的消隱的大師們致以崇高的敬意！

然而，沒有記載的還不僅僅是這些令人可敬的大師、工匠，甚至連大佛開鑿的時代，也沒有明確的記載，以至于讓后世的人們爭論不休。目前能看到最早記載甘谷大佛的文字出現在宋代樂史《太平寰宇記》中： “石崖上有大像一軀，長八丈，自山頂至山下一千二百三十尺。”然而，這段記述并沒有明確說明甘谷大佛開鑿的具體年代。不是因為疏忽，而是因為沒有確切的證據，古人落筆是慎重的。

人們把追尋的目光轉向與此相距不遠的天水麥積山，一篇關于麥積山佛龕的銘文——《秦州天水郡麥積崖佛龕銘》引起人們的注意。北周保定五年（565），大都督李允信在麥積山“為亡父造七佛龕”，其規模宏大，堪稱麥積山石窟之首。龕成，著名文學家庾信專為其撰銘，其中有“冀城余俗，河西舊風”的句子。冀城，即北朝時的甘谷，“河西”指整個黃河以西，包括整個渭河流域及“隴坻”的麥積山廣大地區。“余俗”與“舊風”說明，至少在北朝時甘谷佛教已經十分昌盛，開窟造像的條件也已具備。同時，專家又進一步從大佛像外貌形態方面進行了論證，得出了大像山大佛開鑿于北魏、彩妝于盛唐的結論。至此，一場關于大像山大佛開鑿年代的爭鳴基本明朗，成為人們認識甘谷大佛的共識。這一認識至少有兩點意義：甘谷大佛是渭河流域唯一一尊唐代大佛，是盛唐文化在渭河流域的一個重要景觀和標識，是甘肅石窟長廊不可或缺的一筆，同時也填補了麥積山石窟沒有唐代大佛的缺憾。

一縷流云從我身邊擦過，我站在距地面200多米高的懸崖邊，好似站在一片潔白的云彩上，沐浴著怒放的佛光，靜靜地凝眸大佛，內心充滿了神圣和莊嚴。大佛端坐在一方高34米、寬14米、深4.5米的長方形圓拱形窟龕內，佛像高23.3米，肩寬9.5米，頭高5.8米，膝長6米，如此巨大的造像，在甘肅東部地區所有石窟中獨一無二，僅此一例，是全國大佛相對高度最高的造像，據說還是僅次于四川樂山大佛、莫高窟96窟彌勒大佛的中國第三大佛。我的目光穿過欄桿，一寸一寸地朝拜慈悲的佛祖。佛祖端坐于蓮臺之上，溫和韶秀，慈祥悲憫。一雙含容的眼睛，清澈如水，溫暖如春，仿佛穿越千年的時光，既安頓塵世，又教化人心；蒼黑如黛的眉毛，宛如苦海中的兩葉渡舟，渡苦渡難，亦渡人渡心；寬大厚重的鼻子，微微翕張，仿佛能感受到佛祖均勻的氣息，讓游者心平氣靜，讓觀者萬慮俱消；一對又長又大、又厚又垂的佛耳，像兩朵盛開的蓮荷，諦聽人間疾苦，傾聽千年風雷；佛的左手扶膝，右手上舉，掌心向外，大拇指和食指相捻，人謂拈花說法，撥濟眾生；一襲通肩袈裟，自然得體，生動流暢，靈動飄逸，像要迎風起舞。袈裟之下裸露著一雙巨大的佛足，踩著12朵盛開的蓮荷。佛足之大，能容納四個人盤膝而坐，“一甲之大，直如箕；一指之大，巨如甕”。圓拱形的窟壁之上，布滿飛天、伎樂、天王、力士、人面鶴身供養菩薩以及蓮葉、卷云等懸塑，凌空飛動，撲面而來，與窟內的大佛，簇擁呼應，相映成輝，渾然一體。站立在如此莊嚴肅穆的佛前，有誰還會將罪惡與骯臟攜帶在身上？即使曾經走過迷途，錯過善良，這會兒佛祖也會原諒，他會給你時間去彌補人生的缺陷。

然而，大像山大佛更為奇特的是，在大佛寬厚的上唇上，有一對微微翹起、輕輕上揚的藍色蝌蚪狀短須，如祥云繚繞唇邊，似浪花蕩漾嘴角。這在全國佛造像中是極為罕見的，也成為甘谷大佛與他鄉佛陀的明顯不同之處。當地流傳著這樣一個傳說：相傳，清代有一外地商人，來甘谷經商，渡渭河時不慎落入河中，河流洶涌，掙扎之際望見山上大佛，便在心中許愿：如能得救，必為大佛貼金。霎時，如有神助，得以脫險。還愿時，最后缺了點金子，工匠幫他想了個辦法，為大佛畫上胡須。從此，大佛就有了兩道蝌蚪狀短須。傳說雖然不足為信，但這兩道胡須究竟寄寓了怎樣的佛法佛理，又隱含了怎樣的前因后果，今人已無從知曉。而這種佛亦人，人亦佛，佛知人性，人通佛性的奇妙景象卻使原本威嚴的佛祖多了幾分人性的親切和塵世的溫暖，更讓無數潛心禮佛的人對來世奔赴西方極樂世界的信仰更加信服、更加虔誠，也更加堅定。

凝望大佛，我還驚奇地發現，無論站在左側、右側，抑或正中去看，大佛都堪稱完美，比例協調統一，眼神安詳從容，感覺慈祥恬靜，而這種效果與我來時站在山下遙望時毫無二致。那么，這種讓人嘆為觀止的神奇，究竟有著怎樣不為人知的奧秘呢？

1983年，全國著名雕塑藝術家溫庭寬先生為人們揭開了這一千古之謎。那一年，時值大佛維修，溫老親臨大像山，攀上腳手架，登至佛頭頂，對大佛進行了全方位的詳察，終于發現了其中隱藏的玄機與奧妙。他解釋說，這尊無論從何種角度仰視都給瞻仰者以毫無“誤差”、渾然天成的巨大佛像，恰恰是靠塑造上的“誤差”來實現的。在這個常人不易到達的頭部位置平視時，整個造像呈現出一種比例失調、器官錯位、猙獰不適的感覺。山下看來，炯炯有神的眼珠卻是一塊突出于下眼瞼的黑釉大缸（一劈兩半）；美輪美奐的佛耳，被置于顳部，超出頭頂發際線；高高突起的眉棱骨，卻陰刻了一道深深的凹形弧線溝，并群青裝色；佛的鼻梁直直下垂，形成碩大的梯形體積，佛的上嘴唇高出下唇許多，而下頜骨卻下陷了進去，整個頭部微微前傾。凡此種種，都完美地體現了“由丑及美”的辯證關系，從而不露玄機地巧妙解決了因佛體高大而造成的仰視誤差。這是一種怎樣巧奪天工的奇思妙想，又是一種怎樣讓人嘆為觀止的藝術杰作啊！

我靜靜地仰望佛祖，他慈悲含容，展露著盛唐的莊嚴、盛唐的壯觀！

（作者系甘肅省作家協會會員）