游食記

庖丁

說到底我也算不得一個鐘愛旅游的人，所謂“仁者樂山，智者樂水”，小時候跟著爸媽走過不少名山大川后，對跋山涉水的熱忱都漸漸消磨殆盡，長大后便也再不愿去那些個地勢崎嶇的地方，現(xiàn)如今更是哪里都懶怠得去，非得有人籌措著，省力氣地只管睜眼玩樂、閉眼躺尸，才肯出去走兩步。攬勝游歷終是其次，至一處慨嘆一番造化之功，便走馬觀花地略過；倒是各處的吃食，每每翻閱照片，或是與故人憶起舊事，便覺口中生津，當時余味歷歷在舌。

幼時跟著爸媽出游，吃的大多是些大桌飯，無非是行走觀賞之余聊以果腹，偶或是如去帝都嘗個烤鴨，也只恐旅行社與餐飲店沆瀣一氣，不知吃的是何物。近年自由行興起，倒是多了許多選擇，卻也更是亂花漸欲迷人眼，滿街“正宗”、“老字號”，不知何去何從。因而有地陪的游食實在是最舒心的。

沈陽的盛夏熱得當仁不讓，從椅背后系著手搖扇的公車下來，倒是酸爽沁口的殺豬菜和燉粉條來得解暑開胃，連鍋底的湯水也揮汗飲盡；在銀川的落日下就著燴肉扒拉完晚飯，吹著唐徠渠的晚風吃街邊攤的辣糊糊，稠厚的醬汁抹得嘴角一片絳紅，須用爽脆甘冽的硒砂瓜壓去胃脘隱隱的灼熱；穿過西安雨后的泥濘，在幽暗的店堂里一邊抱怨手指疼，一邊把干硬的白饃掰作細小的顆粒，怎料下一刻是飽滿鮮香作祟，更不知還有小酥肉黃雀在后；循著成都街頭隨處飄揚的辛香，鵝腸、雞肫、毛肚、黃喉、腰片、腦花，縱是琳瑯滿目的嘌呤與膽固醇，也毫不猶豫地蘸了油碟便酣然落肚。這般近些年的事情，每每想去，只恨不得立刻買了機票飛去再大快朵頤一頓方好。

當然，也不是處處皆有人作陪同行，多數(shù)時候還得自己籌劃著一行飲食，好比在富春茶社吃個早茶，在弘大吃個炸雞啤酒，在重慶午夜的巷子里涮九宮格，在廈門暴雨的夜色下剜芒果冰，雖不盡然是至善至美，卻也落不了大錯，甚至有時從旅店下樓踱上兩步，不拘店面大小繁簡，衛(wèi)生興許也不必講究，隨性吃去自有一番味道，不過味道這種感覺，實在是主觀得很，縱然是一處流芳百世的好物事，也未必合得所有遷客的胃口；鄙鄉(xiāng)的拉絲便不是一應外客都能頷首品嘗的。再者，出門在外，飽食是第一要緊，否則走兩步便饑腸轆轆，一則腳力不足不堪跋涉，二則目眩神疲也不能飽覽美景。此外，像是脾胃孱弱多舛，不便豪食濫飲的，則又有不少欠口福的人，因而即便是美饌珍膾，到底也眾口難調。

難調之處在于我們都曾靠山吃山、靠海吃海，所謂“一方水土養(yǎng)一方人”，高寒酷冷之候，必得烈酒熱鑊暖身；地薄物寡之處，須有煙熏鹽漬貯藏，前些年熱映的《舌尖上的中國》，講的無非也是這個道理，一位廣西籍的美食博主曾說，如果說吃東西只為好吃，那他每天只吃桂林米粉就可以，因為再沒有比這更美味的7信一位做公眾號的滬籍朋友也如是感慨：吃了30年的胃，還是想要大餅、油條和豆?jié){。

無論是出于旅行還是謀生的目的，走南闖北帶給我們的是眼界的拓展、認知的充實和情致的升騰。隨著腳步的南征北戰(zhàn)，唇舌脾胃也逐漸打起十二分精神地海納百川起來。那些背井離鄉(xiāng)久了的人，一朝衣錦歸來，固然對故土的吃食愛不釋口，也多會對他鄉(xiāng)的物事交口稱贊，而游食的興味，終究還是在一時一刻上，長久不來；等至歇將下來，到底還是一碗溫熱的泡飯，佐上腐乳一枚、醬瓜少許來得落胃。endprint