新疆民間線縫皮靴的工藝文化探究

摘 要：沿新疆線縫靴的工藝發展軌跡，對民間線縫皮靴工藝展開實地考察，對民間線縫靴的材料選取加工、設計構思、制作過程、縫合技巧等幾個方面進行詳細的記錄、分析與研究。“取材天然，結構合理，制作環保”是新疆線縫靴的三大典型工藝特征。傳統線縫靴的皮料、黏合劑、縫合線和染料來源于家畜、糧食、植物和礦物，利用生物酶鞣革、線縫為主要的制作工藝，人體工效學原理始終自發性地貫穿幫面、鞋跟、鞋底和鞋掌的設計。

關鍵詞：線縫;皮靴;工藝;結構

1 靴子的分類

靴子是我國傳統足衣中的主要樣式之一，靴的誕生之地是西域和北部，主要流行地區在西部、西北部、北部和東北部地區，即新疆、西藏、甘肅、寧夏、內蒙古、黑龍江等，[1]皮靴按照靴靿高低分為高靿靴和低靿靴，按材質分為皮靴、氈靴、布靴和緞靴等。

皮靴：古稱“絡鞮”，《漢語詞典》注釋：“皮制長筒靴。鞮，革履。”新疆地區傳統皮靴材質多以牛皮、馬皮、駱駝皮為主，結實耐用，可御寒和防水，利于騎射。《釋名·釋衣服》記載：“靴，跨也，兩足各以跨騎也。本胡服，趙武靈王服之。”從春秋戰國的趙武靈王開始，皮靴在漢族沿用至今。[2]皮革良好的成型性是其他材質無法比擬的，直至今日，皮革的成型性仍是所有天然材料中最好的。

氈靴：是用洗凈的羊毛搟制的一種冬鞋，有粗毛與細毛之分，粗毛氈靴厚實耐磨，細毛氈靴輕便暖和。傳統氈靴的靿都較高，鞋底搟制的比幫面更厚、更堅實。全氈靴俗稱“氈筒”，也有皮、氈復合式的靴，大部分靴底為皮底。

布靴：用布制作的靴子，這種靴子在新疆的使用較少。

2 新疆地區靴子的歷史演變

如表1所示，在夏商或更早以前的先民就已經穿皮靴了，并脫離了用獸皮直接裹纏足部的蒙昧時期，幫面設計也日趨合理化，鑲拼制作鞋幫的工藝構思與現代皮靴設計構思一致。這種結構和工藝絕非偶然現象，從大量的出土文物來看，當時的西域民族已經普遍掌握了制鞋技巧，并選用獸皮的不同部位制作皮靴的部件，厚實的牛皮為底、柔軟的皮料為幫，甚至懂得將多層牛皮疊加來增加靴底的厚度。幫底分離使皮鞋的結構更合理，更好地與足部擬合。紡織技術的進步使得皮靴幫面材料選取更廣泛，搭配更靈活，出現了皮氈復合皮靴。靴面刺繡圖案日漸豐富，色彩多樣、技藝嫻熟。反绱工藝將這種結構和工藝提升到了一個新的高度。直至隋唐時期的六合靴，繼承了鑲拼制作靴幫的工藝，并進一步完善其結構，后世歷代基本都沿用唐代六合靴的工藝和形制，同時靴的穿著得到了全社會范圍的普及，尤其是烏皮六合靴。元明清時期皮革加工技術的進步，推動了靴子的設計趨于多元化，取材更豐富，工藝已接近近代。“幫底分件”“幫面鑲拼”“反绱工藝”是新疆靴子制作工藝的顯著特點。鞋履幫底分件的優點：一是強化功能性;二是改進了工藝，主要體現在幫件的舒適功能和底件的耐磨功能兩個方面。[2]幫面鑲拼改善了靴面造型與足部的擬合度，反绱工藝的縫合牢度更大，工藝科學。三者之中當屬西漢時期發明的反绱工藝成就最大，直至今天，國內外線縫鞋制作中依然在使用此技術。

3 線縫靴結構特點及工藝分析

清朝廢舄之前，我國民間靴子各部件之間主要靠線縫連接。新疆傳統線縫靴在服飾歷史發展長河中與中原漢族和中亞各民族長時間接觸及相互影響之下，不斷汲取各民族的元素，豐富自身藝術表現內容，不斷完善靴子的結構設計，工藝技巧經過一代代淘洗、提煉，不斷完善并發展。

3.1 制靴材料

皮料：有牛皮、羊皮、駱駝皮。牛皮粒面細致，光滑平坦，毛孔稠密且小，表皮薄，纖維細，編織緊密、堅實。鞋幫大多選用牛脊背無瑕疵的頭層皮，鞋底和鞋跟大多選用耐磨的、拉力較好的牛皮重革。山羊皮和綿羊皮使用也較多，因羊皮柔軟，大多用于制作靴幫。新疆牛羊皮的使用較頻繁，駱駝皮的使用近年來越來越少。

氈和布：羊毛細氈和棉布、麻布也是制作靴子的主要材料，它們不僅豐富了皮靴的外觀設計，在吸濕、透氣、保暖、舒適等方面也打破了全皮靴的功能局限性。

縫合線：大多選用韌度大的苧麻皮捻制而成的線來縫合幫底和幫面，近代線縫靴也選用棉線和其他材料的線。

紙：選用具有一定厚度的紙張用來制作劃料的紙樣。

蠟：新疆傳統線縫靴通常用蜂蠟和綿羊油作為滲透蠟。蠟有兩個作用：一是增加皮革的光亮，也是加脂劑及防水劑，在皮料上反復涂抹，讓蠟填充在革纖維之間，賦予皮革潤滑與防水的作用，并使皮革具有良好的豐滿性;二是為苧麻線打蠟，防止麻線毛羽，并提升它的韌度、強度和耐磨性。

鞋模：輔助制鞋的模具，一般選用木質，采得足部關鍵部位尺寸來制作楦頭，所以模具大小因人而異，鞋楦的結構與造型合理，決定了鞋的形狀和穿著的舒適度。

制鞋工具：民間制作皮鞋的工具主要包括片皮刀、榔頭、剪刀、錐子、壓花模具、尺子、針等。

3.2 制靴前準備

（1）皮料的處理和準備。我國制革歷史悠久，遠在周代就設有專門管理制皮和制革的“皮官”。原始的獸皮軟化方法有三種：一是借助唾液浸潤酶化，用口嚼牙咬的辦法來鞣制獸皮;二是將涂抹了動物腦漿、骨髓或油脂的皮放在太陽下照射，然后用手反復揉，使生皮變軟;三是使用檞樹皮汁液浸漬獸皮，使其軟化。[2]新疆民間鞣革普遍使用的有兩種方法：一是油脂法，將除毛去脂的毛皮浸泡后，將酥油均勻涂抹于皮料上，打卷系扎緊實，使油脂浸透入皮，反復用手揉搓，最后用刀修整皮革正反面;二是植鞣法，主要用于鞣制重革，植物鞣劑從富含植物鞣質的鞣料植物的根、莖、皮、葉、果實或果殼浸提濃縮制得。除此二法，新疆每個民族也有自己獨特的鞣革土法。比如哈薩克族鞣革，初鞣用食鹽、酸奶、秕糠等做成的鞣料均勻涂抹于內表，放在巨大的木桶里折疊悶放3～4天（或埋入牲畜圈里，利用微生物的腐化作用，放置幾天），待毛皮腐軟脫毛去渣，再用刀刮等物理方法脫毛，將皮料浸入盛滿溫水的木桶里水洗。復鞣通過人嘴均勻將水噴于皮表面并揉搓，軟化初鞣未軟化的部位，展平放于陰涼處。[5]新疆傳統民間鞣革方法雖然各異，但是基本都利用了生物酶來鞣革，動物皮是以蛋白質為主要成分的生物材料，酶是高效催化劑，能促進非膠原成分的去除，有助于浸水的均勻性，使皮纖維更好地松散，并實現生物降解。

我國近代普遍使用轉鼓和漿灰加工來鞣革。將動物毛皮放在木桶中，用鹽水浸泡3～5天進行熟皮。一部分軟化過的毛皮用于冬季皮鞋內部保暖，另一部分人工脫毛后，將羊皮放入轉鼓進行鞣革。但是這種熟皮鞣革的方法，污染排放率極高。熟好的皮打磨后上色，一般采用的染劑均是取自自然的礦物和植物染料。皮革原料本身上染率較低，并且不同的染料具有不同的吸收速率，很容易引起成革的色澤不一致問題，染料的染色行為主要取決于染料及被染色皮革的電荷性質，這其中涉及的物理和化學知識較多，新疆的皮革加工藝人掌握了一整套獨特的利用動植物酶作用進行染色的技巧。

（2）制作靴楦，設計樣板。量腳：制鞋工匠要測量顧客足部關鍵部位的尺寸，將顧客的腳放置在干凈的白紙上，量取趾骨圍度、跗骨圍度、腳腕高度、腳長。

制作靴楦：依據所量尺寸仿照顧客腳型用木頭制作成鞋的成型模具，該模具也稱為鞋楦，是腳的“模特”。靴楦有整體鞋楦和分體鞋楦兩種，新疆游牧民族設計的楦底符合足底形狀，足與鞋底接觸面較大，鞋內的壓力分布均勻，分散了足底壓力。

鞋子的款式設計：在楦頭和靴模上設計出分割線→拓樣→取樣→修改曲線→加放出縫份兒和繃楦裕度→裁出樣板，靴子的紙樣為后期劃料做準備，樣板設計的合理與否、取樣的準確與否直接關系靴子的舒適性和審美。

3.3 線縫靴的縫制

（1）靴面的制作。選用鞣制好的柔軟牛羊皮制作靴面，將紙樣配齊鋪料、劃樣，如圖1，將紙樣鋪在皮料上，裁出鞋面和鞋底紙樣。然后，用沖子在鞋面上沖出小孔或者利用壓花工具在鞋面上壓出凹凸不平的花紋。如圖2，用片皮刀在皮料鑲拼邊緣處片出坡度，然后依次縫合好鞋面，皮料銜接處兩塊皮料片皮的方向相反，保證皮面拼縫后光滑平整。給鞋面配置里層（鞋里一般使用鞣制過的柔軟羊皮，防止磨腳）。將縫合好的鞋面包裹在鞋楦上，先用鞋釘在鞋頭、后跟、兩側固定四顆釘子定位，然后用鉗子拉拽鞋面在鞋楦上用鞋釘固定形成立體的造型，俗稱“繃楦”。

（2）靴底的制作。選用硬質未揉搓的重革作為靴底，既耐磨又防止砂礫硌腳底。靴底有多層與單層之分，圖4中的a圖為新疆蒙古族靴，靴底類似中原婦女的千層底繡花鞋。按設定好的尺寸和樣式在牛皮重革上裁剪出若干靴底，對重革表面進行打磨，將糯米研磨成粉，小火反復熬制幾遍成糨糊（有些鞋匠還在糯米膠或者糨糊中加入植物凝膠）。用刷子均勻地將糯米膠涂抹在打磨好的重革上，一層一層將靴底皮革黏合、風干、壓實、定型。打磨皮革表面的目的是增加糯米膠的附著力，從而使黏合更緊密、更牢固。一般有全皮靴底和布、皮復合靴底兩種，靴跟的制作也采用同樣的方法。層層重革黏合完畢之后，用多股麻線或者棉線納底。納底有兩種作用，一是為了進一步加固鞋底，二是為了增加靴底與地面的摩擦力，防滑。民間工匠利用多股麻線或棉線針跡的凹凸肌理達到改變皮革鞋底光滑的外觀目的，與現代皮鞋大底上壓防滑底紋的原理完全一樣。人們在注重實用性的同時也兼顧審美取向，圖4中b圖蒙古靴底的線跡排列有序，以線當點，以點成線，以線成面，虛實結合，凹凸結合，圖形簡潔美觀。固定好鞋底和鞋跟后，用片皮刀仔細地將邊緣修整光滑。這項工作非常考驗鞋匠的手藝，僅借助最簡單的工具，完成了現代制鞋業很多設備加工后方能達到的效果，經由這些工序完成的靴底和靴跟不易開膠、不易脫線，結實、耐穿、不變形。這樣制作的皮靴在走路時鞋底會發出獨特的咯吱聲。

（3）绱靴子幫底工藝。線縫硬底靴一般采用苧麻線縫合靴子的幫與底，采用反绱工藝。較之四千年前新疆樓蘭出土的羊皮靴反绱工藝，現在的工藝更隱蔽、更美觀，但是線的走向、系扎方式仍舊延續傳統，如今的新疆線縫靴反绱工藝不僅注重實用性，而且注重美觀，根據绱底的方向和位置的不同，分為“正绱”和“反绱”兩種。“正绱”將鞋幫包在鞋楦上，正面朝外將鞋底用小釘固定在鞋楦上，再用粗線將鞋幫與鞋底縫到一起。“反绱”先把鞋底用幾枚釘子固定在鞋楦上，再把鞋面反包在鞋楦上。“正绱”和“反绱”的線跡是一樣的。鞋面和鞋底縫合部位加入沿條（沿條一般采用1～1.5cm寬的牛皮條），縫合前在溫水中浸泡5分鐘，使其柔韌延展，將沿條與鞋面縫合，一邊縫合一邊將固定的鞋釘啟出，最后一針縫合完鞋釘也隨即全部啟出，如圖5所示，將線頭固定打結。然后，縫合鞋幫與鞋底，先用片皮刀在鞋底距離邊緣1cm處割出一圈線槽，用錐子稍稍分離，以便鉆眼穿針引繩，如圖6所示，再用針線把鞋繩穿過扎緊。從靴底中間稍后部位開始绱起。起初針腳較疏，至前半部分特別是靴尖及附近部位時，針腳逐漸密集，針跡越緊密，攏幫效果越好，鞋尖造型越光滑越圓順。在鞋跟位置釘上若干層皮質后跟，中間形成中空層，減緩行走時后跟所受的沖擊力。

軟底線縫靴的幫底縫合采用的工藝為短絎針技法。如圖4中的e圖達斡爾軟底靴“奇卡米”，靴底包覆靴幫，針沿靴底邊緣細密縫合，針距在鞋頭和后尾處較細密，將靴頭皮料聚攏縫合，形成光滑的圓弧造型。采用此縫合方式的靴子還有喬魯克軟底靴。

4 線縫靴結構特點

靴幫設計：靴幫分片方式多樣，如達斡爾軟皮靴“奇卡米”的靴幫為一片式結構，靴子結構寬大，外觀簡潔，通常不分左右腳，最大限度保證了毛皮的完整性。圖4中的蒙古族靴、柯爾克孜族靴子和錫伯族靴子均采用左右兩片式對稱分法，結構合理，靴幫自中間絎縫銜接。鞋匠按照足部的外觀構造處理皮料的塊面關系和轉折關系，分割線一般都設計在足部關節和結構轉折部位，合理的轉折分片關系使鞋更合腳，與足部擬合度更高。

鞋翹設計：新疆傳統線縫靴絕大多數有鞋翹，一般鞋翹與鞋底呈一體造型，這種一體設計對于鞋底和鞋幫的結構配合關系要求較嚴格。圖4中的a、b和g線縫靴均由鞋翹、鞋尖和鞋底組成，造型流暢，縫合線細密工整，靴幫皮面張力均勻，外觀平整光滑。大底易彎折，使得鞋底跖趾部位具有足夠的易彎折性，鞋翹設計也減小了行走時足部克服鞋底彎折消耗的能量。鞋翹造型一般都呈尖頭，在男女皮靴中皆較流行。古代服飾多以裙袍為主體，為防止行走時裙袍垂邊使穿著者跌倒，鞋的翹頭有遮擋和托持裙袍的作用。鞋翹處于鞋的最前端，行走時如果碰到異物，必先觸動鞋翹，有警示和安全的作用，另外，還具有裝飾性，[2]鞋翹也是古代先民崇拜上天的一種服飾文化表現。

鞋墊設計：靴內一般都有羊皮制作的鞋墊，使鞋內底、內里具有足夠的防滑移性。運動過程中足與鞋內底和內里發生相對運動，同時產生摩擦，幫面材料發生形變易造成足部在鞋內滑動，尤其在足部出汗的情況下，滑動摩擦產生熱量給足部造成不適，甚至造成足部損傷，形成硬繭、足部畸形等疾病。[6]未拋光的皮革作為鞋墊，能起到防滑移的目的，且吸濕、透氣性較好。

鞋跟設計：除了軟底線縫靴，新疆皮靴基本都有后跟設計，男士皮靴的鞋高度多為3cm左右的中低跟，女式皮靴靴跟的高度變化較多，但一般高度在3cm到8㎝之間浮動，靴跟把足后跟的壓力向前轉移一部分，可以緩解足部的疲勞。

靴掌設計：為防止皮靴靴底與地面長期接觸磨損，當地人從馬掌中得到靈感，設計出使皮鞋底耐磨損的生鐵鞋掌，不僅耐磨而且防滑。不同部位的鞋掌有不同的造型。鞋掌由生鐵鑄成，貼近皮鞋底的一面平滑，并有3至5個突起釘，釘旁留出孔眼，另一側有縱橫花紋，起到防滑的作用。鞋掌根據固定位置的不同，形狀與大小略不相同，鞋尖部位的鞋掌弧度較大，一般有三顆釘眼。側掌形制與鞋尖部位的前掌形狀相似，略扁，一般有兩顆釘眼，分別釘在鞋底兩側。鞋跟鞋掌一般有兩種形式，U形和盾形。男士靴子鞋跟著地面積大，一般使用U形鞋掌，有4～6顆釘眼，女式盾形鞋掌一般根據鞋跟的大小不同，尺寸略有變化，一般有3顆釘眼。釘眼形狀外大里小，呈梯臺狀，將皮鞋或者皮靴套在鞋拐上，用榔頭將鞋釘穿過鞋掌，釘眼釘入鞋底和鞋跟內，再用小沖子對準鞋釘，將其砸進鞋掌釘眼里，使釘子表面低于鞋掌表面，防止釘帽磨損導致鞋掌脫落。釘過鞋掌的皮靴走路時聲音響亮，像馬蹄踏過發出的“嘎噠、嘎噠”聲，新疆當地居民形象地將這種釘靴掌的靴稱為“嘎噠兒鞋”。

5 結語

新疆民間線縫靴的原料、設計和工藝都與當地人的生活息息相關，體現了獨特的制作技術水平和獨特的設計審美藝術價值。材料選擇天然，家畜動物毛皮是主要的材料，黏合劑來源于糧食，染料多為天然礦物與植物染料，縫合線以植物纖維為主。工藝過程環保，利用動物、植物、糧食等天然物中的生物酶鞣革，生物酶也用作染色助劑，縫合為主要連接方式。結構設計合理，按足部結構和運動規律進行幫面分片設計，為分散足部壓力進行鞋跟設計，為防滑進行鞋底花紋設計，為保護鞋底使用壽命進行鞋掌設計等，無不貫穿了現代人體工效學的科學設計原理。皮料的裝飾手法多樣，有鏤空、雕花、刺繡、鑲嵌、壓花、褶皺等加工手法，裝飾手法各異、圖案設計美觀、色彩艷麗，賦予皮靴獨特的藝術審美性。這些傳統手工技藝中蘊含的很多科學的設計思想和工藝手段，在現在看來依然具有積極的指導作用。低碳環保的設計過程很符合現代綠色生態設計的發展理念，但是其款式陳舊、制作周期常也是不容忽視的問題，如何加快文化轉型、工藝革新，將這些優秀的民間技藝傳承下去，是我們需要解決的又一個重要課題。

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通訊作者：劉金蓮（1977—），女，山東人，碩士，副教授，研究方向：民間傳統手工藝非物質文化遺產保護。