解構對時尚體系中物質與非物質形式的影響

摘? 要：解構主義是后現(xiàn)代哲學語匯，但作為方法論和實踐模式的解構對當代文化的影響持續(xù)至今。1988年，瑪麗·麥克勞提出解構時尚，正式將解構引向時尚的視角。馬丁·馬吉拉作為被廣泛認可的解構主義服裝設計大師，他為自己的同名品牌Maison Martin Margiela設計了諸多經(jīng)典的解構主義作品。本文通過對品牌的圖文資料整理和分析，初步探索解構時尚的內涵和外延，借此為當代解構時尚提供一定的參考和方向。

關鍵詞：馬丁·馬吉拉;解構;時尚體系;物質形式;非物質形式

基金項目：本文系北京服裝學院2022年度研究生科研創(chuàng)新項目（X2022-113）;北京市教委社科計劃項目“‘一帶一路戰(zhàn)略背景下的中國服飾文化譯介研究”（SM201910012004）研究成果。

解構最初的含義，在海德格爾那里，原是指摧毀或解除結構（Destruction;Abbau）[1]329，德里達借用并轉譯了這個概念，最終建立起影響整個后現(xiàn)代乃至當代文化領域的解構主義思想。

所謂“解構”，大抵包含了兩層內涵：一方面，依照德里達在《致日本友人的一封信》中闡述，該詞并不等同于尼采的“毀滅”（demolition），即“解構”并非“終結”，而是一個動態(tài)的過程;另一方面，德里達用“它是X”來定義“解構主義”，把“解構”作為一種含糊性的“非概念”[1]330。由此可見，解構主義是對“結構”的破壞和重組、對“邏各斯中心主義”的批判與懷疑。

20世紀80年代起，解構主義該術語本身在主流媒體中被非常廣泛地散播開來，超出了它在幾乎所有學術和藝術領域的應用，其用意可以指“解構”時尚等[2]。因此，在時尚的視角下探討解構主義，既有利于廓清解構主義的內涵，又有利于解答當代服裝設計乃至時尚體系中涉及的諸多議題。

目前，國內學者對解構主義在服裝設計中的應用已有一定量的研究，例如李若虹、王超然、陳越等，他們的研究成果為筆者初步建立起對解構主義服裝的理解。但是，國內關于馬丁·馬吉拉設計風格的研究比較少，主要有唐文正的碩士論文，以馬丁·馬吉拉的作品為案例探討了解構主義服裝的情感與形式[3]。此外，蘇佳穎、胡迅以三宅一生和馬丁·馬吉拉為例，對比分析東西方解構主義服裝設計的區(qū)別[4]。國外學者Alison Gill的論文《Destruction Fashion：The Making of Unfinished，Decomposing and Re-assembled Clothes》，突破了把解構主義作為具體方法的研究范式，對解構主義與整個時尚體系的關系進行了比較詳盡的總結，將解構主義從一種“設計方法”拓展為一種“設計哲學”[5]。

一、馬丁·馬吉拉與解構時尚

（一）馬丁·馬吉拉及其個人時裝品牌

馬丁·馬吉拉（Martin Margiela），1959年出生于比利時，1980年畢業(yè)于安特衛(wèi)普皇家藝術學院，1988年創(chuàng)立以個人名字命名的時裝品牌——Maison Martin Margiela。1989年馬丁·馬吉拉在巴黎貧民區(qū)舉辦了他的第一場時裝秀，首秀從服裝設計、表演到秀場布置都顛覆了傳統(tǒng)的時尚運作模式，以至于震撼了當時整個時尚體系。

Maison Martin Margiela（以下簡稱MMM）自1988年創(chuàng)立至今始終是時尚界不可或缺的引領者，無論在業(yè)界還是市場都廣受歡迎和好評，代表性的單品有分趾靴（Tabi）、廓肩外套等。第一任創(chuàng)意總監(jiān)即創(chuàng)始人馬丁·馬吉拉于2009年卸任，之后MMM很長一段時間都沒有主帥。直到2014年10月份約翰·加利亞諾（John Galliano）被任命為MMM新任創(chuàng)意總監(jiān)，至今仍然主導這間時裝屋的設計，2015年MMM更名為Maison Margiela。

（二）解構時尚的提出及其內涵

“解構主義”最早被作為哲學家和文學家的一種批評形式，對他們來說，這代表了一種閱讀和寫作的方法，解釋文本中意義的不穩(wěn)定性。之后，建筑師、平面設計師、電影制作人、多媒體設計師和媒體理論家陸續(xù)將解構主義作為一種理論實踐模式。

1988年，時尚作家瑪麗·麥克勞德參觀了MOMA紐約現(xiàn)代博物館舉辦的解構風格建筑展，她意識到建筑和時尚有一些共享的概念，如結構、形式，質地等，于是她便提出“解構時尚”這個概念。“解構時尚”將“解構主義”從一種服裝設計的具體方法拓展到一種“設計哲學”，關照的是“解構主義”對于整個時尚體系各個方面的影響。

二、馬丁·馬吉拉對時尚體系中物質形式的解構

時尚是一個體系，包括物質形式和非物質形式，所謂時尚體系的物質形式主要包括服裝的形式、風格、結構和功能。馬丁·馬吉拉的設計作品常常綜合運用多種解構手法，營造出獨一無二的解構美學。筆者主要選取馬丁·馬吉拉1993-2000年的設計作品進行案例分析。

（一）馬丁·馬吉拉對服裝形式與風格的解構

1993春季成衣系列最重要的特色即馬丁·馬吉拉對歷史與現(xiàn)代風格的超時空解構——這場秀的很多設計將極簡主義和維多利亞風格這兩個時間上相差甚遠、特征上極其矛盾的設計風格融為一爐，形成既矛盾又和諧的審美體驗（如圖1）。

后現(xiàn)代是信息化、數(shù)字化的時代，也是全球化的時代，今天的我們可以輕松獲取各時各地的信息，因此在設計上將兩種不同風格的拆解和重構的“折中主義”是解構主義服裝設計的重要手段之一，折中主義取代了把各種事物融為一體的欲望[6]。

這場秀另外一個重要元素是將天然綠植直接取用并做成吊墜或掛飾（如圖2），綠植本身通常是作為觀賞物存在的，但在馬丁·馬吉拉的設計中卻被做成飾品，這也是非常典型的解構主義手法——即對現(xiàn)成品的直接取用或“拿來主義”。在藝術領域，現(xiàn)成品藝術也是當代藝術的重要語匯，被廣泛運用于達達主義、波普藝術、裝置藝術等藝術流派。

1995春季成衣系列，馬丁·馬吉拉則把方格睡衣這樣的家居服搬上了秀場（如圖3），消解了家居服和成衣的界限、非正式和正式的界限，充分體現(xiàn)了解構主義對于“正式”或“傳統(tǒng)”的反叛和抗議。

聚氯乙烯（PVC）在馬丁·馬吉拉1998年秋季成衣秀場上大放異彩，這種材料最早是作為工業(yè)原料，馬丁·馬吉拉作卻把它罩在傳統(tǒng)服裝面料之外，使兩種具有完全不同“視覺重量”“面料特性”的材料合二為一，形成出乎意料的互動效果，同時也消解了工業(yè)材料和服裝材料的界限（如圖4）。

（二）馬丁·馬吉拉對服裝結構和功能的解構

1995春季秀場除了對服裝形式和風格的解構，還對服裝結構進行了解構處理，“錯位”或“拼貼”是典型的手法。在該系列中的一件西裝外套設計中，本應該處于居中位置、作為“襯衫配飾”的“領帶”被縫到西裝外套的右側，形成錯位的視覺效果。“領帶”和“西裝外套”本該是兩件獨立的單品，在馬丁·馬吉拉的設計中合二為一成為一件單品（如圖5）。

1995年秋季成衣是馬丁·馬吉拉用色極其濃艷的一季，秀場上出現(xiàn)大量粉紅色的吊帶裙、毛衣、襯衫、斗篷等。經(jīng)典單品襯衫結構被改造為“斜襟”或者“右衽”，經(jīng)典單品西裝外套的駁頭被改造得很窄，翻領則稍微加寬（如圖6）。這些改造都是對傳統(tǒng)服裝結構的創(chuàng)造性解構。

此外，秀場上出現(xiàn)的幾件透視裝，對服裝“蔽體”功能進行解構。“假發(fā)”在這個系列中作為腰間的流蘇裝飾品出現(xiàn)，如此大膽的設計通過馬丁·馬吉拉的精妙構思顯得異常和諧。

1996春季成衣秀場最為獨特的設計是幾件通過“平面印刷圖案”表現(xiàn)“立體造型結構”的服裝。這幾件衣服的“褶皺效果”實際上是通過圖案不同的“透明度”造成的一種視錯覺效果。自歐洲中世紀以來，西方服飾逐漸出現(xiàn)復雜精妙的立體裁剪，馬丁·馬吉拉的設計通過簡單的平面印刷達到與立裁相似的效果，消解了印刷與三維空間的界限（如圖7）。

1996秋冬成衣秀場上，馬丁·馬吉拉將本應該“內穿”的長筒絲襪罩在分趾靴外面，這樣的設計既是對“襪子”結構的消解，也是對“襪子”功能的消解（如圖8）。此外，這一季大量出現(xiàn)夸大原有比例的單品——比如超寬的腰帶、超大廓形的外套等。“拼貼”和“錯位”也是這一季的重頭戲，馬丁·馬吉拉把牛仔褲和牛仔裙的結構合二為一，創(chuàng)造了令人熟悉又陌生的單品。

1997春季成衣是馬丁·馬吉拉設計生涯的又一次重要探索。“未完成”的手法也是從這場秀被大量的運用于他的設計中。系列中大量出現(xiàn)的亞麻上衣好像直接從裁縫的“人臺”上直接扒到模特的身體上，上面也有編號和字母，底部印著“semi couture”字樣，給人一種“半成品”的假象。

1997秋季成衣再一次強化“未完成”的解構主義設計手法。該系列更明確地凸顯了服裝制作的半成材料和工藝過程。有的服裝直接用模子紙做成，有的服裝帶有明顯的分層，此外還有各種單臂和不對稱的設計（如圖9）。

2000年春季成衣系列，“夸張廓形”（oversized）成為馬丁·馬吉拉關注的焦點，幾乎所有的單品都被放大數(shù)倍。一方面消解了這些單品本應有的造型和結構;另一方面寬大的廓形是對服裝和人體親密關系的消解，傳統(tǒng)意義上的“因體裁衣”，可以被自由地賦予各種奇怪的“異形”（如圖10）。

2000年秋季成衣系列，“夸張廓形”繼續(xù)成為馬丁·馬吉拉關注的焦點，但是秋天的這場時裝秀更優(yōu)雅、更具雕塑感，袖子和輪廓造型優(yōu)美。馬丁·馬吉拉剛進入新千年的設計便如此具有前瞻性，使“夸張廓形”成為一個重要的時尚母題，甚至影響到今天在德姆娜·格瓦薩利亞（Demna Gvasalia）主理下的巴黎世家（Balenciaga）的設計。

三、馬丁·馬吉拉對時尚體系中非物質形式的解構

解構主義對于非物質形式的影響更廣泛也更深刻，主要包括對時裝表演、時尚產(chǎn)業(yè)和時裝品牌的解構。馬丁·馬吉拉的設計不僅豐富和拓寬了解構主義服裝設計的具體方法，更顛覆了整個時尚體系的運作模式。

（一）馬丁·馬吉拉對時裝表演的解構

馬丁馬吉拉1989年首秀便對當時的時裝表演形式進行了抗議性的改造。秀場被安排在巴黎的一處貧民窟，秀場邀請函是當?shù)睾⒆拥碾S手涂鴉，座上賓則是當?shù)鼐用瘢瑫r裝秀途中，當?shù)氐暮⒆觽兩踔梁汀澳Ｌ亍被悠饋恚ㄈ鐖D11）。

1993年春季成衣秀，馬丁·馬吉拉同時在蒙馬特公墓的兩端舉辦的兩場秀，兩場秀的造型和邀請函分別是黑色和白色，馬丁·馬吉拉用兩場秀發(fā)布同一個系列，是對時裝秀語義內涵的解構與拓展。

1995春季成衣秀并沒有進行傳統(tǒng)意義上的“走秀”，而是讓模特們站在觀眾中中間，據(jù)《紐約時報》報道稱，“直到鈴聲響起，他們在舞臺上排成兩排，輪流站在聚光燈下”。在這場秀當中，模特和觀眾之間的距離好像被解構了。

1996春季成衣系列被馬丁馬吉拉設置在一張長桌上，模特們行走在擺放著酒瓶的桌子上，好像一道道“菜肴”被端上餐桌，完全顛覆了傳統(tǒng)秀場的表演方式，這樣的秀場布置后來還被拉夫·西蒙（Raf Simons）借用于自己的同名品牌2018秋季男裝的發(fā)布會（如圖12）。

1998年春季成衣秀場，為了配合極具實驗性、幾乎難以穿用的“二維服裝”，秀場并沒有采用真人模特走秀的方式展示服裝，而是通過工作人員用“衣架”手持時裝的方式展示整個系列（如圖13）。

到了1998年秋季成衣秀場，“真人模特”徹底消失，造型師簡·何（Jane How）創(chuàng)造的木偶代替了真人模特，進一步消解了模特的身份與外貌。

（二）馬丁·馬吉拉對時尚產(chǎn)業(yè)的解構

馬吉拉的解構并沒有局限于對服裝的改造或反叛，他更想要對“時尚作為一種體系”做出回應（或反駁）。在解構主義逐漸蔓延后現(xiàn)代文化領域的背景下，高定的光環(huán)轉移到成衣上，設計師服裝和日常服裝的界限被打破。

1995年MMM春季秀場上，馬吉拉將藍格睡衣搬上T臺，這既是對服裝設計具體方法的解構，也是對時裝等級體系的解構，秀場和日常場景的界限被打破、秀服和常服的界限被打破，睡衣不再局限于居家穿著，也可以被穿上大街、走上秀場。1996秋季成衣中的牛仔裙、1998年春季成衣中出現(xiàn)的塑料袋上衣等一系列設計都體現(xiàn)馬丁·馬吉拉試圖進一步消解設計師服裝“光環(huán)”的想法。

設計師本身也是“時尚產(chǎn)業(yè)”中的重要因素，芭芭拉·溫肯（Barbara Vinken）曾在她2005年的著作中提到，在今天，設計師的形象和名聲已經(jīng)成為具有主導性的時尚市場策略。很多設計師都成為萬眾矚目、家喻戶曉的明星，這為品牌帶來了附加值。但是馬丁馬吉拉從不謝幕，幾乎沒有接受過媒體的采訪，甚至人們也鮮少知道他的樣貌，他的這種做法消解了設計師的“明星”地位。

（三）馬丁·馬吉拉對時裝品牌的解構

MMM的服裝從不會在表面印制品牌標識（logo），這與許多時裝品牌一貫的做法背道而馳，尤其是在炫耀性消費的今天，許多品牌為了實現(xiàn)更好的商業(yè)利益，經(jīng)常把“l(fā)ogo”作為品牌“搖錢樹”融入品牌的各個單品。馬丁·馬吉拉則通過不同的數(shù)字區(qū)別不同的系列，將標簽從側重展示的“炫耀”功能解構為側重信息傳達的“實用”功能。

“聯(lián)名”近年來越發(fā)成為品牌之間實現(xiàn)“設計與商業(yè)雙贏”的重要手段。“聯(lián)名”品牌對各自品牌語言的重組和融合，便是解構的過程。MMM早在2013年便與快時尚品牌H&M設計了聯(lián)名系列，這個系列既有馬丁·馬吉拉的經(jīng)典設計語言——比如廓形、亮片元素，也有H&M作為快時尚品牌的休閑特征。2020年Maison Margiela與運動鞋品牌銳步（Reebok）的聯(lián)名設計，將銳步的經(jīng)典鞋型“pump fury”以及Maison Margiela的經(jīng)典“分趾靴”鞋款融合，突破了品牌和設計的界限。

四、馬丁·馬吉拉對當代解構時尚的啟示

解構主義作為后現(xiàn)代極為重要的哲學思想，其影響的領域十分廣泛和深刻，對服裝設計的影響不應該僅僅著眼于對于具體方法的拓展，而應該關注到解構主義對整個時尚體系的影響。

馬丁·馬吉拉運用他的解構天賦，顛覆了整個時尚體系，為當代時尚設置了無數(shù)“母題”，以待后人繼續(xù)解構下去。在服裝設計的具體方法上，馬丁·馬吉拉主要通過折中主義風格、拿來主義、拼貼、錯位、夸大、視錯覺等手段，對服裝的形式、風格、結構和功能進行解構;在對時尚體系的思考與實踐上，馬丁·馬吉拉不斷消解模特、設計師、時裝品牌的高光地位，顛覆了傳統(tǒng)時尚運作模式。解構是“無定義”的“定義”，最重要的內核在于其自由本質，因此當代設計師應當利用現(xiàn)代信息技術，不斷積累來自全球的、民族的、歷史的、當代的各種時尚素材，以“解構”的視角創(chuàng)造性地將這些時尚素材運用于服裝設計，并積極改造時尚體系。

參考文獻：

[1]高宣揚.后現(xiàn)代：思想與藝術的悖論[M].北京：北京大學出版社，2013.

[2]泰勒，等.后現(xiàn)代主義百科全書[M].章燕，等譯.長春：吉林人民出版社，2007：105.

[3]唐文正.論解構主義服裝的情感與形式——解讀馬丁·馬吉拉的服裝作品[D].蘇州：蘇州大學，2012

[4]蘇佳穎，胡迅.東西方服裝設計中的解構主義——以三宅一生和馬丁·馬吉拉為例[J].設計，2020（9）：106-109

[5]Alison Gill.Destruction Fashion：The Making of Unfinished，Decomposing And Re-assembled Clothes[J].Fashion Theory：The Journal of Dress，Body & Culture，1998（1）：25-49.

[6]多斯.解構主義史[M].季廣茂，譯.北京：金城出版社，2011：344.

作者簡介：王新鼎，北京服裝學院文理學院碩士研究生。

通訊作者：康潔平，北京服裝學院文理學院學院副教授。