后開門立領的立裁與樣板確定

殷周敏

（無錫工藝職業(yè)技術學院，江蘇宜興214206）

后開門立領的立裁與樣板確定

殷周敏

（無錫工藝職業(yè)技術學院，江蘇宜興214206）

通過立體裁剪得到了后開門式立領基本樣板，詳細介紹了立裁的過程與注意要點，為以后相關方面的研究提供了新的理論支持。

立領；立體裁剪；樣板

1 前言

立領是服裝上常用的領子樣式，它從上裝的領口線起始，是沿著脖頸立起來的沒有翻折領面的領子。立領領型造型簡潔，實用耐看，是深受大眾喜愛的一種領型，我國久負盛名的民族服裝旗袍就是這種領型，國際上甚至把立領稱為中式領。

立領1980年代初以來在國內大眾視線中被關注時，就是旗袍發(fā)展而來的前中對稱的圓潤領角、較窄領寬并前顎下扣緊的經典樣式，再有的就是前中帶風紀扣、領角方直、面料全黑的民國學生裝樣式，對立領的印象大都還停留在影視服裝中。隨著時間的推移，再加上受國外服裝設計的影響，立領在1990年代后期才逐漸地使用到國內日常服裝的設計中來。發(fā)展到今天，不管在國內還是國外，它深受設計師們的喜愛，款式造型已經千變萬化，層出不窮，幾乎各種場合、各個檔次、各類風格的服裝設計中都會用到立領設計，立領造型的服裝也被越來越多的人群穿著，國內有幾個知名品牌更是使用立領作為自己的品牌形象，立領服裝也受到越來越多的消費者的青睞。

在立領的造型、寬窄、長短、貼體程度不停地被設計變化的同時，立領在服裝上與衣身的連接打開方式也一起發(fā)生變化。人們在研究立領的樣板結構時都習慣性地針對連接前開門襟的款式，而領子從后面頸部位開口穿脫的后開門的立領款式常常被人們所忽略，實際上該類款式還是非常多的，如圖1中的幾個款式都是后開門立領在服裝上應用的典型。本文以下部分就用立體裁剪的方法來進行后開門立領的樣板研究。

圖1 后開門立領款式

2 后開門立領的立裁

2.1 立裁前的準備

人臺準備：標準人臺160/84A，頸根圍38.5cm，頸圍32cm。

面料準備：全棉白坯布若干，剪出15×35cm的長方形布塊，其中寬度方向為經向，并按圖3所示畫出標記線。如圖2所示。

輔助樣衣一件（160/84A人臺上立裁出的原型樣衣），立裁工具一套。

做出漂亮立領的條件是：與一片的領圍線相對應，領子的高度、寬窄、領外圍整體美觀，形成流暢的外形。頭部的運動量配給較少，放入能容入一根鉛筆的寬度，就能適應一般的頭部運動。因此在立裁時就在原型基礎領圍上來進行。如圖3圖、4所示，將立裁好的原型樣衣固定在人臺上備用。

后開門立領的寬度一般都不會過寬，因此本領子的寬度設計在3.5cm。

圖2 立領備布尺寸

圖3 原型衣前身

圖4 原型衣后身

2.2 立體裁剪過程（如圖5a-d所示）

（1）鋪布，面料上的經向紗線對準人臺上的前中線，圖2中虛線相交的十字部位對準前頸中點，用大頭針固定。

（2）在水平線下方打剪口，順著基礎領圍將坯布由前頸向后頸圍繞，一邊繞一邊打剪口，注意面料與脖頸間留有空隙，并用大頭針固定領形。

（3）裁剪至后中心線附近時，在距后中心線2cm左右處保持相對平緩的紗向傾斜變化，在后中處用大頭針作最后固定。

（4）用膠帶在固定好的面料上貼出上領口線與領后中線，領角可以自主設計成圓角或方角，此處設計成方角。

（5）用筆做定位標記，在肩頸點處做好對位記號。

圖5 立領立裁過程

2.3 初始樣板的生成

將點好位的坯布從人臺上取下，根據點位與膠條的貼位連出立領的樣板，將多余的面料剪去，縫份修剪成1cm。如圖6所示。

2.4 立裁的試樣

將立體裁剪后得到的樣板裁剪出一個完整的領子，與完整的原型樣衣進行工藝拼合，來觀察檢驗樣板的合理與否，如圖7、圖8所示，即立領前后身的試樣圖。

圖6 立領立裁片

圖7 前頸試樣效果

圖8 后頸試樣效果

圖9 立領最終樣板

2.5 立體裁剪中應遵循的原則

一、面料紗向以領中為經向并向兩側為對稱的原則。后領中開門的領型與前領中開門一樣，兩邊應保持對稱，以前中為經向，領子左右對稱，由于后中下領口線終點離水平輔助線的起翹量較高，后領中的紗向已接近45度，所以在打剪口定位時要小心處理。

二、及時打剪口及時修剪余量的原則。在領子立裁時，由于領口弧線較大，從前領中開始固定第一根大頭針起就要開始打好剪刀口，隨別隨打，加上整個領型傾斜角度較大，立裁備布時在領寬處放的尺寸較多，因此前中領口上端應該像圖4a中及早修剪余量，便于觀察上領口與脖頸的間隙，從而保持上下間隙的一致。

三、尺寸的及時復核與校對的原則。在立體裁剪過程中，由于剪刀口較多，下領口線弧度較大，因此在立裁時原本衣身領口與領下口線是非常吻合的，可在領子下架做板過后重新上架，假縫時領子尺寸總會略微偏大，因此要做好平面測量，必須及時將領下口線與衣身領口線復核校對，做到尺寸上吻合匹配。

3 樣板的確定

通過前面的立裁與試樣，再加上最后的尺寸復核檢驗，最后生成了如圖9所示的最終后開門立領的樣板。在該樣板中，領子的起翹量有8cm左右，整個領型起伏較大，在面料裁剪與工藝制作時應特別注意后中的紗向傾斜度，合理匹配襯料，從而得到平整服帖的立領。

4 結語

立領的造型千變萬化，但在以往關于立領的結構設計研究中，前開門式立領研究的人相對較多，樣板結構理論也早已有完整的體系，而后開門式立領的相關理論就少得多，本文通過立裁方式得到后開門立領，可快速地得到立領的基本紙樣，希望能為今后相關方面的研究提供一些理論支持。

【1】日本文化服裝學院編.張祖芳等譯.服裝生產講座，立體裁剪基礎.上海；東華大學出版社，2004

【2】三吉滿智子.鄭嶸等譯.服裝造型學理論篇.北京:中國紡織出版社，2006

【3】陳曉鵬，庹武.立體裁剪與紙樣技術結合的立領結構設計方法.上海紡織科技，2003（06）

B

1671-3389（2017）04-31-03

殷周敏，女，（1975.5-），服裝工程碩士，無錫工藝職業(yè)技術學院講師。主要研究方向：服裝結構設計與工藝、立體裁剪。