新潮與多元：辛亥革命以后的服飾變革

左玉河

服飾變革是生活方式變革中最易得風氣之先者，它往往成為社會風尚變遷的焦點。辛亥革命以后，新女性在追逐時尚過程中，一改以往單調的生活，穿起展示曲線的時裝，大出風頭，追求現代的自由平等。男子則在剪去象征奴隸與落后的辮子和試穿西裝的過程中，呈現出富有陽剛之氣的新形象。男女服飾反映出人們精神世界的變化，服飾的急劇變遷映襯出近代觀念的影響。

服裝的平等化

清代男子服飾以長袍馬褂為主，滿族婦女以長袍為主，漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期以后，滿漢婦女服飾互相仿效之風興起，婦女服飾樣式及品種越來越多樣，如背心、裙子、大衣、云肩、圍巾、手籠、抹胸、腰帶、眼鏡等，層出不窮，花樣繁復。鴉片戰爭以后，隨著洋貨傾入，羽紗、呢絨、洋綢、花布等西洋服裝面料充斥市場，費工費時而工藝考究的滾、鑲、嵌、繡等傳統手工藝逐漸衰落，西式服裝在沿海沿江各都市逐漸流行起來。

辛亥革命推翻了延續兩千多年的封建帝制，作為封建等級制度的禮制隨之瓦解。中華民國成立當天，南京臨時政府內務部就宣布廢除清朝官服：宮廷內外，一切前清官爵命服及袍褂、補服、翎頂、朝珠，一概束之高閣。

1912年10月，北京政府正式頒布關于男女禮服的規定。除學生、軍人、警察、法官及其他官吏之制服有特別規定者外，一般官員在正式場合穿大禮服。女子禮服長與膝齊，袖與手脈齊，對襟，用領，左右及后下端開；下身著裙，前后中幅平，左右打裥，上緣兩端用帶。男子禮服分為大禮服和常禮服兩種：大禮服有晝晚之分，晝禮服用長與膝齊，袖與手脈齊，前對襟，后下端開，用黑色，穿黑色長過踝的靴；晚禮服類似燕尾服，褲用西式長褲；穿大禮服要戴高而平頂的有檐帽子。常禮服也分兩種：一為西式，其形制與大禮服類似，惟戴較低而有檐的圓頂帽；二為中國式，外褂色青，對襟用領，袖與手齊，左右及后下端開；袍色藍，袖齊褂袖，左右下端開。料用本國絲、毛織品或棉、麻織品。

北京政府規定的新式男女禮服，取消了歷代官服的等級標志，正式肯定了近代服飾所包含的平等理念，表明中國古代服飾文化中的等級觀念被淘汰。辛亥革命以后，盡管男女日常服飾因經濟條件、職業和社會地位而有所不同，但已無嚴格的官民、貴賤之分，甚至男女界限也顯得不那么重要了，出現了明顯的平等化趨向。

剪辮熱潮與禮帽流行

辛亥革命以后，城市民眾的服飾不斷洋化，西式服裝在城市中流行起來。第一步是剪去民眾盤在頭上的辮子，因為辮子與西裝是格格不入的。

西裝革履而腦后帶一條“豬尾巴”，不僅行動不便，而且有礙觀瞻。穿西服是為了更精神、更整潔，而一條不常洗的長辮子常把衣服弄得臟兮兮的，與穿西服的本意背道而馳。故辛亥革命以后，在民風開化、接受新事物最早最快的上海和江浙等地，民眾很快就剪去了象征封建保守專制的辮子。

新式知識分子和趨新的士紳階層，頗以“新派”為榮，成為各地剪辮的急先鋒。軍、政、警、學界新派人士帶頭剪辮，地方民眾紛紛響應，在民初掀起了大規模的剪辮熱潮。當時的普通民眾雖然不懂得“新”的具體涵義，但他們有意無意地向新派人士看齊，認識到留辮子是守舊的，是不衛生的，硬留辮子者要遭到人們的嘲笑。所以，所有這一切，都使得民國成立數年以后，留辮的習俗就被淘汰了。就連身居紫禁城的遜位皇帝溥儀，也剪去象征保守落后的辮子，穿起了象征進步的西式服裝。

當然，某些地區某些團體和某些個人在較長時間內還蓄發留辮。張勛的“辮子軍”留辮至1917年復辟帝制時被打散。而該軍駐扎的魯南和蘇北則是剪辮困難地區，直到1920年代仍有不少民眾蓄發留辮。

民國初期剪辮風行之后，講究頭發式樣的新式理發業，逐漸取代單調的剃頭業。剪發、燙發及各種各樣的頭發樣式日益流行。在傳統社會，帽子主要用于保暖和防曬，士大夫的帽子則成為社會地位和官階的標志。隨著西俗東漸，中國民眾開始重視帽子的裝飾作用。民國成立以后，帽子不再顯示官階之別，其裝飾性作用明顯增強。男子戴西式禮帽，在上海社會頗為流行，都市女性則流行戴各種樣式的精美帽子。

民初上海流行一種低檐便帽。有詩云：“俗易風移萬象新，何勞束發戴唐巾。少年爭買低檐帽，眉目模糊不認親。”其后，博士帽、草帽、衛生帽及毛繩便帽漸次流行起來。

服飾的多元化與趨新之風

象征封建保守的辮子剪去了，清朝的統一服制被取消了，人們服飾出現了多元化與趨新化的傾向。民國初期中國民眾的服飾比較雜亂，有穿馬甲、長袍的，有穿長衫、馬褂的，有穿西裝、中山裝的，也有的人中西服裝混穿，上身是西裝，下身則是綁腿褲，頗為滑稽，出現了“西裝、東裝、漢裝、滿裝，應有盡有，龐雜至不可名狀”的雜亂狀況。

這種新舊混雜現象，既反映了民國初期服飾界銳意更新、但還未走上正軌的現實，也說明了民國初期普通民眾在穿衣上的大膽嘗試和不拘一格。新舊雜陳、斑斕多彩，成為民國時期民眾服飾的主要特征。

民國初期，最炫目的城市生活是服飾時尚趨洋求新。在剪發易服的推動下，上海、廣州、天津等城市的服飾趨洋風氣加速發展，時髦洋貨已不限于洋火、洋皂、洋布、鐘表、洋煙、毛巾等物。民初的《北京指南》將馬車、自行車、汽車、電燈、電扇、叫人鐘、洋式樓房、洋式火爐、洋式桌椅、洋眼鏡、洋皮包等，都列為“文明器具”。

此外，人力車、自來水、電話、銀行、警察、西餐館、西式飯店，也成為現代文明的象征，文明戲、文明結婚、文明喪葬、文明禮儀等更成為民初社會生活的時尚。上海《申報》刊文諷刺當時的政府官員日常生活狀況說：“頭戴外國帽，眼架金絲鏡，口吸紙卷煙，身著嗶嘰服，腳踏軟皮鞋，吃西菜，住洋房，點電燈，臥銅床，以至臺燈、氈毯、面盒、手巾、痰盂、便桶，無一非外國貨，算來衣食住，處處仿效外國人。”

除了西裝流行之外，西式圍巾、皮鞋、眼鏡、懷表、文明棍及洋傘，也在民初中國大中城市中流行起來。其實，民初城市時髦用品還不只這些，比如名片、明信片的流行等。民初上海的紙煙店、小攤頭多制作名片，向顧客介紹和宣傳。名片成為都市民眾社交之時髦用品，卻不再像古代名帖那樣體現政治身份。

趕時髦與西式服裝的流行

民國建立后，城市民眾爭穿西式服裝，這可以稱之為趕時髦。這種趕時髦，潛存著驚人的社會推動力量。趕時髦并不只是新女性和公子哥們的特有物，它在當時幾乎成為社會各階層人士的支配力量，只是大家各有輕重罷了。西裝、皮鞋在民國時期普及率的提高，就是明顯的例證。

身著新式服裝展示自己的新形象以贏得別人的贊美；穿新衣戴新帽凸顯新氣質以贏得別人的關注；模仿上層人士衣著力求與他們同化；以西式服飾標榜洋化以吸引異性。民眾的這些服飾心理，與民眾趕時髦的服飾心理一起，促成了辛亥以后西式服裝的流行與普及。

西裝成為辛亥革命前后進步人士和革命黨人的典型服裝，不僅政府官員、知識分子喜歡穿，其他階層的民眾同樣喜歡穿。城市民眾如此，一些偏遠縣鄉也是如此。至于上海、北京這樣的大城市，穿西裝的男子極多。

西裝的流行，使洋帽、洋襪、皮鞋、領帶等配套服飾隨之流行起來。

西裝的大潮甚至觸動了深居皇宮大內的清廢帝溥儀。他在《我的前半生》中對此做了描述：“我在四位母親的多種‘關懷下長到十三四歲，也像別的孩子那樣，很喜歡新鮮玩意。有些太監為了討我高興，不時從外面買些有趣的東西給我。有一次，一個太監給我制了一套民國將領穿的大禮服，帽子上還有個像白雞毛撣子似的翎子，另外還有軍刀和皮帶。我穿戴起來，洋洋得意。誰知叫瑞康知道了，他大為震怒，經過一陣檢查，知道我還穿了太監從外面買來的洋襪子，認為這都是不得了的事，立刻把買軍服和洋襪子給我的太監李長安、李延年二人叫到雍和宮，每人責打了二百大板，發落到打掃處去充當苦役。發落完了太監，又把我叫了去，對我大加訓斥：‘大清皇帝穿民國的衣裳，還穿洋襪子，這還像話嗎？我不得已，收拾起了心愛的軍服、洋刀，脫下洋襪，換上褲褂和繡著龍紋的布襪。”

與正規洋裝流行并行的，是配套服飾的流行。對襯衣、背心、帽子、鞋襪等配套服飾比較講究，如穿常禮服時，就要穿冬黑夏白的背心、花條紋的褲子，高圓筒式或博士帽，黑皮鞋，白襯衣，黑、灰或斜紋領帶，黑絲襪等。

民初服制改革后，都市民眾與禮服和西服相配套，流行穿洋式皮鞋。隨著民初女性不再裹腳（一些鄉村地區婦女除外）和大規模地放足，婦女也講究起了鞋的樣式，特別是西洋款式。一種新款式被接受的時間，不過短短數月而已。

穿襪子的目的，在中國原本在于保溫保暖，故夏天很少有人穿，并且襪子的種類基本上是短襪，很少有高過膝蓋的長筒襪。而西人不論男女皆講究著襪。在法國大革命以前，男性洋人一般穿及膝短褲，但膝以下的小腿部分也并不赤裸，因為他們穿有緊裹腿部的長筒襪。法國大革命后，無論男女都流行穿長褲，其服裝趨于簡練、實用、活潑而年輕化。到了19世紀，西洋男子已不再穿長筒襪，而女性則把長筒襪作為必不可少的裝飾品。辛亥革命以后，受西人服飾的影響，中國全面仿穿西人著裝。在一些大城市，男子夏天也開始穿襪子，襪子較短，絕不過膝；而城市婦女則流行穿長筒襪，并將它與旗袍搭配，或與其他女裝配穿。

圍巾也叫“圍頸”，其作用在于防風寒，但民國時期人們（特別是婦女）把它視為裝飾品。喜戴圍巾的人很多，青年學生尤甚。男學生身著長衫，脖系圍巾，書生意氣卓然。女學生身著學生裝，配以各種顏色的圍巾，別具神韻風采。

服裝的配套穿用，帶動了與服飾有關的零售業的興旺。民國都市社會的服飾時髦接踵不斷，上海、廣州等地服飾更是追新求異，變化莫測。上海號稱“東方的巴黎”，引領著民初服飾新潮。

女性服飾開始時尚化

辛亥革命以后，隨著婦女解放運動的興起，女性逐漸走上社會。因而女性服飾逐漸成為服飾文化的主流，引領著社會生活時尚。婦女解放運動為民國服飾文化提供了良好的政治環境和社會空間，故對服飾文化的影響是巨大的。隨著人們在精神上的解放，服飾文化所體現的等級制度、性別觀念等陳規陋習開始瓦解，消費者的嗜好、大眾審美等生活本身的尺度，逐漸成為民國女性服飾走向繁榮的動力。

民初女裝一般是上衣下裙，所謂“素裾革履學歐風，絨帽插花得意同。脂粉不施清一色，腰肢裊裊總難工。”隨著大批留日學生回國，東洋女裝流行一時。

許多城市女性大膽追趨時髦，服飾日趨開放，都市女裝變化更加迅速。不施脂粉而穿校服的女學生，一度受人青睞。女生一般穿樸素大方的布衫黑裙，上衣較窄小，領口高低不同，袖口呈喇叭形。裙子長至膝下，無褶裥自然下垂。

民國時期女生服裝略有定式，而社會女性的服飾則花樣翻新，趨新潮流難以遏制。據記載：“民國三、四年，北京官家閨秀，競尚奢蕩。冶服香車，招搖過市，以內務總長朱啟鈐之三小姐為祭酒。其他名媛醉心時髦，從者不乏其人。”有人寫打油詩形象地描述道：“欲將東亞變西歐，到處聞人說自由。一輛汽車燈市口，朱三小姐出風頭。”

京滬地區的時髦太太、小姐和交際花，總是在服飾上追新求異，逐漸引領女性時裝的潮流。正如上海竹枝詞所反映的那樣：“春江女子忒文明，裝束無端又變更。高底皮鞋長筒襪，袒胸露臂若為情。”

民初女性服飾追新求異的社會風氣，在上海女性頭髻“式樣翻新，層出不窮”方面體現得格外明顯。當時上海流行的頭髻樣式，有沖天辮、葵花紅、子母結、牧羊結、燕尾髻、魚尾鬢、紗帽髻、蜻蜓髻等20余種式樣，以至于上海梳頭女傭十分忙碌，出現了“雇者一朝多至十余家”的繁忙景象。

1917年夏，京、滬等地開始流行無領、袒臂、露脛的時髦女裝。有人對此表示贊成，認為東西各國都是如此，但反對的呼聲同樣很高：“邇來風尚，婦女界漸漸欲以肉體示人，如褲短之漸露其脛也，袖短之漸視其臂也。今既禿頸，則不久且將呈其玉雪之胸臂，是烏可哉！”守舊的士紳將都市女性新裝斥為“妖服”，各地政府不乏整飭布告，但多沿襲維護社會風化的思維，往往難以收到太大實效。

向來靦腆的中國女性，為什么在服飾變革上如此大膽并敢于追求時尚？這應該歸因于民國初期政治變革及婦女思想解放的深刻影響。

正是在辛亥時期婦女解放運動中，中國婦女在婚姻與服飾兩個方面充分地煥發了解放意識，并投入到新生活的追求中。當她們較多地走向社會之后，就要在服飾上講究起來，以能適合各種社交場合，并進而與其他階層的婦女進行比較。而社會各界逐漸習慣于就身邊婦女的衣著，來判斷她們的社會地位和其所屬家庭的社會地位。這愈發激起了廣大婦女重視時髦服飾、重視流行時尚的趨新心理。