西服在東方

陳仲丹

一

明治維新后，在西風東漸中，日本人的生活方式發生了很大變化。1874年，一位日本官員寫道：“目前大量的歐洲風俗源源而來”，“恰如瓶子傾倒，服裝、飲食、房屋、法律、政府、風俗，甚至手工藝和學術研究，如今無不來自西洋”。在日本的歐化風潮中，服裝的變易最為明顯。

明治維新前，日本人穿的是傳統的和服，衣寬袖肥。而后，日本在外部壓力下開國，大批歐美人進入日本，同時也有日本人去歐美留學。在與歐美人的接觸中，日本人已經認識到，和服雖然寬松舒適，但只適于休閑，不適于勞作。

實際上，日本服裝從和式向西式的轉變，從幕府末期就開始了。率先接受西式軍事訓練的薩摩藩和長州藩使用新式武器，在軍事操練時，穿著上下一體的和服很不協調，于是便改穿上下兩分的服裝，下部兩腿分開，便于訓練。當時這種有褲子形狀的服裝被稱為“戎服”，后來中央的幕府軍隊也穿這種服裝訓練。

1869年，英國維多利亞女王的次子愛丁堡公爵訪問日本。他身著帥氣的西裝，讓日本人大開眼界。1870年春，明治天皇下令陸軍省御用商人山城屋和助制作西服。山城屋和助從德國聘來裁縫師傅，參考德式、法式服裝，制作了黑色的長短西服。當時，一些“國粹派”人士認為，服裝是宮中重大禮儀的根本，不可輕易更改，反對引進西服。也有人認為，不應舍棄衣冠束帶優美的和服，而改穿大煞風景的西服。就此爭議，政府開了幾次會研究服裝的樣式，起初支持傳統服裝的意見占上風。后來，外務卿副島種臣在會上講了中國戰國時趙武靈王讓國人換裝“胡服”而獲得大勝的故事，說明日本要與列強諸國為伍，就必須采用國際通行的服裝。副島的發言得到重臣西鄉隆盛等人的支持，被大家采納。

1871年9月，明治天皇發布《改服制敕諭》，此敕諭論述中古以來日本的衣冠制度已“成軟弱之風”，說明與萬國對峙須仿照“神武創業”“神功征韓”時的服飾，其中并未提到要改穿西服，但明確了要更改服制，“使風俗一新”，隱約表達變更衣冠的意思。

同年，明治天皇開始模仿西方君主，改穿軍裝式西服。此后皇后也穿著西方貴婦的服裝，戴法式華麗寶冠。12月23日，日本派出巖倉使團出國考察。出發當日，天氣晴朗，前來送行的人擠滿了橫濱港，他們有的短發著洋裝，有的結髻著和服。而乘坐“亞美利加”號汽船的使團成員則大多短發洋裝，只有正使巖倉具視留著傳統的結發，身穿和服。在船上，使團成員議論著要買燕尾服參加宴會，巖倉則持保守態度。

到了美國，巖倉使團的正使和副使著和服禮服謁見美國總統格蘭特，當地報紙刊文嘲笑他們的穿著。甚至連巖倉具視在美國留學的兩個兒子也要求父親改變服飾，結果還未離開美國，巖倉已經變為短發洋裝。

1872年11月12日，明治政府頒布太政官第383號令：“而今禮服采用洋服”，規定除祭服外廢除所有和服禮服。1873年，皇家御用攝影師內田九一拍攝的明治天皇蓄西式發型、身穿軍服、兩手撫劍的照片，被送到全國各府縣的官廳懸掛，令百姓禮拜，大大促進了西服的推廣。同時，軍服也改為西式。

實際上，新政府從1871年開始就從國外聘請軍事教官進行軍事訓練，陸海軍軍服分別模仿法式軍服和英式軍服。不僅如此，鐵路員工、郵遞員、警察等也都穿上了西式制服。1873年公辦的工部大學校（東京大學工學部前身）學生穿著由軍服改制的西式校服，后來還要戴類似軍帽的校帽，女生校服則模仿海軍軍服。

在文明開化的風潮中，穿西服儼然成為一種時髦。人們覺得只有穿西服才有檔次，比和服體面，甚至還有在會議、慶典等正式場合不允許穿和服者入場的事。不過，對于穿西服，社會上也有不滿言論，比如“奇哉妙哉，世上的洋服，頭戴普魯士帽，腳穿法蘭西鞋，上衣是英國海軍式，褲衩是美國陸軍式。婦女襯衫貼身穿，大漢斗篷過小腿”。西南強藩薩摩藩的前藩主島津久光也反對易服。1873年，他向政府提出，換穿西服會造成秩序、禮節混亂，建議制定尊卑有序的日本特有的服式。他還認為，推廣西式洋裝會給國家經濟帶來巨大的負擔。

當然，后來的歷史證明，日本人接受西服后也并沒有拋棄和服。和服畢竟寬松舒緩，有著1000多年的歷史，深受人們喜愛。因此，明治維新后，和服仍是日本人居家休閑時穿的服裝，與西服長期共存。有些地方還出現了東西雜陳、日洋紛呈的混搭服飾，如身著西裝卻腳登木屐，或里穿西服卻外罩羽織（和服外套），或上著和服卻腳踏皮鞋等。

二

當時的中國人對西服頗有微言。清末駐日外交官黃遵憲著有《日本國志》一書。他在書中提到日人穿西服的事，說日本的和服承接的是中國唐朝時的服制，但“維新以來，競事外交，以謂寬袍博帶，失則文弱，故一變西服，以便趨作。自高官以至末吏……無不絨帽氈衣，腳踹烏皮靴（黑皮鞋），手執鞭杖，鼻撐眼鏡。富商大賈，豪家名士，風氣所尚，出必西式”。由于西服的制作要用到羊毛織成的毛料，所以只能花巨資“以購遠物”。而且日本人“席地跪坐，西服緊束，膝不可屈，殊多不便，故官長居家無不易舊衣者”。他顯然對這種狀況頗為不屑。

黃遵憲還在《日本雜事詩·禮服》中這樣描寫日人著禮服的情景：“肘挾氈冠插錦貂，肩盤金縷系紅綃。前趨客座爭攜手，俯拜君前小折腰。”后來作為副使出使日本的張斯桂也曾作詩《易服色》：“椎髻千年本色饒，沐猴底事詫今朝。改裝笑擬皮蒙馬，易服羞同尾續貂。優孟衣冠添話柄，匡廬面目斷根苗。看他摘帽忙行禮，何似從前慣折腰。”詩句中對日人著西服多有嘲諷。

1875年，日本駐華公使森有禮在保定拜會直隸總督李鴻章，李鴻章批評日本的服裝變革：“衣服舊制體現對祖先遺志的追懷之一，其子孫應該珍重，萬世保存才是。”森有禮則在介紹服裝變革的原因時說，日本的和服“寬闊爽快，極適于無事安逸之人，但對于多事勤勞之人則不完全合適，所以它能適應過去的情況，而于今日時勢之下，甚感不便”。他的理由未能說服李鴻章。

晚清時期，為向中國的維新變法提供借鑒，康有為向光緒皇帝進呈了介紹日本明治維新的編年體著作《日本變政考》。書中也提到明治維新時的易服舉措，日皇“廢中世以降所用唐制禮服，用西洋式。因朝臣不服從西法，故以此逼之”。在這段文字之后，還有康有為的一段評點“臣有為謹案”。康有為認為，日本變法之所以要“變服”，只因朝臣不支持變法，所以天皇“乃欲借變其外服以變易其內心，不得已而行之”。

接著，康有為又講了一遍趙武靈王胡服騎射的舊事，認為也是因為變法遇到阻礙而易服。“昔趙武靈王欲強趙而習騎射，公叔成不欲，乃易胡服以變之”。故而易服只是手段，是用來為變法創造條件的應急措施。“自古英明之主，其心所欲為于此，而舉措或假道于彼者甚多。蓋數千年之積習，變之甚難……非雷霆驚作，變本加厲，不能易之”。在康有為的設想中，中國以后的變法或許可以不必借助易服的推動，因為“我中國君權最尊，但定心一意，雷厲風行以變之，無藩候之阻擾，其勢最易，或亦不假于變服耶！”

朝代更換，改易服裝是件大事。早在1912年，孫中山就提出要制定中國的禮服。他說：“禮服在所必更，常服聽民自便……禮服又實與國體攸關，未便輕率從事。且即以現時西式服裝言之，鄙意以為尚有未盡合者……此等衣式，其要點在適于衛生，便于動作，宜于經濟，壯于觀瞻。”當時，孫中山感到西裝穿著不便，而傳統服裝又顯得陳舊拖沓，遂致力于新服裝的創制，這就是中山裝的由來。1929年，南京國民政府將中山裝定為文官的制服禮服，成為當時法定的制服。

（作者系南京大學世界歷史系教授）