春食薺菜

曠遠

春風過處，暖暖的氣息洋溢開來，冬眠的土地逐漸被綠色渲染。在這抹綠色里，薺菜怕是春天對大自然最好的饋贈，嫩綠的葉子匍匐在地上，柔嫩的莖稈搖曳著細碎的白色小花，像是低配版的滿天星，而薺菜餃子、薺菜豆腐羹……不僅是美味的風向標，還是忙碌生活下的人們田園牧歌式的懷想。

幾日前，小區樓下的草坪上一位奶奶蹲在那里扒拉著地上的小草，有點驚喜地對我說：“這居然是薺菜。”或是這薺菜勾起了她的回憶，她主動打開了話匣子。在他們年輕的時候，物資不像現在這樣豐富，尤其是北方，冬天無非是蘿卜、白菜這樣耐儲存的蔬菜，無論怎么變換花樣，兩三個月里時時相見也難免讓人厭倦。清新怡人的薺菜成了春日餐桌上的大驚喜，甚至有“寧吃薺菜一口鮮，不吃白菜一口餡”的說法，而挎著籃子挖薺菜也是那個年代常見的場景。

那個時候的薺菜是用來改善口味的，先把鍋里的水燒開，豆腐切小丁放入開水中翻滾幾次，再把薺菜切成碎末，撒到鍋里同煮，最后挖一點豬油化在湯里，撒上一點鹽，翠綠嫩白的薺菜豆腐羹，在熱氣蒸騰間就被一家人搶光了。如果是講究的人家，起鍋前會再撒一把蝦皮，那味道是更好不過了。

據說上海從19 世紀末就開始栽培薺菜，20 世紀中后期薺菜的種植就已經大面積推廣開來。現如今，薺菜也是菜場里的熟面孔了，但是對于很多人來說總感覺少了點薺菜的野味兒。

這種感覺也并非矯情，薺菜分為散葉薺菜和板葉薺菜，散葉薺菜葉片窄而厚，香氣較濃，呈深綠色，味道鮮美但是不易栽培。目前市售的薺菜多為葉片寬大、外觀好、易栽培但風味較淡的板葉薺菜。

所以有些人又開始把目光投向了野生的散葉薺菜，但是薺菜在沒有開花的時候難以分辨，開花后就只能用來做“薺菜煮蛋”——因“薺菜”與“聚財”諧音，我國多地有農歷三月三時，用一小捆薺菜與紅棗、生姜等一起煮蛋的習俗。

吃上這樣一顆蛋，寄托著“吉祥發財”“祛病消災”的美好祝愿。