穿越山海的詩意之旅

冬日的暖陽里，我踏上一場(chǎng)穿越山海、盡享大理風(fēng)月的旅程，尋找夢(mèng)中的詩和遠(yuǎn)方。

大理是一座遠(yuǎn)離喧囂的古城。

在洱海邊發(fā)呆，從日出坐到夕落，悠然又愜意;駕車翻越風(fēng)車山，在俯瞰城市時(shí)尋覓酣暢淋漓的瞬間;閑逛古鎮(zhèn)村落，與當(dāng)?shù)厝思姨靠爵昔蔚南銡獠黄诙觥诖罄恚?jiǎn)單快樂的時(shí)光唾手可得。

位于大理古城西部的蒼山，是云嶺山脈南端的主峰。它由十九座山峰組成，巍峨雄壯，與秀麗的洱海風(fēng)光形成強(qiáng)烈對(duì)比。

這些山峰的海拔多在4000米-5000米，每?jī)煞逯g都有一條溪水奔瀉而下，流入洱海，這就是著名的十八溪，由北向南分別是：霞移、萬花、陽溪、茫涌、錦溪、靈泉、白石、雙鴛、隱仙……

由于海拔較高，十九峰的峰頂白雪皚皚，銀裝素裹，蔚為壯觀，當(dāng)?shù)厝朔Q它“蒼山雪”。蒼山雪的背后，還有一個(gè)傳說。

有一年，蒼山腳下瘟疫流行，一對(duì)兄妹用學(xué)到的法術(shù)把瘟神趕到山頂，并將其埋在雪里。為使瘟神不得復(fù)出，妹妹變成雪神，永鎮(zhèn)蒼山。于是，這些山頂?shù)难┧募径荚冢?jīng)夏不消。

雖然這僅僅是傳說，但我對(duì)這種悲憫人間、濟(jì)世救人的犧牲故事總是很感慨。尤其是當(dāng)我得知，因?yàn)槿蜃兣n山的雪早已不是原來的經(jīng)夏不消，只有從每年農(nóng)歷十月中旬到來年的二月上旬才會(huì)有雪，心中又多了幾分惆悵……

離開了蒼山，我和朋友決定去風(fēng)景獨(dú)好的大風(fēng)壩看看。大風(fēng)壩位于大理市以南的山脊上，本是默默無聞的風(fēng)電場(chǎng)，因?yàn)榫W(wǎng)友的“打卡”視頻走紅，吸引了許多游客前來，一些人會(huì)在這里等待第一縷暖陽，俯瞰大理全景。

這一路彎多坡急，山路陡峭程度一路攀升，加上屬于交通要道，來往車輛很多。一番周折之后，我們終于到了。看著夕陽下車輛的剪影，耳邊仿佛響起電影《愛樂之城》的主題曲，頗有身在文藝大片中的幸福感。就沖這一點(diǎn)，來這里打卡的人一定不會(huì)失望！

無論來過大理多少次，你總也繞不開洱海。在距離大理古城不遠(yuǎn)的地方，有一個(gè)磻溪渡口，那里有蜿蜒的岸線棧道、佇立的孤獨(dú)老樹，映襯著旁邊的洱海尤為靜謐溫柔，美得讓人不忍離去。

趁太陽還沒升起，我在洱海邊等待新一天的開始。拂曉時(shí)的洱海仍在沉睡，一片朦朧中，晨曦一點(diǎn)一點(diǎn)地描繪出大山的輪廓。洱海的風(fēng)是徐徐而來的，它攜帶了海草清香，僅僅站在風(fēng)中，我就感受到水波溫柔的擁抱。就在這柔和的氛圍里，我不經(jīng)意地抬眸，便看到山巔已有霞光，萬物逐漸清晰。

時(shí)間仿佛在這一刻停滯，身處其中的每個(gè)人，身和心都得到最大的舒展。

從磻溪渡口開車半小時(shí)，就能到達(dá)鳳陽邑村。鳳陽邑村的茶馬古道是滇藏茶馬古道大理段的一部分，建于漢代，成型于南詔大理國時(shí)期。漫步在鳳陽邑茶馬古道，鳥鳴聲不絕于耳，青石板路上密布的痕跡，都在印證著那段繁華過往。

村里有一處院子，因靠近一座長(zhǎng)滿楸樹的山，得名楸園。園里，木質(zhì)欄桿和土色石墻相互交錯(cuò)，手工小物件雖簡(jiǎn)單，卻也討喜。這里是如此的樸實(shí)，又如此的別有風(fēng)情，空氣中仿佛有一股沉靜的力量，可以撫平來者煩躁的心情。

老院二樓的露臺(tái)上可以眺望洱海，因此人氣頗旺，但老板一家卻很“佛系”，隱匿于草間的咖啡館全憑心情開張，能否與二樓的風(fēng)景邂逅，全憑機(jī)緣。我?guī)状翁皆L，也有吃“閉門羹”的時(shí)候，這里的人如此隨性，倒也教人羨慕。

離開鳳陽邑村，我們驅(qū)車來到一個(gè)特殊的地方——寂照庵。

寂照庵得名于“感而遂通，寂靜照鑒”，它不是古剎名寺，也不是旅游景點(diǎn)，甚至沒有一絲香火味，但一度被評(píng)為“中國最文藝的寺廟”。究其原因，大概是庵堂里種滿了各種鮮花和多肉植物，甚至連墻面和石縫里都是滿滿的生機(jī)，身處其中的人會(huì)突然明白，什么是“曲徑通幽處，禪房花木深”。這里的女師父把禪意與美學(xué)相融合，用心修行、用心念佛、用心打理寺院，也用心做齋飯。

不要小看這里的素齋，縱使山路崎嶇，也引得無數(shù)人前來。還不到中午11點(diǎn)，飯菜的香味就已飄出。取餐區(qū)排起了長(zhǎng)隊(duì)，每個(gè)人都在十幾種菜色里“艱難抉擇”。要注意的是，千萬不能浪費(fèi)糧食，若剩一粒米便要領(lǐng)一炷香“罰跪”，大家一定要量力而行啊。

來大理怎能不去喜洲古鎮(zhèn)？相比大理古城的繁華，喜洲一半在俗世煙火里，一半在詩情畫意中。雖已入冬，這里不再有稻谷收割的豐收盛景，但寧靜的田園風(fēng)光同樣令人沉醉。

早在一千多年前，喜洲就是白族聚居之地，有著保存良好的白族民居建筑群。走在鎮(zhèn)上，無論是瓦頂飛檐的粉墻還是造型多變的泥塑，都讓人忍不住贊嘆。

更有趣的是，在這個(gè)滿是歷史痕跡的古鎮(zhèn)，卻有一道被稱為“東方披薩”的美食，那便是喜洲粑粑。喜洲粑粑是一種色、香、味俱佳的麥面烤餅。師傅在做好的面胚上刷上豬油，入鍋烘焙，再反復(fù)刷幾次油脂，烤至酥軟便成了。趁熱咬上一口，外皮香酥、內(nèi)在綿軟，好吃極了！

如果你還想找一家咖啡館，那我首推“田咖啡”。這棟有100多年歷史的兩層老房子里，擺放著復(fù)古桌椅和器皿。裸露的灰白墻面映著從二樓小窗透進(jìn)來的陽光，古樸的物件也因此煥發(fā)生機(jī)。坦白說，云南咖啡算不上我的心頭好，如烏龍茶般的口感是我對(duì)它的固有印象。但在店主手寫的菜單上，兩款經(jīng)典的云南小粒咖啡還是引起了我的注意，它們有著動(dòng)聽的名字：秋璞、和巒。美麗的文字蘊(yùn)藏著當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情，讓人忍不住想要品一品個(gè)中滋味。

老板一直嘗試把咖啡和茶進(jìn)行結(jié)合，客人可以自選一個(gè)中意的杯子，老板在你面前完成整個(gè)萃取過程，再將咖啡倒入你心儀的杯子中。或許正是這番“你來我往”，拉進(jìn)了他與客人間的距離。

沙溪古鎮(zhèn)位于云南省劍川縣東南部，是國家歷史文化名鎮(zhèn)。這里阡陌縱橫、雞犬相聞，雖然遺世獨(dú)立，卻有著人間煙火的溫暖，簡(jiǎn)直是大理的世外桃源。

冬日的清晨，我踏上玉津橋，陽光灑在色澤清淡的河岸上，用光影繪制了一幅油畫般的美景，這是大自然的魔法。身處其中的我，拋開煩躁和困惑，找回了久違的平靜。

其實(shí)，歷史上的沙溪古鎮(zhèn)非常熱鬧。它是茶馬古道上的重要驛站，當(dāng)時(shí)，附近的鹽業(yè)、商貿(mào)都是通過沙溪古鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)到其他地方。伴隨著茶馬古道的衰敗，這里也漸漸歸于沉寂。好在，現(xiàn)在的沙溪古鎮(zhèn)又熱鬧起來，雖然沒有當(dāng)年的氣勢(shì)，但我仔細(xì)聆聽，仿佛還能聽到商幫走遠(yuǎn)的陣陣馬蹄聲悠揚(yáng)在時(shí)光中。

這趟大理之旅，我環(huán)繞波光粼粼的洱海，走過千年古鎮(zhèn)的石板路，攀上陡峭的盤山公路，縱覽湖光山色。我想，未來的某一段時(shí)光，我也許會(huì)在大理度過，安安靜靜地沉浸在這山水風(fēng)月中。