日本女子傳統服飾的設計特點

林瑩瑩　宋云鶴

摘要：通過挖掘傳統文獻中的傳統服飾并分析其設計特點，為現代服飾設計提供靈感。以解讀黃遵憲《日本國志》中關于日本女子傳統服飾的相關資料為中心，搜集整理其他相關的文字和圖片資料，運用論述法、圖片展示法來呈現日本女子傳統服飾的設計特點。根據《日本國志》的相關資料，結合服飾實物的觀察，可以發現日本女性傳統的“服”與“飾”在設計上有這樣幾個特征：“服”根據社會階層而量體打造，具有濃重漢唐風格i“飾”具有較強的修飾性、實用性、獨立性和兼容性。

關鍵詞：《日本國志》 傳統服飾 設計特點

中圖分類號：J05 文獻標識碼：A

文章編號：1003-0069 （2019） 06-0126-03

引言

《日本國志>的作者是清末著名外交家、詩人兼政治家黃遵憲。1877年至1882年期間，黃遵憲在日本擔任使日參贊，曾寫下了描繪日本風土人情的《日本雜事詩>，并在此基礎上深入了解日本國情，搜集了200多種資料撰寫了《日本國志》 40卷，共50余萬字。《日本國志》共分為國統志、鄰交志、天文志、地理志、職官志、食貨志、兵志、刑法志、學術志、禮俗志、物產志、工藝志12部分，詳細介紹了日本的歷史和現狀。其中的禮俗志更是將日本的衣食住行和婚喪嫁娶方面進行了詳實的描繪。在《日本國志.禮俗志》當中的服飾這一部分對于日本早期的傳統的服飾做了非常有趣的介紹，其中關于女子服裝款式的設計、不同階層的女服、各種服裝配飾等介紹尤為詳細系統。

黃遵憲《日本國志·禮俗志》關于服飾的記載，有助于我們準確把握日本傳統服飾的設計特點，從而深化我們有關日本傳統服飾藝術的認知。本文將分“服”和“飾”兩大模塊來分別論述日本女子傳統服飾的設計特點。

一、日本女子傳統的“服”及其設計特點

（一）根據社會階層而量體打造

在黃遵憲的《日本國志>中提到了兩種上流社會中女子的服裝：一種是曳地衣，另一種便是彩衣。 首先是曳地衣。《日本國志>日，“女子盛世衣，長曳地或二三尺，室必有席或氈放不患塵污折旋俯仰，安全窸窣有聲行道則于腰間摳而扱之。娼妓亦有曳地衣，舞蹈回旋，尤具姿態”[1]。以上資料顯示曳地衣是女子的盛世衣，長至曳地。除了長至曳地的還有裙擺長至二三尺的，穿這種衣服必須在鋪有席子或者氈的室內以防沾染塵埃，窸窣有聲，在路上行走時必須把裙擺系在腰間。以上這種著裝環境一般女子是進入不了的，且這種服裝回旋不便，走路都要將裙擺系在腰間，所以曳地衣大多是具有一定身份地位的女子的禮服。穿著曳地衣能使他們在重大的集會和宴會當中顯得更加莊重端莊。當然從事娼妓行業的女子也有曳地衣，一般她們的大都是舞衣，尤為優美，是為日本上流社會的貴族們獻舞時所穿的。無論是上流社會女子還是娼妓，她們所服的曳地衣都是為了在各自的階層的人能更好地扮演自己的社會角色。其次是彩衣。彩衣是當時日本貴族的華服，異常華美，明王志堅的《倭錦袍歌》中寫道“天吳紫鳳恍惚似，水底鮫人親自繅”。表現了其華美的程度。彩衣不光為女子所服，童男幼女也穿彩衣，其所用布料有錦、絹、布，上多飾以柳枝、蘭花、梅花，淡淡的施一層顏色，或織或印，服飾的風格清麗可人。如此華美的彩衣顯示了古代日本貴族女子或美麗端莊，或清麗可人的風情。

與上流社會女子的著裝不同，貧家女子的服裝多有腰襻、圍裙、臂繩。《日本國志》里講到“貧賤女子多習操作，裂帛為片幅裙，圍于衣前以辟污染，謂之圍前;以帛為帶，交結胸前后，謂之腰襻。又或用小帶巨繩系袖于臂，盤衣于膊，交叉橫斜結于半腰，蓋襟袖寬博回旋多礙汲井上灶不得不爾也。臂繩，古謂之絭”[2]。這幾種衣服的設計來源皆自下層民眾，貧賤的女子多習操作，為了避免在勞作時污染衣服，于是就出現了圍前這種衣服樣式的設計，這種樣式把布帛裁剪成片幅裙，圍在衣服前面以防止污染。腰襻是一種腰帶，固定衣服所用，類似于在日本俗稱三尺帶之類的衣物。臂繩是用小帶或者巨繩把袖子纏在手臂上，最后交叉橫斜結于半腰，這種設計都是因為寬博的襟袖不方便勞作而產生的。

無論是上流社會女子還是貧家女子，她們都因社會階層不同有不同的穿戴，因此也就產生了不同種類款式各異的服裝，以確認他們的社會角色，加強其身份識別度。

（二）日本傳統服裝樣式及其服裝面料印染工藝的漢唐風格

不同風格在服飾領域有各種各樣的表現形態，其實質上表現的是對不同地域、不同時代、不同階層、不同民族的文化元素的再次認知和回潮。[3]在奈良時代之前，日本的服裝形制比較原始，如女子穿的“貫頭衣”，就是把一塊布料中間挖一個洞，從頭上套進去，再把腋下垂下的布用一根帶子束緊。進入奈良時代，日本開始了全面學習唐裝的時期。這一時期，日本服裝是處在一種模仿唐裝的時代。表現的是日本對中土大唐文化的吸收與表達。這一時期的日本女子與大唐女子的著裝極為相似，皆是上衣下裳。如圖1的正倉院屏風畫《鳥毛立女屏風畫》里的女子身著廣袖上衣，下著曳地長裙，頭發盤起，除此之外，妝容和體態皆與在中國新疆出土的《樹下美人圖》（圖2）極為相似。畫面上的女子體態豐腴，峨眉修目，櫻桃小口，梳起高髻，衣衫寬博，展現出大唐的雍容華貴的氣象。這一切猶如圖3的唐代周昉的《簪花仕女圖》里貴族女子的姿態。

其實《日本國志》中還反映出了日本的一種著裝現象，那就是男女通服，唐代風氣比較開放，也經常有女子穿男裝和男子穿女裝的現象。如在《日本國志》中講到了這種現象，“《日本紀纂疏》‘下衣日裳，脛衣日袴，男女通用。今女既不裳，男子以裳為禮服，其制系于衣表周圍無褸，裳下方有襠，分跨兩足，有似今華人袴，惟襠在上在下不同耳”[4]。這里講的下衣“裳”，類似于清代的褲子。

日本如今的傳統服裝和服里，無論男女里面是不穿底褲的，而女子只穿一個中單。但日本古代傳統的服裝還有挎。袴在《日本國志》有這樣的說法，“在表日裳，在里日袴;下衣日裳，脛衣日袴;矢漏于袴，知為褻衣;袴或作褲，有外見者”[4]。由此可知，圖4中袴是脛衣，穿在裳的里面，是一種內衣。當然也指穿在外面的褲子，一般是地位低下的人家或者軍人便于行動所穿的，它和短衣配套，合稱褲褶裝，如圖5。它其實起源于中國的“胡服騎射”。在中國的東漢以前，作為內衣的袴只有兩個褲筒，上面相連，有腰帶以便于系在腰間。東漢昭帝時出現了開襠的袴，叫作窮袴，如圖6。而當時日本穿的這種挎卻不帶襠，它大致來源于中國秦漢時期的脛衣。為了與這種脛衣相配遮羞并適應馬上作戰，日本繼承了中國的“裈”，并在二戰時期成為日本軍人的象征。