那霸流年

木笛

七月，幾家人共同計劃許久的日本之旅終于成行，原本第一站的北海道由于種種原因改成了沖繩那霸，所以那霸之旅也算是意外之行，然而短短三日，這次行程卻也給我們帶來了更多意外的驚喜。

那霸是一座能讓人放慢腳步的城市，它收藏了各個時代最精致的風情，在這片沃土上滋養(yǎng)成獨特的文化符號，讓漫步街頭的人們在不經意間，都找到安靜駐足的理由，而在日式庭院里享受的香茶、料理，也是此行不期而遇的美好。

踏出那霸機場的瞬間便感覺一陣熱浪撲面而來，陽光灑在皮膚上竟帶著一絲燒灼感，大家都不由地拿起手中的提包、護照等物遮擋陽光，頓時讓剛出“火爐”福州的我們有種又進“烤箱”的感覺。“歡迎大家的到來，是不是感覺的紫外線很強烈？那霸地處亞熱帶地區(qū)，是沖繩縣的首府，風景優(yōu)美，四季都有蔚藍色的大海和白云朵朵的天空，是度假勝地，就是熱了點。”接到我們的導游是個熱情洋溢的老太太，短發(fā)、個子不高卻精瘦有活力，操著一口臺灣腔的普通話迎接我們。

互相問候過后，導游就帶著我們前往停車場，沿路有很多婆娑多姿的棕櫚樹和檳榔樹等，一派南國海島風光，道路一塵不染，來往的車輛和人流井然有序，沿途甚至很少能聽到喇叭、廣播和人聲，身邊的景象讓人有種闖入默劇片場的感覺。

上車后導游就開始跟我們互動起來，老太太姓鄭，來自中國臺灣，今年已經65歲了，早年跟隨打工潮從臺灣來到沖繩，并嫁給了當地的日籍華人定居那霸。她一邊跟我們介紹沖繩的情況，一邊跟我們講她自己的故事：“你們看我這么大年紀還在做導游是不是很奇怪啊？這在日本正常的很，太早來沖繩了，老了很想落葉歸根回去看看，可惜家鄉(xiāng)的根都斷了，幸好能經常接待中國游客，聽聽鄉(xiāng)音就好。”

那霸縣城不大，大多是獨棟的小樓，很多房子看上去很舊，但整體保持得很整潔，路上的車比人多，那霸家家都開電動汽車，節(jié)能環(huán)保，一路上我們看到不少酒廠、陶瓷廠等。鄭導說那霸是沖繩縣最大工業(yè)中心，約三分之一的工業(yè)集中于此，以食品加工等中小工業(yè)為主，還有織品、珊瑚、皮革制品以及漆器、陶瓷器等特產。

我們住在最繁華熱鬧的國際大街附近，延續(xù)1.6公里長的道路兩旁，有百貨大樓、紀念品專賣店、電影院、飯館、咖啡屋等，特別是琉球群島特產的泡盛和陶瓷，酒瓶子和陶瓷造型很有區(qū)域特色，看起來特別“卡哇伊”，讓人有種想把它們都搬回家的沖動。

在那霸的街頭巷尾，隨處都可以看到日式風格的料理店和吃茶屋，兩者的共同處是有講究的門店都能讓人感覺到獨特的日式庭院風光。特別是吃茶屋，多是古樸的外觀，小小的入口，往往有一名穿著和服的女茶師禮貌地迎上前來，如果我們有興趣參觀，都會帶我們穿過一小段庭院小徑進入內堂，沿途往往有各種砂石、燈塔、樹木等營造的小庭院，除了欣賞美景，也有讓人身心趨于寧靜的效果。

而日本料理店也是一樣，日本料理有本膳料理、懷石料理和會席料理等之分，雖各有講究，但如今已多有融合，但各種高級料理對庭院的布置還都很用心。

到達那霸的當晚，鄭導就為我們安排了精致的日料大餐和抹茶，來緩解我們旅途的疲勞。一條婉蜒的小路通往一扇小門，踏入小門后卻別有洞天，畫著年輪的石墩通往寫著“那霸料亭”的門店，一旁是堆山砌石，由白砂、綠樹、苔蘚、光禿的黑石相襯而成的“石庭”，整個庭院簡樸幽靜，穿著和服的服務員已經早早地在門口為我們準備了拖鞋，我們需要穿著拖鞋通往包廂，然后在包廂外再脫去拖鞋。

鄭導提前預約的大包廂，整體的裝修都是簡單素雅的風格，日式的矮桌上擺滿了料理，裝盛日料的有陶碗、漆碗、漆盒之類，色彩明艷卻有著粗笨溫和的線條，拿在手上有厚重和踏實之感。菜色很多，卻都非常小份，有沙拉、天婦羅、生魚片、牛肉、時蔬等，都裝點上各色的花草，即好看又讓人備有食欲。

當晚料亭還為我們準備了沖繩當地的歌舞，厚厚的妝容，響亮的歌聲和吶喊聲抑揚頓挫，用力舞動的身體最后的一下還是回歸強有力的靜態(tài)，他們的舞蹈仿佛在用一種極致的喧嘩來營造寧靜的氛圍。

看著他們的歌舞，我們慢慢地品嘗著料理，原本看上去不大的分量，卻因被分在不同的杯碟里進食，竟有種讓人放慢進食速度的作用，大家吃完也覺得難得的清爽。吃太快一直是很多毛病的根源，看來碟子多擺點倒是個不錯的解決方式。

吃完料理，店家又給每個客人又端上了一小碗抹茶湯，因為是餐后茶，茶師只是簡單地向我們展示了抹茶道的點茶和奉茶環(huán)節(jié)，大家圍坐著，靜靜觀賞品嘗翠綠鮮麗的茶湯，但見碗中泡沫充盈細膩，茶湯入口更是滿口生香、沁人心脾，讓人回味無窮。

我們的包廂窗外又是一個山石結合的庭院，月光下，其意境就像中國的水墨畫一般幽遠，道旁佇立著花崗巖石燈籠，發(fā)出朦朧的燈光，呼應著當晚的日光，散發(fā)著讓人陶醉的靜謐，大家都靜靜地，享受著這種不期而遇的美好……