薩拉熱窩：巴爾干的“繩結”

谷立恒

薩拉熱窩

薩拉熱窩曾是20世紀最引人注目的城市之一，如今它是波黑（波斯尼亞和黑塞哥維那）的首都。

如果在身邊做個小調查的話，可能會得到這樣的結果：一些年輕朋友不知道這是座城市;歷史課不錯的同學會想到一戰導火索;年齡稍長的則對薩拉熱窩圍城印象尤深;父母輩則會激動地聊起一部上世紀的電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》，對劇中人物如數家珍。“非常懷念曾經中國最鐵的哥們，南斯拉夫。”一位長輩對我說。

早先，薩拉熱窩對于我并沒有特殊的意義。我對它的了解，僅限于中學課本上薩拉熱窩事件的插畫，在成長中也不曾為其側目，甚至去薩拉熱窩原本只是過路。“待兩天好了，這只是旅途中的一站而已?！蔽覍ψ约赫f。

城里沒多少年輕人了

我乘坐擁擠的小巴抵達薩拉熱窩時，已是半夜。車站位于城市中部，抬眼望去，能看到高樓環繞，眼前卻并不繁華。出租車司機很快圍上來，用蹩腳的英語招呼著我。我不愿跟他們多糾纏，匆匆擺了擺手，朝著預訂好的民宿走去。

借著昏黃的燈光，我繞著民宿的大樓轉了一圈，卻沒有找到上樓的入口。黑暗中的城市并不吵鬧，樓前的大街上時不時有車輛經過，街上早已沒了行人。我有些擔心安全，給房東打了幾個電話后，才聯系上他來接我。我坐在他指點的樓門附近，忽然發現街對面站著個人，頓時警覺起來，趕緊重新背起扔在地上的包，如臨大敵。

沒一會兒，我身邊的小門就打開了，一個老人站在門里朝我招手。我跟他打了個招呼，趕緊進門，回頭望時，發現外面的人已經轉身沿著街走了。

“那是什么人？”我問身邊的老人。

“警察，”老人拉開電梯門說，“他怕你走丟了。”

這電梯大概比我還要年長些，需要先打開電梯井外面的一層鐵門才能進去。里面的電梯門竟然是推拉式的，從門上的玻璃窗還能看到電梯井里的水泥墻面。電梯運行時吱吱呀呀，仿佛每升高一層都喘著粗氣。

我們進入公寓后，老人的兒子正坐在門前的桌子邊等我。顯然，將公寓放到網上出租的是這個年輕人。我為自己的遲到表示抱歉。他沒苛責，看我對薩拉熱窩不熟悉，還熱心地拿給我地圖，在上面畫出我一定得去的景點。

“這里安全嗎？”我說出了自己最關心的問題。

“非常安全?！彼麤]有抬頭，接著說，“事實上城市里已經沒多少年輕人了，你即使現在到街上走也沒什么事?！?/p>

“因為戰爭？”彼時，我對薩拉熱窩的認識非常膚淺。

作者抵達薩拉熱窩后遇到的“跟蹤者”

普林西普雖然很快在監獄中死去，但他確實成為廣大塞爾維亞人的英雄。

他放下手中做標記的筆?！安?，戰爭已經過去很久了，那時候我還很小?，F在年輕人都外出打工了。”

“是去克羅地亞嗎？”剛剛從克羅地亞過來的我，對斯普利特（克羅地亞沿海城市）的繁榮還念念不忘。

他輕哼了一聲，顯然對鄰國并不認同?！按蟛糠质侨サ聡?。”

他在地圖上幫我設計完路線，就離開了。我打開房間窗戶，沒有見到大城市的燈火通明。薩拉熱窩的夜，比我想象中安靜。

三個民族的演化

現在打開地圖看，眾多南北向的山脈，將巴爾干半島分割成不同的區域;區域并不封閉，有大河將它們聯系起來。這些區域內分布著不同的國家、民族和信仰，在漫長的歷史中，它們交織成一條布滿結的繩索，而薩拉熱窩就是這條繩索上最復雜的那顆結。

巴爾干半島南端是希臘，北側則有一小塊土地屬于意大利。不言自明，這里是希臘語文明和拉丁語文明的分界處，同時也是東正教、天主教與伊斯蘭教的交匯處?，F在巴爾干半島的大部分居民，是6-7世紀移居過來的斯拉夫人。

在經歷了跟原住民的融合后，南斯拉夫地區的人們形成了各自的身份認同：信奉羅馬天主教的，基本成為了克羅地亞人;信仰東正教的，基本成為了塞爾維亞人。這種身份認同是復雜的，而兩大民族聚居的分界線，就大致位于波黑地區。

自從1463年奧斯曼土耳其帝國開始統治這里后，波黑地區逐漸伊斯蘭化。如今占波黑及薩拉熱窩人口最大比例的“波什尼亞克人”，就是當年改信伊斯蘭教的斯拉夫人后裔;在南斯拉夫時期（二戰后），他們被外界稱為“穆斯林族”。

至此，在這片土地上，原本不存在生物學意義上的民族差異、無法從外貌長相上加以區分的人們，以宗教劃分為了克羅地亞族、塞爾維亞族和波什尼亞克族。如今，以這三個民族為主體的國家—克羅地亞、塞爾維亞和波黑—國土相鄰，橫在巴爾干半島中西部。

在薩拉熱窩街頭，除了少數戴頭巾的女性，很難分辨出行人的民族身份，但歷史的積淀仍從街角流露出來，讓人感受到這個“文明的十字路口”。

老城區中著名的Ferhadija街上，有一條金屬標識的分界線，上面寫著“Sarajevo Meeting of Cultures（東西文化相遇線）”。從這里向東看，清真寺散落在街頭巷尾，高大的宣禮塔尖頂直指向云霄，石板路兩側民居紅瓦白墻，充滿了中東風情;向西看，同一條街的兩側分別建有薩拉熱窩最大的天主教教堂和東正教教堂。影響了巴爾干民族歷史的三大宗教就這么緊挨著，街上人流往來，一派和諧景象。

19世紀末20世紀初，奧斯曼土耳其對巴爾干的控制逐漸減弱。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，然而波黑卻被并入了奧匈帝國的版圖。生活在周邊的斯拉夫諸民族，形成了“南斯拉夫人”這種泛民族認同，并在一定程度上團結起來，反抗奧匈帝國的統治。薩拉熱窩事件就發生在這樣的背景下。

老城區Ferhadija街上的“東西文化相遇線”

納粹控制了巴爾干半島，薩拉熱窩的猶太人或是被送入奧斯維辛，或是逃離此地。

觸發一戰的那個拐角

米里雅茨河是薩瓦河的一條支流，它橫貫整個薩拉熱窩谷地，水量并不大，卻對這座城市有著極重要的意義?！袄颉辈贿^是河上眾多橋梁中的一座，雖有約500年的歷史，但在古城中，這座橋并沒有多突出。

100多年前的刺殺行動，讓這個橋邊河畔的普通街角，成為了歷史的見證。拐角墻面的石碑上刻著：1914年6月28日，加夫里洛·普林西普刺殺了奧匈帝國皇位繼承人弗朗茨·斐迪南和他的妻子索菲亞。來薩拉熱窩之前，我抓緊時間看了不少書和紀錄片，以期填補自己歷史知識的空白，然而真的站在普林西普射殺斐迪南大公的地點，歷史也并沒有向我涌來。

米里雅茨河北岸的公路跟100多年前相比，寬度上并沒有變化，只不過由當年的雙向道變成了只許向東的單行道。作為城市交通的主動脈，這條路現在車流不息，市民早已習慣了這個角落，只是偶爾有游客從橋那邊匆匆奔到這邊街角，受阻的司機也只是白下眼，顯然已見怪不怪。

普林西普雖然很快在監獄中死去，但他確實成為廣大塞爾維亞人的英雄。拉丁橋在南斯拉夫時代曾被改稱為“普林西普橋”，直到南斯拉夫解體，才恢復了拉丁橋的名字。

今天來看，米里雅茨河的水依然不多，奇怪的是在靠近街角的橋下，有一個深一些的水洼，里面密密麻麻游著一大群魚，結成了一個黑團。此時天空蔚藍、陽光正好，山谷上盤旋著三只蒼鷹，這群淺水魚與藍天雄鷹讓我有些出神。百多年前，當人群散去，是不是也有人在橋上看到過這樣的情景？如今物是人非，歷史的洪流中，我不過是滄海一粟。

“歐洲的耶路撒冷”

過了拉丁橋向南再走幾步路，米里雅茨河南岸，一座米黃色的四方建筑映入眼簾。

波斯尼亞和黑塞哥維那最大的教堂—耶穌圣心大教堂

建筑四角各有一個圓頂，頂上青銅色的六芒星在陽光下閃耀著，那是猶太教會堂。我忽然想起之前看的資料，人們稱薩拉熱窩為“歐洲的耶路撒冷”，可能正是因為它是歐洲少有的，同時擁有清真寺、天主教堂、東正教堂和猶太教堂的城市。

教堂對外開放，只需要花幾塊錢，就可以請講解人員跟你聊聊這座教堂的歷史，或者說，猶太人在薩拉熱窩的歷史。猶太人早在中世紀，就因為宗教審判的原因從西班牙來到波黑地區—約500年前，這里是著名的“寬容之地”。他們的子孫后代一直在薩拉熱窩和周邊地區發展，巔峰時人口曾占到城市的1/5。

“現在呢？”我很好奇。

“幾千人吧?！彼鸬馈?/p>

和耶路撒冷一樣，薩拉熱窩也命運多舛。

二戰時期，納粹控制了巴爾干半島，薩拉熱窩的猶太人或是被送入奧斯維辛，或是逃離此地，人數驟減。不僅如此，巴爾干半島上的民族矛盾，也在納粹的影響下愈加嚴重。克羅地亞民族主義者建立了極右組織“烏斯塔莎”，大肆屠殺塞爾維亞人;塞爾維亞民族主義者則成立了武裝組織“切特尼克”，屠殺了大批克羅地亞人及穆斯林。

波黑夾在兩方勢力之間，這一“地緣”成為了波黑苦難的根源，戰火幾乎覆蓋了國土全境。除了這兩方勢力之外，以鐵托為首的共產主義者建立了游擊隊，對抗納粹和法西斯主義。

與“烏斯塔莎”和“切特尼克”不同，信仰共產主義的游擊隊超越了民族主義的界限，擁有來自不同民族的游擊隊戰士。最終，南斯拉夫共產黨于1945年建立了由共產黨領導的社會主義聯邦國家。在此后的很長一段時間，南斯拉夫都是我們的“鐵哥們”。

電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》所描寫的，就是這一時期游擊隊員和納粹斗智斗勇的故事。導演哈依魯丁·克爾瓦瓦茨和主角“瓦爾特”的扮演者巴塔·日沃伊諾維奇，還一起合作了很多電影，如《夜襲機場》《橋》等。這些優秀的作品在國內放映時，引起了很大的轟動。比如，為我們所熟知的意大利歌曲《啊朋友再見》，就是由《橋》開始，在國內傳播開來的。

有意思的是，導演哈依魯丁是波什尼亞克族的穆斯林，而“瓦爾特”的扮演者巴塔是塞爾維亞族，在《橋》里扮演男二號“扎瓦多尼”的鮑里斯·德沃爾尼克則是克羅地亞族—兩位演員當時即是至交，可見當時民族矛盾曾得到緩解。

現在回看，無論在電影還是現實中，那個時代曾有相當美好的一面。

為何去德國？

《瓦爾特保衛薩拉熱窩》電影中的鐘樓、清真寺還有銅匠街，我在城里轉的時候都見到了。鐘樓下的清真寺，是電影里鐘表匠英勇就義的地方。站在院中，近50年前的電影畫面與現實重疊，讓人有種穿越的感覺。

電影中有個讓我哭了很久的畫面：納粹槍殺了一些游擊隊員，將尸體放置在一條寬闊的大街上，讓薩拉熱窩人前去認領尸體，準備在親人認尸時擊斃他們。但勇敢的薩拉熱窩人并沒有畏懼，他們一起上前，粉碎了德軍的陰謀，也在某種程度上擊垮了對方的信心。

我提前做好了功課，跟著導航走到這邊。讓我沒想到的是，近50年過去了，路邊的民房和電影中相比沒太大變化，只是部分做了裝修。

電影里的納粹在這個廣場上是敵人，今天德國在這座城市中是向往的國度。

電影《瓦爾特保衛薩拉熱窩》海報

正好邊上有個房子在修繕，我走過去跟門口的年輕人搭訕。我跟他說明到這里的原因，他笑了，顯然有過不少人來這邊。

“主要是中國人?！彼麑ξ艺f，但他其實并不太了解《瓦爾特保衛薩拉熱窩》，他喜歡《復仇者聯盟》。

“這電影在中國非常出名?！蔽覜]敢說自己也是在來薩拉熱窩的路上才看的電影，不過對于漫威電影我們倒是能聊上幾句。

閑聊中，我跟他說起我從英國一路坐車來到這邊，他很驚訝，跟我說他準備讀完書后要去西歐。

“你要去哪里？”我問他，“德國?！彼麤]有猶豫。

這已經是兩天來我第二次聽到有人跟我說要去德國，我問他為什么。

“你看到院子里的工人了嗎？”他朝院子里轉一下頭，“一個月只能賺300歐元，在德國至少能賺到2000歐元吧?！?/p>

我聽過后，也不知道該說些什么。電影里的納粹在這個廣場上是敵人，今天德國在這座城市中是向往的國度。無論如何，和平總是好的。

我告別這位年輕人，轉身向東面山上走去。沿途的街角，布滿了雪白的墓碑。這些年輕的墓碑不曾在電影中出現，它們屬于20世紀90年代初“薩拉熱窩圍城”中逝去的人們。

那是更深的一道傷痕，在波黑戰爭中，哈依魯丁拒絕了巴塔關于撤出薩拉熱窩的幫助，最終餓死在薩拉熱窩圍城中（還有一說是死于心臟疾病）。巴塔和鮑里斯則在1991年公開決裂，這一舉動甚至被認為是南斯拉夫解體的象征。

90年代，那個我們講著春天的故事、走向新時代的10年，我們的南斯拉夫兄弟正走向解體。

好在波黑戰爭結束10年后的2006年，這兩位偉大的演員，通過電視連線再次聚首。畫面中兩個有點發福的白發長者，各自忍受著病痛，早已不復當年風采。他們就像嘮家常，聊著當年拍電影的時光、戰爭中的沉默、再次聯系時的慶幸。

巴塔說：“近年來我們之間沒有仇恨。”鮑里斯補充道，“只有誤會。”

我相信他們當時的真心。從斯普利特到薩拉熱窩，之后又從薩拉熱窩走到了貝爾格萊德，我在一路上看到人們為生活而努力，有掙扎，但沒有戰爭的陰霾。

這座城市歷史太久，文化太豐富，傷痕也太重，以至于匆匆走過這段路時，我竟不知該用什么情緒來應對。于是，我默默打開手機，退掉了第二天的車票—這座城市讓我無法匆忙路過。

薩拉熱窩是什么？我沒有答案。經過兩天的探尋，這顆結并沒有被解開，反而把我綁住了。

站在山頂，向西俯瞰，薩拉熱窩城區盡收眼底。紅頂白墻的小樓，鋪滿了整個山谷;偶有一些尖頂從房屋群中鉆出，那屬于不同的教堂和清真寺。米里雅茨河將城市切成兩半，靜靜地向西流淌。落日就掛在河道前方，余暉很快將城市染成紅的、金的，迷了人眼。忽然間，一陣肅穆的聲浪從城中傳來，隨著暮氣向四方擴散，將我也淹沒了。那是清真寺中傳出的宣禮聲，雖然聽不懂，但聲音使我平靜。

我坐在一截斷墻上，享受薩拉熱窩賜予我的這片刻平靜。