傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)在現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中的探索與應(yīng)用

吳澤龍 王美淇 楊紫靈 艾蓉

摘要：隨著社會對傳統(tǒng)文化關(guān)注度和重視度逐漸增高以及消費(fèi)市場的需求和審美的提高，人們越來越注重傳統(tǒng)文化與自身的個性需求之間的聯(lián)系。傳統(tǒng)服飾作為一種滲透中國傳統(tǒng)禮制的外在表化，其反映了中華民族審美意識變化的文化指征，通過二次設(shè)計(jì)使傳統(tǒng)服飾貼近人們的日常生活穿著需求，不僅可以弘揚(yáng)中國傳統(tǒng)服飾，而且同時滿足了人們追求潮流的消費(fèi)心理。

關(guān)鍵詞：服飾結(jié)構(gòu);民族;生活功用;現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)

一、傳統(tǒng)服飾的設(shè)計(jì)重要性

近年來隨著黨中央“中國夢”這一概念的提出，越來越多人們意識到了中國傳統(tǒng)服飾的價值是遠(yuǎn)超服飾本身的。在中華民族偉大復(fù)興的路上，傳統(tǒng)服飾文化也應(yīng)煥發(fā)新的生機(jī)活力，汲取民族服飾文化的精髓，結(jié)合符合現(xiàn)代生活的時尚元素與科技手段，借鑒、繼承、改良、發(fā)展并賦予它新的形式與變化。現(xiàn)代社會下的文明包容性與多樣性，為中國傳統(tǒng)服飾在現(xiàn)代社會語境下的再設(shè)計(jì)提供了極大可能并提高了受眾接受度。所以，對傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)在現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中的研究是市場的選擇，也是人心之所向。

二、傳統(tǒng)服飾在現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)的現(xiàn)狀與探索方向

服飾是一個民族的外部特征，而傳統(tǒng)服飾文化的應(yīng)用應(yīng)該博采眾長而不是獨(dú)取一家。比如說在亞洲，日本、韓國等周邊國家的設(shè)計(jì)中都具有強(qiáng)烈的民族特色、成體系的設(shè)計(jì)思維框架和巧妙的設(shè)計(jì)結(jié)合方式，這正是我國設(shè)計(jì)行業(yè)需要反思的部分。其中中國傳統(tǒng)服飾的結(jié)構(gòu)是極為明顯清晰的，也是在現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)上較能體現(xiàn)傳統(tǒng)韻味、最易在現(xiàn)代服飾上進(jìn)行再設(shè)計(jì)的部分。

三、傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)框架

從歷史的延續(xù)性上來說，傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)在漫長的演變過程中在中國廣大陸地上互相影響著各部分群體。從先秦至清末民初，中國傳統(tǒng)服飾大多為上下兩聯(lián)之分，在寬松的基礎(chǔ)上具有明顯的平面結(jié)構(gòu)，意在傳統(tǒng)文化語境下遮蓋形體，達(dá)到含蓄內(nèi)斂的視覺效果，而上下兩聯(lián)在款式上基本可以分為外穿的寬衫、袍服、深衣、褲褶等。

比較具有代表性的服飾結(jié)構(gòu)脈絡(luò)為：

1.男女的外衣均為右衽交領(lǐng)的上衣下裳式，平日百姓所穿袍衣基本為窄袖寬袍，便于日常拿取東西。下身穿裙式短裳，其中“裳”的造型酷似后世的圍裙。

2.古代婦女服裝主要為襦裙，上窄下寬成喇叭狀，裙子用多幅素娟拼合而成，裙腰兩端縫有絹帶。少數(shù)民族最主要的代表服飾胡服又稱“胡衣”，為游牧狩獵時穿著，所以衣身緊窄。

3.自魏晉南北朝時期起戰(zhàn)爭頻繁四起，袍服深衣逐漸被大袖寬衫取代，袖子從中部窄瘦到袖口寬大以S形變化。同時婦女的深衣除了袖子外，在上衣下擺飾有“纖髾”，上寬下尖形如三角層層疊疊，另出現(xiàn)對襟領(lǐng)口，衣裙之間還束有一圍裳。

4.受到秦漢胡服影響與中原、西域兩地區(qū)文化碰撞，隋唐起流行對襟半截上衣，兩袖寬大平直，可外穿可內(nèi)穿。男子以連屬袍服，袖子緊窄為主，領(lǐng)型多為圓領(lǐng)以及翻折領(lǐng)。盛唐時期領(lǐng)型變化更為多端，圓領(lǐng)、方領(lǐng)、雞心領(lǐng)、直領(lǐng)、斜領(lǐng)、翻領(lǐng)、異性領(lǐng)等等。中晚唐男子禮服習(xí)慣在圓領(lǐng)袍衫內(nèi)加襯領(lǐng)。

5.褲子在東漢時由無襠逐漸發(fā)展為有襠褲，合襠褲形似犢鼻，縫有兩根帶子用于系于腰間。遼金元時期為便于游牧民族騎馬獵射，故在長袍內(nèi)套長褲或短褲。

6.明代由于少數(shù)民族服飾的影響與融合，漢族服飾開始使用紐扣開閉服裝。明代為官者朝服上以補(bǔ)子來區(qū)分官階品級，士庶百姓身著袍衫，衣長過膝，袖子寬大，帶子系結(jié)。宋代女子還有一種便裝為“比甲”，無領(lǐng)無袖，穿著便利，到了清朝以后發(fā)展為“馬甲”。另有形狀似兩條彩練的霞帔作為明代最具特征的命婦禮服。

7.至于清朝，由于滿族進(jìn)入中原帶來的游牧文化的沖擊，清朝服飾為利于馬上奔馳、游獵騎射等生活動作，其袍服款式多為窄袖、開祺造型，短衣采用缺襟，長袍寬松肥大。

8.為便于騎馬，滿式馬褂成為清代流行盛極的男服款式，主要套在長袍之外，領(lǐng)型多為圓領(lǐng)，衣長到腰，兩側(cè)下擺開祺方便跨步。衣袖可長可短，有寬、窄袖之分。馬褂衣襟有三種：對襟馬褂扣子縫制在中線，多用做禮服;大襟馬褂結(jié)構(gòu)類似右衽交領(lǐng)上衣，扣子在側(cè)面，故多用做常服;缺襟（又名琵琶襟）馬褂底部缺一塊布料，扣子分布比較靈活，故用做遠(yuǎn)行服裝。

9.清代旗袍是滿族婦女中頗為流行的一種長袍，有一整塊面料裁剪而成，腰身成直筒狀，款式為圓領(lǐng)右衽大襟，領(lǐng)子為單鑲上去的，可高可低可拆洗。袍身寬大、兩側(cè)開祺，長及腳踝。

縱觀各個時期的歷史服飾，平面造型和直線剪裁是我國傳統(tǒng)服飾的設(shè)計(jì)共性，直筒寬袍為主要款式，利用扣子和系帶纏繞圍裹身體，便于生活中勞作活動的部位處利用開祺或扣子的釘合位置提供身體更大的扭轉(zhuǎn)空間。

四、傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)在現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

現(xiàn)代服裝為了滿足現(xiàn)代人多場合、多功能、美觀的綜合穿著需求，在款式結(jié)構(gòu)方面，日常休閑服的已經(jīng)足夠支撐人們生活動勢。能夠?qū)鹘y(tǒng)結(jié)構(gòu)不生硬的借鑒到現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中，需要重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)代服裝與傳統(tǒng)服裝的穿著共同點(diǎn)，不影響穿著體驗(yàn)感的情況下創(chuàng)新設(shè)計(jì)。

在現(xiàn)代服裝中，衣領(lǐng)、衣襟、衣袖、衣擺等局部是能夠在契合形體審美特點(diǎn)的基礎(chǔ)上展現(xiàn)出中國傳統(tǒng)風(fēng)格的重點(diǎn)部位。比如說，衣領(lǐng)是在頭部聚焦范圍中最引人注目的服裝點(diǎn)，有著“衣之端首”之說，可以將傳統(tǒng)服飾中的立領(lǐng)、直領(lǐng)、圓領(lǐng)應(yīng)用到T恤領(lǐng)部設(shè)計(jì)當(dāng)中，利用領(lǐng)圍加大、領(lǐng)高降低，甚至通過數(shù)碼印染出假領(lǐng)，在保持T恤透氣性與運(yùn)動感的基礎(chǔ)上，讓傳統(tǒng)立領(lǐng)與T恤圓領(lǐng)融合為一體。除此之外，還可以將傳統(tǒng)服飾的單、雙衣襟，曲、直衣襟與襯衫結(jié)合，在扣子的分布、門襟的曲直上更加多樣，打破襯衫的無重疊、一維單薄結(jié)構(gòu)，傳統(tǒng)服飾上衣的系帶圍裹也可帶入到現(xiàn)代服裝的穿脫方式上;琵琶袖、水袖等不同形狀的衣袖以及曲裾、缺骻等衣擺的特點(diǎn)借鑒應(yīng)用到現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中，通過細(xì)節(jié)局部形制的不同組合，呈現(xiàn)出不同的造型效果，讓現(xiàn)代服裝體現(xiàn)更精致、更有創(chuàng)新思維的傳統(tǒng)元素。

另外，整個東方美學(xué)設(shè)計(jì)理念都集中在“形”與“韻”的平衡中。比如國內(nèi)設(shè)計(jì)師王笑石的作品就形成了自成一派的“灑脫率性、自由性感”的東方之美。

五、總結(jié)

一味的模仿、追隨國外的文化將使我們永遠(yuǎn)無法超越我們所追隨的。設(shè)計(jì)源于對美好生活的向往與需求，那么我們應(yīng)該要讓世界認(rèn)識到什么是真正的“中國設(shè)計(jì)”。傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)在服裝設(shè)計(jì)上的應(yīng)用一定會是一條從深層次角度詮釋“中國設(shè)計(jì)”的途徑。

作者簡介：吳澤龍（2000.01），漢，男，籍貫：湖南，本科在讀，研究方向：傳統(tǒng)服飾再設(shè)計(jì)，單位：北京工業(yè)大學(xué).

（北京工業(yè)大學(xué) 北京 100124）