高級手工定制西服制版的獨特性

（老合興洋服有限公司 310003）

一、引言

目前服裝制作已經形成了多元化的技術分層，其中包括：普通成衣制作、高級成衣制作、工業化定制、私人定制、高級手工定制的五大分類。“高級定制”概念最早由法國人提出，西服高級定制的過程強調的是裁縫師與顧客面對面的溝通，如果把普通成衣制作、高級成衣制作、工業化定制歸類于現代工業化的產物，那么私人定制和高級手工定制則屬于傳統手工藝的產物。由于本論文主題的受限，只能對以上類別的服裝制版特征進行區別性闡述。工業化生產的特征是快速和量產，手工縫制的特征是能在各種立面上進行手工再造形態，但不能量產。當下人們對著裝的審美已經不再單純是對色彩、款式和數量的追求，在正式和重要的高級場合同時要求著裝能塑造人體健康形態下的氣質美，故而當下是二者共存的時代。

現如今工業化技術創新飛速發展，商家使用各種先進的CAD設備，將原只是五或者六個碼，A、B、C檔的成衣規格尺寸變成N個檔和N碼。普通成衣和高級成衣在樣板的繪制上都是按規格和碼數進行分類的，只是樣板的精細程度不同。工業化定制的樣板特征是在CAD設備上固定基板，后設置N個可進行改動的部位。私人定制和高級手工定制的區別，私人定制過程簡單，版子主要以符合個體尺寸為主，以個體老板的裁縫店形式存在，高級手工定制以涵蓋個體基礎尺寸、局部特征尺寸和匹配人體風格的外輪廓形態且通過手工工藝造型制作完全能轉化為符合人體立面形態的服裝版型。

二、人體整體形態和局部形態

假設前傾體和后仰體的身高和圍度與標準體相同，被測量的胸圍、腰圍、臀圍都沒有發生變化，兩者所呈現的外觀的特征是不同的。

前傾人體整體形態中的三點一線，與標準體與地面垂直的三點一線相比，有前傾趨勢。肩點和胯骨點兩點連線，位于標準人體三點一線的前置方向，為了達到平衡，人體站立時肩點和手臂往前，前腳掌受力較多，同時局部特征中的三圈（頸圈、臂圈、腰圈）的位置和傾向都隨之發生變化。反映在成衣著裝上，所顯示的特征是：后背量不足，后下擺吊起現象，前胸量多余，袖山點太靠前，嚴重影響服裝的平衡度等問題。

后仰人體整體形態中的三點一線，與標準體與地面垂直的三點一線相比，有后仰趨勢。肩點與胯骨點的連線，有后倒趨勢，胯骨點位于三點一線標準人體的后置方向，為了達到平衡，肚子自然前挺，同時局部特征中的三圈（頸圈、臂圈、腰圈）的位置和傾向都隨之發生變化。當以上反映在成衣著裝上時，所顯示的特征是：前下擺量不足，有起翹現象，后臀量多余，袖山點太靠后等，如圖1所示。

圖1 人體整體形態

圖2 局部細節的特征

圖3 復合性特征

三、高級手工定制西服平面基礎紙樣的特征

制版是制作服裝技術流程中承上啟下的核心環節，高級手工定制制版工作具備足夠的條件進行對人種、人體外表的整體和局部形態，隨不同狀況下變化規律及顧客著裝需求了解和研究，高級手工定制服裝制平面基礎紙樣版的基礎特征。細節特征如下：

（一）制版師在制版時首先會考慮被測量的圍度，按人體整體形態的立面進行分解可分為正面、背面及側面的立面體。

（二）制版時必須體現出人體局部特征形態和細節尺寸，例如：肚圍及肚高點，左右肩的高低落差尺寸等。

（三）依據顧客選擇的面料、款式及服裝風格等諸多要求，在平面版子上體現轉換立面衣片時涵蓋變化的尺寸量和結構線形態。

四、顧客案例分析

此顧客整體體型屬于瘦體中的扁體特征，肩點與跨骨點的連線與標準人體的三點一線相比，肩點稍有前沖，下手臂彎曲較大，右肩比左肩低，導致視覺上右手臂比左手臂更長，右邊臀胯上傾等問題，如圖2所示。

五、客人人體形態樣版繪制

閱讀客人測量信息單上記錄的三大信息包括：人體基本部位尺寸，人體局部特征尺寸，人體形態、衣著風格及設計細節。首先針對人體形態，進行圍度數值分配并確定版型風格，依據測得的基本部位尺寸和相關設計細節制作基礎平面樣版，繪制過程省略。使用紅線標注出人體局部特征的版子繪制，肩點稍有前沖，下手臂彎曲較大，右肩比左肩低，右臀胯上傾等，如圖3所示。

六、基版實操運用

制版師的基礎版是在紙上完成的平面衣片版，運用在服裝制作過程會受到面料面料性能和特征的影響而發生微量的變化。制作中平面衣片轉化為立體服裝時同樣會發生細微的變化。通過在客人身上的試樣，可對原始的人體局部尺寸、整體風格量值和人在著裝時基本的靜動態活動量的變化進行修改。以上三種情形是在平面基礎版之后面執行中發生的，作為制版師制平面基礎版時只能估計。故高級手工定制服裝精確版型需要有一個流程。以下是平面基礎紙樣實操性的運用，分析版型的正確率及需要調整的量值。

（一）使用平面基礎樣板裁剪客人選定的面料，預防樣板正確率有誤對各衣片的單邊加放量裁剪，使用顧客選定的面料是為了通過面料和制作工藝的結合后，提早了解其面料性能和特征的變化以及與樣板之間的關系，實操中會遇到由于面料自身經緯組織結構原因，通過歸拔熨燙后，尺寸比紙樣尺寸大或者小等情況，這就需要考慮到平面基礎紙樣和使用面料之間的量值等問題。

（二）平面基礎版子在制作環節中產生的變化影響：平面的衣片在高級手工定制西服上衣中首先通過歸拔熨燙等工藝造型立面，然后在立面上用手工縫制加固造型等諸多技術環節后，會產生平面的衣片尺寸和立面衣片尺寸不等的問題。

（三）通過試樣來量化平面版子問題，在客人身上的試樣是對原始的人體基本部位尺寸、人體局部特征尺寸和整體人體風格量值進行比對后并可以進一步對人在著裝時基本的靜動態活動量給以增加。

觀察顧客試穿樣衣的衣身腰節線的平衡度。依據人體肩點、胯骨點、腳踝骨點三點一線的人體站姿，以及領圈、袖窿圈（臂根圈）、腰線圈的三圈平衡理論來分類，平衡度一般可以分一、二、三個等級。一級為平衡度較好，基本符合標準人體的三點一線與三圈平衡理論，三級為平衡度相對較差的人體姿態，二級為兩者之間。試衣技術人員需以人體三圈平衡理論為判斷標準，觀察試樣衣與顧客體型之間的匹配效果，通過試樣中的細節處理，最終達到人衣契合狀態時的調整量作為修整平面基礎紙樣量。

1.整體判斷；此客人毛樣在衣身腰節線的平衡度屬于一級，但后片上半段不足的現象還是較明顯，且有微量的八字胡須在背上，屬于后片需調整，如圖4所示。

2.解析后片；假設以中腰線為分界線，分上背部分和下擺部分，上背部分沒有足夠量來符合人體背部，后袖窿圈過于寬大，不匹配人體臂后袖窿圈。下擺部分過長，且后擺圍過大，稍顯空曠，如圖5所示。

3.解析前片；因扣子尚未安裝，需調整前片使得搭門閉合，確保顧客前袖窿圈與人體匹配。由圖可見，前片搭扣后的袖窿量稍大。再同樣假設以中腰線為分界線，分上胸部分和下肚圍部分，圖片可見下肚圍部分略寬松，如圖6所示。

4.解析袖窿底與側片；試穿圖片可見，胸圍的空曠量呈現在腋下，同時側片的下擺部位也存在較大的空隙，如圖7所示。

5.解析領圈；根據人體頸的位置和頸型的傾向，將軟尺貼住人體后頸使其自然向前懸掛，做一個與人體頸型傾向一致的造型。軟尺在后頸點高度位置為上衣后領貼頸高度位置，圖片試穿可見，后背量需要加高，如圖8所示。

6.調節袖窿；根據人體后臂圈量需要縮短后袖窿圈量，使得后袖窿與人體臂圈相匹配，使用珠針別出需要調整的量，如圖9所示。

圖4 效果圖

圖5 后片解析

圖6 前片解析

圖7 袖窿底與側片解析

圖8 領圈解析

圖9 調節袖窿

7.調節后擺余量；前文圖片所述，后片試穿效果顯示，后片下擺稍顯空曠，不夠貼臀，需將多余量捏褶，減去下擺余量，可使用珠針別起左右兩側的量，做好標記。

8.調節后衣長；由前文圖片所述，后片試穿效果顯示，后衣長稍長，需要重新定位后衣長。后衣長重新確定的方法為：雙手握軟尺從后腰位置平行向下滑，過臀部至臀根位置則為后衣長度的參考位置。

9.修正前片；根據客人臉型和感量，確定領型和扣位，依據扣位的設計，需要略提高腰節線的位置。

10.調節前下擺空曠量；依據客人試穿效果，需要收小肚位下過于空曠的下擺量和對前止口圓頭下擺造型進行美化修正，并用珠針做好標記。

11.調節袖肥與袖山量；前文中步驟七，對于后片袖窿線和側片袖窿線量進行修正的同時，需要考慮袖肥和袖山量的匹配，袖山圈量需要減少在小袖片上。

12.局部細節調整；從樣衣試穿時的整體效果來看，該客人后視站姿體型呈現出較為明顯的特征比如：右肩比左肩低，導致右腋下和右袖外側線上的胡須更明顯，需做好標記，便于后期進一步調整。

八、平面版子的修正

基礎的平面紙樣通過運用后得出了修正的意見，然后用修正意見來改進平面版子，有時因人體形態特征的特殊性，需要多次的試樣和改進版子，其實在制平面基礎版時已經將人體基礎尺寸、局部特征形態、平面轉立體的變化量這三大要素體現在基礎版的獨特性，而倍加材料運用、制作工藝和試樣的運用也更進一步的說明了高級手工定制西服制版的獨特性。

九、結論

高級手工定制制版獨特性是完全將人體立面形態尺寸表現在平面紙樣上的基礎版技術實施，是在于腰節線在人體身上起到平衡前后、上下的三個立面圈形部位的形態修正達到版子形態與尺寸的精確，為我國服裝制版領域示范了制版技術的綜合性、操作性和創新性。