沒有“蘇巴克”，就沒有巴厘島

卡莫

“善惡門”兩側分別代表“善”與“惡”

提到印尼，很多人會想到巴厘島，但其實巴厘島沒那么“印尼”。而提到巴厘島，很多人會想到陽光、沙灘、度假村或百貨公司，但其實這些也沒那么“巴厘島”。

誠然，當代巴厘島在印尼1.7萬多個島嶼中，無疑是最璀璨的那顆珍珠，其觀光與休閑價值享譽國際。我們喜愛在庫塔和水明漾逛街、按摩、做SPA;在金巴蘭的海邊燒烤、看夕陽;到藍夢島潛水、住VILLA;或住進努沙杜瓦的超高級度假村，與世隔絕。然而，若要深入找尋巴厘島的傳統精神，我們得離開海灘，前往那山野間的田，感受那流淌在田里的水。

沒那么“印尼”

巴厘島位于爪哇島東邊，以僅3公里的巴厘海峽相隔，面積不到6000平方公里，只占印尼國土0.3%，但卻自成一省（印尼的一級行政區）。如果不算首都雅加達特區和日惹特區，巴厘島就是印尼最小的省份。然而光是巴厘島，在2018年就吸引了超過650萬國際游客，同年度印尼國際游客數不過1580萬人。換句話說，一個小小的巴厘島，就為印尼帶來了超過四成的游客。

但若是想透過巴厘島來理解“印尼”，可能是很不切實際的。

印尼人的日常生活，很大程度受到宗教信仰影響。因為有86%的人口信仰伊斯蘭教，所以在印尼的大部分地方隨處可見清真寺，或是在天甫亮時便能聽見“晨禮”的鐘聲，而且大部分地方都買不到“豬料理”，因為穆斯林不吃豬肉。

“圣泉廟”終年涌出“ 圣泉”供信徒和旅客浸沐

全印尼的印度教信仰者也不過約400萬人，幾乎都集中在巴厘島上。

然而，僅僅一個海峽之隔，在巴厘島信仰人數超過八成的宗教卻是印度教。以巴厘島總人口約420萬人來計算，印度教信仰者約350萬人，而全印尼的印度教信仰者也不過約400萬人，幾乎都集中在巴厘島上。

于是在今日的巴厘島，有許多以“燒烤豬排”聞名的餐廳，但較難吃到“牛料理”，因為牛是印度教里的圣獸;最常碰到的不是清真寺，而是隨處可見的神龕與“花盒”。巴厘島的印度教徒每日三次禮敬神靈的儀式，都是透過“花盒”作為媒介。

“花盒”成方形，以椰葉編制而成，沒有蓋子，里面會放入多種顏色的小花。紅花置于南邊，象征創造之神梵天;黃花置于西邊，象征破壞之神濕婆;藍花或綠花置于北邊，象征保護之神毗濕奴。花盒里面還會放入簡單的小餅干、米飯或糖果，人們在點香祭拜后，再灑以圣水祈求平安。

花盒會被置于家門外或是巷口的神龕上，有時候還會搭配各種顏色的“小傘”，象征不同的儀式。有的家戶或商店也會直接將花盒放在門口或路口，于是不論在大街小巷，隨處可見花盒。這也是因為在巴厘島，萬物皆有神。

盛世的沉積

離開陽光、海灘，往內陸走，最知名的景點是位于吉安雅縣的烏布（Ubud）小鎮。

烏布是巴厘島藝術與文化的重鎮，過去曾是巴厘島最富庶的烏布王國。雖然印尼獨立成為共和國后，除了日惹王國以外的王室都已失去實權，但是烏布王室仍受到當地民眾的敬重。因此，建于16世紀的烏布王宮至今仍有王室成員居住，不過平時也開放部分區域讓民眾免費參觀。

烏布王宮位于烏布的市中心，稱不上金碧輝煌，甚至可以說有點“接地氣”。因為它就位于嘈雜的烏布傳統市集對面，市井之間人來車往，不遠處就有賣家漫天喊價、買家半價開殺的聲音。而王宮占地也不大，若是走馬觀花半小時內便可逛完，但是王宮建筑上細膩的石刻，讓旅人仍得以感受它曾經的風華。

走出烏布王宮，半小時車程便可以抵達“圣泉廟”。巴厘島又被稱為“千廟之島”，四處可見大大小小的印度教神廟。而圣泉廟是巴厘島六大神廟之一，因為終年涌出“圣泉”供信徒和旅客浸沐而出名。

進入神廟不能穿著短褲、短裙，而要自備或在神廟外租借“沙籠”，圍起下半身方能前行。在巴厘島的神廟外，都能看見造型獨特的“門”，名為“善惡門”，雖然是一個山形，但僅有對稱的左右兩側，因此又被稱為“裂山門”。“善惡門”兩側分別代表“善”與“惡”，透漏了巴厘島人認為善惡并存的哲學，而門上通常會雕刻神像或動物圖騰作為“門神”，用以阻擋壞的意念與事物進門。

走過善惡門，可以看到民眾一一跳進長方形的浴池，有序地排隊等待。而“圣泉”不負眾望地從墻上的30個孔洞奮力涌出，讓人們低頭領受象征“凈化”與“繁衍”的泉水，祈求平安、健康和財富。圣泉出口的上方則再次擺滿了“花盒”，禮敬著賜福的神靈。

“湖水女神廟”

事實上，印度教在現今印尼國土上的傳播，比伊斯蘭教還要早。甚至在“前印尼”的歷史中，最輝煌的盛世滿者伯夷王朝，也是以信仰印度教與佛教的人為主。

滿者伯夷王朝從13世紀末統治至16世紀初，并且在1343年征服了巴厘島。然而到了15世紀，王朝因為王位繼承問題日漸衰弱、分裂，導致16世紀時伊斯蘭教勢力開始進入蘇門答臘和爪哇島，迫使當地貴族、王室往東邊逃到了巴厘島，并在巴厘島開啟了新一輪印度教文化的盛世。

巴厘島或許得利于一海之隔，當時并沒有被伊斯蘭教的蘇丹王國攻下，因而維持了巴厘島的獨特性。雖然在19世紀時，巴厘島遭受荷蘭入侵與殖民，甚至有王室最終以集體自殺來拒絕投降，導致巴厘島上信仰印度教的政權幾近覆滅，但是印度教文化仍在巴厘島得到了庇護，沉積至今，并滾滾流淌在當代巴厘島人的血液里。

千年智慧“蘇巴克”

除了歷史連綿流長外，烏布也聞名于它美麗的梯田景觀。然而，大部分游客雖然驚嘆于層層疊疊的翠綠田景，但卻沒有發現在這些梯田之間，其實蘊涵著巴厘島人的深刻智慧—蘇巴克（Subak）。

“蘇巴克”是由各地農民組成的自治組織，整個巴厘島上約有1200個“蘇巴克”，大的達500人，小的則有50人。“蘇巴克”的功能，包括分配灌溉水、維護渠道、設立公用基金、調解糾紛以及舉辦儀式與活動。

“蘇巴克”灌溉系統有一個全世界絕無僅有的特色—每一塊農民的田，都只有一個進水口與出水口。農民間的用水互不干涉，避免糾紛。而下游“蘇巴克”的灌溉水來自上游的“蘇巴克”，于是每一個“蘇巴克”的用水都是來自上游“蘇巴克”的努力，也因此每一個“蘇巴克”都必須努力維護水源，接力讓灌溉水往下流去，直至入海。

根據目前的研究，“蘇巴克”這個名詞在10世紀就已出現。

那時一名來自印度與西藏一帶的賢者，為了傳教而帶著800名隨從來到巴厘島，并與隨從們以烏布北方15公里的Talun村為中心開始開墾，化林為田，才逐漸發展出了“蘇巴克”—源自民間自發的溝通與協調，最終發展出了獨一無二的合作制度，流傳千年。

由于巴厘島的氣候四季皆可種稻，于是“蘇巴克”之間會互相協商，錯開種植的時間，避免灌溉用水不足的問題。而不同的“蘇巴克”也有不同的規則，彼此互不干涉。“蘇巴克”中所有決策，都不是投票的“多數決”，而是采用“共識決”，找出所有人都可以接受的方式，就連選出領導“蘇巴克”的“蘇巴克長”，也必須得到所有成員的認可。

這是“蘇巴克”制度最重要的精神—公平與和諧，而這也正是巴厘島文化的核心。

“三界”和諧共存

烏布北方有一座阿貢火山，那里對巴厘島人來說是“神的家園”。

3萬年前，巴厘島中部的火山爆發，讓巴厘島聚積了大量肥沃的火山灰土;而在巴厘島共有四個火山湖，作為豐沛的水源終年灌溉著巴厘島上8萬公頃的梯田。其中位于巴度火山旁的“巴度湖”，有一座“湖水女神廟”，巴厘島人相信島上所有水的源頭都來自這里。換句話說，對于巴厘島人來說，他們所賴以為生的土地和水，都是來自“神的賜予”。

烏布小鎮美麗的梯田景觀

巴厘島人相信，人與神、人與人、人與自然必須維持和諧與平衡，才能夠永遠共存。

“蘇巴克”不只是灌溉系統，其組織和運作方式都隱含著印度教“三界和諧”的精神。巴厘島人相信，人與神、人與人、人與自然必須維持和諧與平衡，才能夠永遠共存。在巴厘島，除了常常聽到“Om Swastiastu（歡迎你的到來）”之外，另外一句口頭禪便是“Om Shanti Shanti Shanti Om”。“Shanti”意為“和平、安寧、平靜”，整句話意指“愿天地萬物和諧共存”。

“蘇巴克”依據土地條件種植稻米，不過度追求種植面積，并且在每年的“寧靜節”放任大地上的一切生長，這是“人與自然”的和諧;“蘇巴克”在內部集體討論，取得共識、制定規范，并在“蘇巴克”間協商、傳承用水，這是“人與人”的和諧;“蘇巴克”灌溉系統的每一個匯流點都會有寺廟，而且農民在進行各種活動之前，都會在寺廟集體舉行敬天的儀式和祭典，這是“人與神”的和諧。

“蘇巴克”制度的日常，就是“三界和諧”精神的實踐。

20世紀70年代時，印尼政府推動綠色革命，巴厘島的農人為了增加產量而加速稻田輪作，打亂了“蘇巴克”原本的周期，使得蟲害和鼠害暴發，稻米產量反而下降。在那之后，巴厘島的農人才又逐漸回歸“蘇巴克”的傳統模式，彼此協商與合作，重建巴厘島千年以來的樣貌。

2012年，獨特的“蘇巴克”制度被聯合國列入世界文化遺產名單，使得這種與土地和諧共存的稻作模式成為世界的典范。然而隨之而來的，卻是可能與之相悖的“觀光人潮”。農村周邊的土地開始被旅游業、餐飲業高價收購，筑起一間間面向觀光客的堂皇建筑。面對觀光業的進逼，巴厘島的農人們如何應對，將是下一個重要的課題。

若我們真的愛巴厘島，也許該思索如何避免在觀光和旅游的過程中，傷害巴厘島的農村、傷害“蘇巴克”的傳統精神。畢竟若哪一天巴厘島沒有了“蘇巴克”、沒有了農村，我們—也將失去巴厘島。