書中味道

李逸飛

小時，在我家的大書房里搜羅了許多卷泛了黃、卷了邊的舊雜志，抹掉封面上的灰垢，粗略地翻看。那時年少，不知其中滋味，到了現在有印象的情節已然沒多少了，而有一篇《茶干》，將那萬順茶干的淳淳淡香深深印在了我的腦海中，揮之不去。

《茶干》里那些不加裝飾、清新又帶絲俏皮的語言，讓年幼的我在咽口水的同時，也記住了寫下它們的人。

這，就是我初逢汪曾祺老先生的味道時的情景。

“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻。”平淡敘來，已讓人不由得想來那一碟香椿拌豆腐，該是多么的活色生香了！“下香油數滴”，我一向不喜香油，卻也因汪老先生的這幾句描述，而因那味道淪陷了！

枝上的香椿葉老了，接著，便到了端午。

《端午節的鴨蛋》那一篇，大抵是看得最多的了。雜志上常常刊登，后來又聽老師講過，卻也不覺厭煩。有時看厭華麗文字的枯燥乏味，便針鋒相對似的，不由自主地翻到雜志的那頁再讀一遍，去想象那用筷子輕輕一撥，就“吱”地溢出紅里泛黃的油汁來的高郵咸鴨蛋的味道了。

前幾天，偶然與老師聊到汪曾祺，老師說：“汪曾祺寫文章很有趣兒，語言中又帶一絲調皮之意。”聽罷，竟捂住嘴哧哧地笑，用村上春樹的話來說，那感覺真好比“在艷陽天里和一只毛茸茸的小熊一起擁抱著滾下長滿青草的山坡”。我明白，我并不是在欣喜老師也喜汪曾祺，而是真真正正為汪曾祺被世人所喜而歡愉。我喜歡的作家有許多，但真稱得上深愛的，卻極少。而我深愛汪曾祺的原因，是他有味道，是他像吳念真所說那般“是個這么好的老人”。

汪曾祺先生有味道，不僅僅因他常寫美食，且因讀他的文章，總會讓我想起安適的清晨與傍晚，流過溪澗的汩汩溫柔之水：干凈透亮，樸實清明，瘦而不嶙峋。他身經幾許離亂，卻從不痛斥六十年代，不怨舊日；也不懷念三十年代，不憶往昔。只執一支筆，伏案前，安然寫著刺激味蕾的樸素小食。

讀了許久汪曾祺的我，也想用他的味道寫寫我摯愛的岐山臊子面。開篇是這樣的：“最有舊日味道的，莫過于街邊小攤上的一碗綴著紅油的岐山臊子面，只因它與那岐山本地人的成長與老去，朝夕相伴。”寫罷擲筆，只覺浮躁之氣迎面而來，何談有一點清淡味、懷念味呢？

也許，汪曾祺的味道，是他生而有之的。我輩世俗之人，學不來一星半點，而只記得如何賣弄辭藻了。

罷了，如此這般，我便常讀一讀他的文字，也當是沾染沾染汪老先生的味道吧。

‖西北工業大學附屬中學‖指導教師： 惠軍明 柯麗莎

能讓人從書中讀出色香味，這怕是汪曾祺先生拿手的寫作功夫了。在他的筆下，哪怕只是香椿拌豆腐這樣的家常小菜，也生動傳神，有型有貌，充滿了活色生香的誘惑。寫美食，視覺隔著味覺，很容易辭藻羅列最后卻詞不達意，而汪先生正相反，他的那些娓娓敘述，平平淡淡中帶著點調皮的趣味，分明是一個人經歷了磨練后智慧而又巧妙的訴說，因為對生活有真愛，所以字里行間汩汩而出的歡喜，像山間的清澈溪流般波瀾不起，潤物無聲。所以無論是默默無聞的涼拌菠菜，還是聲名鵲起的高郵鴨蛋，也無論是山珍海味，還是蘿卜白菜，一旦在他筆下出現，就都不止是食物，而是帶著他的思緒、帶著他的味道的藝術品了。

這般有趣的人，這般美好的文字，就難怪讓小作者高山仰止，心向往之了。

【適用文題】品嘗；大師的味道；解讀名家；誰解其中味……（小風）