特拉維夫—雅法，一夜狂歡 一眼千年

鈴鐺

春天的沙丘

以色列大都市特拉維夫帶給人的驚訝，從飛機降至半空的時候就開始了。

從舷窗下望，綠松石般的大海，溫順依靠著高樓林立的一片白色都市叢林。香港直飛特拉維夫的航班，經過11個小時的飛行，恰在城市蘇醒時分，抵達本古里安機場。

地中海的海風迎面吹送，寧靜清爽，鮮花盛放，潛意識里戰火連天、塵土飛揚的隱憂迅疾退去，帶來層出不窮的驚喜。

“以色列，到一片沙漠里能看什么？”在發出抵達以色列的朋友圈后，留言里滿是不解與擔憂。還有人留言“有風險不？注意安全啊”，有人特意打來電話，詢問是否在打仗。言語的安慰總顯怯力，最具說服的回復，就是曬出特拉維夫的沙灘，和那些在沙灘上肆意舒展的身影。

畢竟，從小到大的新聞中，永遠不缺巴以沖突的橋段，聽得耳熟的西奈半島、戈蘭高地，連接在一起的詞一直都是炮擊、炸彈、坦克、轟炸、流血、死亡，而直到高曉松在2016年開講以色列，才給戈蘭高地加上新的后綴詞，葡萄酒。

而坐在特拉維夫街邊餐廳，開一瓶戈蘭高地的葡萄酒，聽著人類史上最早出現葡萄酒文化的中東傳說，會讓游人恍惚忘記那些裹挾著戰與火的過往。

特拉維夫是以色列最國際化的城市，也是年輕的城市，特拉維夫只有100年的歷史。

19世紀80年代，一些猶太移民受不了擁擠老城持續走高的房價，在雅法北部的沙丘上建立居民區，差不多30年的匯流聚居，1909年，建造新城的工程正式開始，在建城之初，規劃師已經計劃好如何避免大城市病。

特拉意為“山丘”，維夫的希伯來語意思是“春天、新生”，以色列復國主義之父赫茨爾的書《新故土》，名字被翻譯成“迎來新生的廢墟”—“特拉維夫”（Tel Aviv），這個比喻最終被選為這座新猶太城的名字。

如今特拉維夫地價最貴的羅斯柴爾德大街，就是當年造城時從漫漫黃沙中開掘的第一條大街。羅斯柴爾德家族，那個傳說中操縱世界的神秘家族，也是以色列開國的真正功臣。

羅斯柴爾德街道兩旁，高樓林立，遍布著金融機構的總部分部，西裝革履的職員腳步匆匆，中間則是林蔭大道和街心公園，十字路口有啤酒亭和咖啡店，街心有遛狗的老人和奔跑的孩子，飽滿的生活與嚴肅的商業，在這里交錯，畫風混雜又渾然一體。

在這條大街上，有一座不起眼的建筑，方方正正，樸實無華，它是羅斯柴爾德大街16號，名字是獨立堂。

1948年5月14日下午4點整，被譽為以色列國父的本-古里安在這個房子里宣布以色列獨立，當年，這里是市長梅爾·迪森高夫的家，現在則是以色列獨立博物館。

今夜，全民狂歡

2018年的以色列獨立日，我們正好走在這棟房子外面，根據猶太歷，4月18日日落開始，以色列70周年獨立日就開始了，而國慶的打開方式竟然是全民狂歡。

羅斯柴爾德大街兩旁的樓房，變成了天然的投影幕布，光影翻滾折疊中，聯合國大會181號決議投票現場一次次投射在樓上，每響起一個投票國家的“YES”，站在街心的人都會響起一片掌聲，坐在爸爸肩頭，臉上貼在國旗貼紙的猶太小孩子，也跟著一次次拍手。

70年前，33聲重復的YES，奠定了以色列復國的分治方案通過，猶太人通過收音機第一時間聽到了結果，他們走上街頭又唱又跳，陌生人在街頭熱情地擁抱親吻，如同此時一樣。

不同的是，當年，他們的領袖本-古里安無心慶祝，他把手插在破舊的浴袍里，心情沉重地望著跳舞的年輕人，當他們招呼他加入霍拉舞時，他搖了搖頭。

紀實文學《為你，耶路撒冷》一書中，記載著以色列第一任總理本-古里安的回憶：“我無法跳舞，我無法在那天晚上唱歌，我看到他們快樂地跳舞，我唯一想到的是，他們都將走上戰場”。

70年后的獨立日夜晚，我們在獨立堂附近的狂歡人流中遇到了擁堵，擠到近前發現，“本-古里安”扮演者正在和年輕人合影，他的眉毛花白，粘貼的白色假發夸張地翹在兩側，一如半個世紀前在世的總理。

我們的導游安娜也過去合影，她說，這個扮演者還是相似度蠻高的。

如今，街上的年輕人可以無所顧忌地徹夜狂歡，在羅斯柴爾德去往拉賓廣場的路上，時尚的少男少女輪流跑上一小塊高臺，搖晃、熱舞，塞著耳機的男孩把滑板踩出酷炫的花樣，街上音樂震得人想捂住耳朵，整條街的熱情卻催著人跟著搖擺。

那一夜，酒店樓下的狂歡喧鬧直到凌晨五點還在繼續，過不了一會，從陽臺上就能看見，太陽從特拉維夫港近旁的海面升起。

我一直驚訝于特拉維夫海水的清澈：為什么有著40萬人口的國際大都市，海水卻能澄澈得看見水底的小石子？

直至回國后，看了詳述以色列工程浩大的治水之道的《創水記》，看到雅孔河曾被污染，又不計代價使它重煥生機，才算找到了一些答案。從書和新聞里讀過這個國家的歷史，卻在隨著年輕人的狂歡后，更能明白那些血色記憶，和他們看似云淡風輕，實則濃烈馥郁的慶祝方式。

在拉賓廣場的橄欖樹旁邊，孩子們在大屠殺和復興紀念碑上爬上爬下。這座紀念碑就像一個倒金字塔，走到其中，下部空間逼仄，如同牢籠，抬頭仰望，卻是一片開闊藍天，不怕高的女孩們爬到上面去說悄悄話。

特拉維夫海邊，以色列人拖家帶口，在海灘上看飛行和跳傘表演，踩著帆板的年輕人不時飄逸劃過。列隊飛過的新型飛機，和遠處飄然而下的傘兵，仿佛都成為地面家庭聚會的陪襯。海邊公園里，密密麻麻簇擁著家庭燒烤，肉香四散。

穿行過一個個圍爐忙碌的家庭，有人遞過烤好的肉丸，有人第一句話就說“你好”，是個去過中國的男人，海邊的一個小伙子聽到中國，第一反應是說“我愛××××”，那是中國最大的電商企業，他們還知道有雙十一這樣的購物節。一個70歲到特拉維夫治病的郊區老人，指著自己上下說，他穿的衣服都是中國貨，手機也是，聊完后他還用自己的香煙，和我們交換了一盒中國煙。

老城的星座迷宮

特拉維夫不僅有年輕現代的部分，它的全稱特拉維夫-雅法市，雅法老城一下子將城市的歷史向前推了4000多年。

雅法是世界上最古老的港口之一，真正來到距特拉維夫20分鐘車程的老城，動人的卻是它頗具活力的藝術氣息。

同行的女孩已經是第二次來雅法，上次最大的遺憾是沒逛夠星座街，這一次，她一定要在雅法老城小巷里找到自己的星座。

星座門牌是雅法老城的特色之一，星羅棋布的幽深小巷，以星座命名，刻著星座的街牌掛在古老民居高高的拐角處，一屋、一石、一窗，都散發著千年古城的歷史韻味，巷道深處隱藏著藝術家畫廊、精美雕塑、古董博物館……青石路蜿蜒狹窄，錯綜復雜，如同迷宮一般，石子在數千年間，被踏足此處的人踩得圓潤溜滑，散著亮蒙蒙的光。

星座元素還在圣彼得教堂前方不遠的木橋出現，叫做“許愿橋”的木質扶手上鑲嵌著12塊金屬浮雕像，游客們排著隊輕撫浮雕，面向大海，低頭許愿。

雅法的生活還鋪排在菜市場里，古老的的卡梅爾露天市場，是一條幾百米長的小街，兩旁密布著各種小攤位。嫩綠的蔬菜，紅色的西紅柿和草莓摞滿整個小攤，而這些蔬果都是以色列本土生產的。

這些綠色植物和莊稼能在嚴重缺水的沙漠和戈壁灘上生長，得益于以色列聞名于世界的高科技滴灌技術。

在特拉維夫—雅法的街道和公園，隨處可見滴灌用的橡皮管四處延伸。每一株植物的根部會開一個支管，滴灌作業完全由計算機控制，自動測試植物的生長環境、水分、養料等，自動向植物根部輸送水和養料。

“讓沙漠盛開鮮花”，這是以色列國締造者本—古里安曾經提出的目標，科技使這句話成為了現實。

在希伯來大學農學院，我們看到教授和學生在進行的花卉轉基因試驗，多次來過中國的農學教授帶回的花卉，會改變基因使花的顏色更豐富，花期更長，還會讓花香更濃郁。而以色列驚人的90%以上科技轉化率，會讓實驗室的蔬果試驗品種很快走進以色列的菜市場。

以色列成立17年的科學獎項丹·大衛獎也通過媒體向中國的科學家發出邀請，它是一個每年獎金高達300萬美元的獎項，特拉維夫大學丹·大衛獎的負責人說，“未來幾年，我們的目標是提高中國申報這項著名獎項候選人的數量”。

雅法，融匯了古老與現代，集納了科技與藝術，有著值得再見一次的豐韻與風情。