晚清傳統(tǒng)旗袍與民國改良旗袍紋樣比較研究

龔有月

（重慶工商大學(xué)，重慶 400067）

晚清傳統(tǒng)旗袍的原型是清代旗人女性所穿著的旗裝，更確切地說是晚清內(nèi)廷皇太后、皇后和后妃們穿著在襯衣外的較為正式的日常服裝，即氅衣。氅衣在清朝之前原本是漢族男子的服飾樣式，清朝中后期滿漢服飾文化相互啟發(fā)和借鑒，形成紋樣華麗、做工繁縟、穿用頻繁的旗人服裝，后來效仿漢族服裝在圓領(lǐng)口上添加立領(lǐng)樣式。晚清時期的氅衣是民國旗袍的原型，緣由在于其形制與民國早期旗袍有相似之處，其寬身造型下擺平直且左右兩側(cè)開契，衣邊緣鑲邊，衣長至掩蓋鞋面等。“人們注意到，當(dāng)旗袍還是嚴格定義的‘旗’袍的時候——比如咸豐、道光年間十八鑲緄的‘花卉’，旗袍是旗人的袍。……當(dāng)后來旗袍變成改良旗袍的時候，旗袍已不僅僅是旗人的袍，在更大意義上是漢人的袍。不說別的，就論穿著改良旗袍的人的絕對數(shù)，也肯定是漢人多”[1]124。原本旗袍為清代旗人女性穿著的氅衣經(jīng)過改良后，最終演化成漢族女性穿著的旗袍。

一、晚清傳統(tǒng)旗袍的改良條件及內(nèi)容

技術(shù)革新及流行媒介興起為改良服裝創(chuàng)造條件。“19世紀末20世紀初恰逢世界范圍的工業(yè)化浪潮，此時的中國是這股浪潮不可或缺的組成部分——無論是出于主動還是被動，或者說主動與被動的狀況都有”[2]。工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的革新給服裝的現(xiàn)代化發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)，同時也影響人的生活方式和意識形態(tài)。第二次工業(yè)革命使得各種人造纖維和化學(xué)染料進入普通家庭，人們不再單一使用天然纖維制作衣料，縫紉機的興起也使得機器生產(chǎn)的工業(yè)制造模式愈加普遍，豐富的衣料和便捷的制衣模式加快了人們更新服裝的節(jié)奏，為促進時裝發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。經(jīng)過兩次工業(yè)革命，科學(xué)技術(shù)的革新也加速了通訊、傳媒的發(fā)展，如紙質(zhì)媒介的流行、電影的興起、廣告的開啟為時裝流行傳播與交流創(chuàng)造了條件。在這現(xiàn)代化浪潮中，傳統(tǒng)旗袍開始做出改良，尤其以20世紀20—40年代出現(xiàn)的改良旗袍最具有典型特征。改良旗袍使用的布料多采用機器生產(chǎn)，由此節(jié)約了人工成本，減少了傳統(tǒng)旗袍中大面積以刺繡來表現(xiàn)的工藝手法，使紋樣形式更易于流行和傳播，也使得機器生產(chǎn)讓時尚變得更加觸手可及。改良旗袍的流行與發(fā)展也得益于新的流行媒介的興起：首先是1920年代十分流行的雜志《良友》報道國內(nèi)外時裝新款及利用名人來推廣流行的媒介形式；其次是中國電影女明星有意識地效仿好萊塢女明星的表演方式和包裝形象；最后是月份牌廣告中出現(xiàn)當(dāng)下熱門的中國女明星不同著裝形象和生活場景的展示，為改變國人的生活方式及穿著形象提供了影響途徑，塑造了生動形象。如開埠的上海街頭逐漸出現(xiàn)了中西服裝混搭、純“西化”服飾等現(xiàn)象。同時一系列推動服飾革新的法令相繼出臺，有力促進了民國服飾改良的發(fā)展。

“所謂改良，就是對服裝的基本功能進行還原，使之更加符合遮體的需要，而不僅僅追求時尚，講究色彩”[3]。因旗袍本是旗人女性所穿著的較寬松的氅衣，在民國時期女性為了更適體及展現(xiàn)女性魅力，旗袍吸取了西式服裝“體形型”的造型方法，即加入省道，形成了改良旗袍。“也就是說，在20世紀20—40年代流行的旗袍，不是與我們的先輩發(fā)生縱向聯(lián)系的產(chǎn)物，而是與西洋人發(fā)生橫向聯(lián)系的產(chǎn)物。全部旗袍腰身由直而曲，部分旗袍收有省道、裝有墊肩便是例證，實際上就是‘改良旗袍’”[1]124。改良旗袍不僅對衣身的結(jié)構(gòu)、外觀特征及裁剪縫制方式做了改良，也對紋樣的風(fēng)格做了改良，相比于晚清傳統(tǒng)旗袍紋樣的寫實風(fēng)格，民國改良旗袍的紋樣更側(cè)重于寫意風(fēng)格。

二、晚清傳統(tǒng)旗袍與民國改良旗袍的紋樣風(fēng)格

傳統(tǒng)旗袍紋樣側(cè)重于寫實，改良旗袍紋樣側(cè)重于寫意，均與當(dāng)時的社會審美及藝術(shù)風(fēng)潮有關(guān)。清代從壁毯紋樣到服裝紋樣和器物物件等紋樣上，都能見到各類寫實風(fēng)格的紋樣。例如，清朝流行大折枝的寫實花卉紋樣，一枝花裝飾整個器物和整件服裝，可見對寫實風(fēng)格紋樣的喜愛。改良旗袍紋樣的寫意風(fēng)格則受到西方設(shè)計藝術(shù)思潮的影響。首先是裝飾藝術(shù)運動的影響，“裝飾藝術(shù)對曲線與直線、具象與抽象的形式進行了探索，特別是對簡單的幾何外形的熱衷，給予1920年代的服裝設(shè)計師們很大的啟發(fā)”[4]33；其次是現(xiàn)代主義運動的影響，“現(xiàn)代主義運動為1920年代女裝徹底拋棄傳統(tǒng)審美轉(zhuǎn)而強調(diào)服飾的機能性提供了豐富的設(shè)計理論支持”[4]38。現(xiàn)代主義遵循功能決定形式，以及“少就是多”“無用的裝飾就是犯罪”的設(shè)計語言。在這樣的藝術(shù)設(shè)計思潮影響下，服飾紋樣拋去了“無用的”“繁雜的”裝飾，紋樣審美趨于抽象概括。

通過對《清宮后妃氅衣圖典》清朝晚期后妃穿著的氅衣（即傳統(tǒng)旗袍）紋樣和上海紡織博物館關(guān)于20世紀20—40年代改良旗袍的展品紋樣調(diào)研，筆者將兩者均使用的各類動植物花卉紋樣組合所呈現(xiàn)的不同風(fēng)格作具體闡述。

1.晚清傳統(tǒng)旗袍紋樣風(fēng)格

晚清傳統(tǒng)旗袍刺繡紋樣多以較為寫實的風(fēng)格呈現(xiàn)，其常用的各類動植物花卉紋樣有：蝙蝠、鶴、喜鵲、鴛鴦及牡丹、蓮花、蘭花、海棠、石榴、葡萄等。如清時期光緒年間的明黃色綢繡紫葡萄紋夾氅衣（圖1），衣身繡滿葡萄紋樣，寓意多子多福，此葡萄紋樣寫實逼真，其果實飽滿、左右衣身的葡萄圖案呈對稱形式，多而不亂，在緣飾上以較小的葡萄刺繡紋樣裝飾形成二方連續(xù)形式。同時期的杏黃色綢繡藤蘿蝴蝶紋夾氅衣（圖2），衣身繡滿折枝藤蘿、蝴蝶，藤蘿枝蔓寫實逼真，線條柔美，配以不同姿態(tài)飛舞的蝴蝶，展現(xiàn)出一幅生動的場景，在衣邊、領(lǐng)邊和袖邊做多層鑲飾，尤其袖口的邊飾多達六層，從里到外分別裝飾與衣身相呼應(yīng)的紋絳。絳色綢平金銀串珠繡墩蘭紋夾氅衣是春秋寒涼時節(jié)后妃所著便服（圖3），衣身繡滿墩蘭，刺繡的葉、根、莖、花疏朗有致，風(fēng)格寫實，突顯皇家御用便服的端莊雅致與富麗堂皇。明黃色江綢繡三藍竹枝紋夾氅衣是皇太后和皇后的御用便服（圖4），衣身刺繡的藍色竹枝紋采用寫實的手法，三種藍色竹枝紋樣的層次變化極具清宮特色，與明黃底色搭配對比鮮明，也反映了穿著者追求自然寫實的審美趨向。

圖1 明黃色綢繡紫葡萄紋夾氅衣

圖2 杏黃色綢繡藤蘿蝴蝶紋夾氅衣

圖3 絳色綢平金銀串珠繡墩蘭紋夾氅衣

圖4 明黃色江綢繡三藍竹枝紋夾氅衣

其中，晚清傳統(tǒng)旗袍所使用的動植物花卉紋樣也常與幾何紋組合搭配，其組合方式一般以幾何紋構(gòu)成框架作底，由精致的動植物花卉紋圖案進行點綴和豐富構(gòu)圖，整體風(fēng)格呈現(xiàn)出寫實性。傳統(tǒng)旗袍使用的幾何紋通常是卍字、龜甲紋、萬字曲水紋等。如品月色緞平金繡萬字地三藍八團云龍紋棉氅衣是清宮后妃常用的服飾（圖5），衣身繡規(guī)矩的萬字曲水紋為圖底，再繡上八團云紋金團龍，團龍形象寫實逼真、端莊大氣。氅衣鑲飾緞邊、紋絳的圖案與大身面料的團龍圖案相呼應(yīng)，不僅讓穿著者彰顯端莊、尊貴的皇家儀表，其幾何紋作底、八團云紋金團龍作點綴，也使衣身主次分明、層次豐富。

圖5 品月色緞平金繡萬字地三藍八團云龍紋棉氅衣（以上圖片來源于《清宮后妃氅衣圖典》）

2. 民國改良旗袍紋樣風(fēng)格

傳統(tǒng)的旗袍衣身紋樣以刺繡表現(xiàn)，同時以寫實風(fēng)格為主，對比之下，改良旗袍的面料多以印花紋樣呈現(xiàn)，紋樣側(cè)重于表現(xiàn)寫意。改良旗袍中的動植物花卉紋樣也是常見的題材內(nèi)容。相較于晚清傳統(tǒng)旗袍的動植物花卉紋樣，民國改良旗袍的動植物花卉紋樣經(jīng)過概括化處理后，呈現(xiàn)出寫意風(fēng)格。如20世紀30年代的橘色絲綢花卉紋絲絨無袖旗袍（圖6），雖然是通體的大朵花卉紋樣，但花朵的形態(tài)做了弧線概括，省略了許多細節(jié)呈現(xiàn)，花朵中間類似剪影的簡潔廓形設(shè)計則呈現(xiàn)出寫意之美。另一件同時期的棕色絲綢花卉紋絲絨半袖旗袍（圖7），其通體紋樣似花非花，似樹非樹，概括的剪影形態(tài)裝飾衣身，又充滿意象之美，這與晚清傳統(tǒng)旗袍紋樣注重寫實的風(fēng)格截然不同，同時，這一簇簇抽象的花卉紋樣肌理效果極為突出，絲絨厚重的材質(zhì)特性與棕色絲綢柔軟輕薄的材質(zhì)特性產(chǎn)生了強烈的虛實對比，讓這件改良旗袍的紋樣更加富有變化。20世紀20年代的米色棉布刺繡旗袍在領(lǐng)子、袖口和下擺處做了同色刺繡（圖8），刺繡圖案為一顆顆小米粒狀的紋樣，形態(tài)寫意，且僅作局部處理，與衣身同色的線跡只為增加服裝局部的點綴和服裝細節(jié)設(shè)計，不同于傳統(tǒng)旗袍的多層鑲飾，更為簡潔。20世紀30年代的淺紅綢手工裝飾花卉夾旗袍在領(lǐng)部、袖中線處、右前胸處及左下擺處使用了淺紅色的立體花卉紋樣（圖9），與少量綠色刺繡圖案結(jié)合，為素凈的淺紅綢旗袍增加工藝細節(jié)，突出寫意的立體花飾形態(tài)。

圖6 橘色絲綢花卉紋絲絨無袖旗袍

圖7 棕色絲綢花卉紋絲絨半袖旗袍

圖8 米色棉布刺繡旗袍

圖9 淺紅綢手工裝飾花卉夾旗袍

改良旗袍紋樣中也有動植物花卉紋樣與幾何紋樣組合搭配使用的情況。改良旗袍的幾何紋樣通常是條紋、格紋及由直線和弧線組合構(gòu)成，另外還有三角形、圓弧形、曲線形及萬字回形紋的變形組合。如20世紀30年代的藏青格子紋印花綢夾旗袍（圖10），旗袍以藏青為通體底色，以白色橫向單線與單雙線交替出現(xiàn)的縱向白線相交形成白色格子紋作底紋，在格紋交點處配縱向排列的寫意白色小花圖案，適當(dāng)打破格子紋的單調(diào)，增加紋樣趣味。另一件條紋印花綢半袖夾旗袍是白色和藍色條紋相間，形成粗細不一的藍白條紋印花（圖11），以此作底，再配以簡化處理的大朵色塊花，紋樣層次豐富，整體風(fēng)格寫意。

圖10 藏青格子紋印花綢夾旗袍

圖11 條紋印花綢半袖夾旗袍

三、結(jié)語

晚清傳統(tǒng)旗袍是由晚清宮內(nèi)廷皇太后、皇后、后妃們穿著的氅衣演化形成的。受清代社會審美風(fēng)潮的影響，傳統(tǒng)旗袍紋樣風(fēng)格側(cè)重于寫實。同時，受西方設(shè)計藝術(shù)思潮的影響，20世紀20—40年代的改良旗袍紋樣則呈現(xiàn)出寫意風(fēng)格。在西方工業(yè)發(fā)展和技術(shù)革新的條件下，此時期流行的改良旗袍面料種類豐富多樣，面料多以機器生產(chǎn)制造，旗袍紋樣也可由現(xiàn)代技術(shù)印染和制造實現(xiàn)，又借助于紙質(zhì)媒介、電影和廣告的形式進行流行與傳播。在當(dāng)時社會潮流和技術(shù)進步的影響下，改良旗袍逐步從雜志、廣告中明星名媛展現(xiàn)的服裝轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ㄅ缘某Ｓ梅b，改良旗袍紋樣的寫意風(fēng)格也在時代潮流和審美風(fēng)向的變更中不斷流行。晚清傳統(tǒng)旗袍和民國改良旗袍均使用各類動植物花卉紋樣等常見的紋樣題材內(nèi)容，前者追求自然寫實的風(fēng)格，表現(xiàn)晚清宮廷貴族女性的端莊與富麗堂皇；后者追求形態(tài)概括的寫意風(fēng)格，表現(xiàn)20世紀20—40年代女性所追求的現(xiàn)代與簡約質(zhì)感。