維多利亞州：這里濃縮了整個澳大利亞

白莉莉

墨爾本的涂鴉街巷

咖啡、涂鴉、蒸汽小火車、考拉和企鵝，說起這五個詞時，你的腦海里浮現出的是怎樣的場景？

當咖啡沖成了文化，涂鴉涂出了信仰，蒸汽小火車跑遍了歷史，考拉晉升為了國寶，企鵝在東倒西歪的踉蹌中勾勒出一個州的東南角，你對這幅動靜結合的圖畫又有了哪些新的期待？

這里是澳大利亞的維多利亞州，這里的面積和浙江、江蘇省的面積之和相當。從城區到市郊，從山丘到河谷，從這里，看維州如看畫，一幅濃縮版的澳洲人文風情畫。

和北京人日?！俺粤藛崮钡膯柡蛘Z一樣，墨爾本人見面寒暄的套路是：“要一起喝杯咖啡嗎？”

在咖啡圈，墨爾本享有“咖都”的美譽。在墨爾本，去星巴克喝咖啡是會被群嘲的一件事。2008年，星巴克在澳洲關掉了2/3的門店，其中大部分的“撤退”現象就出現在墨爾本市區。對墨爾本人來說，星巴克只是打著咖啡旗號的速溶飲料。

在墨爾本，去星巴克喝咖啡是會被群嘲的一件事。

英國《谷物》雜志這樣評價過墨爾本人和咖啡之間的親密關系：“墨爾本人喜歡咖啡，并且把它當成一種很特別的東西。這種感情并不僅僅針對這種飲料本身，更延伸到在社會、文化以及餐飲方面同咖啡相關的一切事物。因此，咖啡師在這里可能比在其他地方更受重視，在咖啡館的設計上，靈感也總是層出不窮?！?/p>

“也因為這種對咖啡高漲的熱情，咖啡吧、咖啡館和餐廳之間的界限變得模糊不清。在這個地方，咖啡上的傳統主義者和現代派并肩同行，神秘主義者和手工藝者抵擋著現代化的科學派的侵蝕。他們都懷抱對咖啡不一般的熱情和對咖啡品質的追求，墨爾本則成功且愉快地擁抱了這些咖啡文化里的‘三教九流’?！?/p>

墨爾本的咖啡文化讓維多利亞州更具國際視野，而這座城市里的“咖啡文化”其實和歐洲人有千絲萬縷的關系。

早在英殖民時期，咖啡就已被帶到澳洲，但當時的咖啡無論口感還是做工都很粗糙。咖啡文化的種子在二戰后開始在墨爾本發芽，當時大批的意大利移民進入澳洲，并把他們的意式濃縮咖啡和濃縮咖啡機帶到了維多利亞州。這也讓澳洲這片大陸開始進入咖啡時代。

此后，這些意大利后裔在墨爾本的卡爾頓區安頓下來，并把墨爾本打造成了如今的咖啡之都。

墨爾本不光有讓你慢下來的咖啡館，也有激起你體內創作欲和反叛因子的涂鴉街巷，這里也因此被稱為“涂鴉之都”。

喝過咖啡，你可以選擇穿過伯克街步行街與小科林斯街來到聯合巷，也可以去聯邦廣場附近的霍希爾巷。這個ㄇ字形的涂鴉巷，是在一名叫作安德魯·麥克多奈爾（Andrew Mcdonale）的藝術家揮筆涂鴉之后迅速走紅的。

巷道里有涂鴉特有的藝術字體，也有模板噴畫，也就是用硬紙板剪出鏤空圖案，然后一般用一種顏色的涂料噴在墻上。不光墻上，郵筒、門窗甚至垃圾箱上都能被Crew（墨爾本的涂鴉團隊）噴上各色顏料。而最令Crew們生氣的事莫過于Buff（此前的涂鴉被清除，或者自己創作的圖案被另一個圖案覆蓋）。

而一旦遇到被其他crew buff掉的事情，墨爾本的涂鴉發燒友們在罵幾句國罵的同時，也會靜下心去市中心找一家咖啡館，點一杯奶白咖啡（墨爾本當地人的最愛）提提神，為下一幅涂鴉巨作做準備！

遍布墨爾本街頭的咖啡店

普芬比利的蒸汽小火車

告別墨爾本城的現代氣息后，你會在城郊的蒸汽小火車上，感受到維多利亞州歷史的厚重。

普芬比利鐵路始建于1900年，初期主要為當地山區居民服務，承擔起運送乘客、木材、馬鈴薯等的功能。普芬比利地區總共修建了四條窄軌鐵路，普芬比利鐵路是其中保存最完好的一條。

如果說墨爾本為維多利亞州定義了潮流風和都市范兒，那么普芬比利的蒸汽小火車就讓游客們領略到澳大利亞開拓時期的歷史韻味。蒸汽小火車的行程為24公里，途中從貝爾格雷到丹頓農山脈，沿途經過大片森林和長滿蕨類的溪谷。

義務服務的鐵路義工

小火車每到一站，游客們都可以下車拍照。如果你在始發站乘車時運氣足夠好，還可以和義務服務的鐵路義工聊上兩句。對方通常會把蒸汽小火車的歷史給你一頓猛吹。你可以了解到的是，普芬比利鐵路公司是一個依靠義工運營的非營利組織，所有收入將用于這一澳大利亞歷史標志的維護和運營。

如果你這時請求進入站臺上的“微型博物館”參觀的話，對方肯定不會拒絕，因為在那個擺滿鐵路用品和行車勛章的陳列室里，裝有一段早期殖民者開疆拓土、參與城市公共交通建設的鐵路史。

由墨爾本城區轉向城郊的蒸汽小火車，再由城郊一路向東南方向行駛約90分鐘，經過勝里蒙橋后，你會發現菲利普島蜿蜒奇美的海岸線，高低起伏的沿海綠色丘陵以及繁茂的叢林也能一一映入眼簾。這里是維多利亞州的東南角，也是維州畫卷上最具動感色彩的元素。

這座在1996年被規劃為自然公園的小島，因為擁有全世界最小的企鵝而飲譽全球。而這群個子極小的企鵝，被稱為神仙小企鵝。

在菲利普島西南面的薩摩蘭海灘，棲息著這些身高大約30厘米的小企鵝。它們每天早出晚歸，作息規律;它們在沙丘中筑巢，在海灘上嬉戲;它們時而成群結隊，時而形單影只;太陽升起時，它們出海觀看世界;夕陽西下時，它們又回家被游客觀看。

觀看小企鵝歸巢，也就是伴著月色回家的過程，極其考驗你的耐心，但卻又是一件能為你增添更多自然情趣的事。當你沿著木制的步道，走向夏之地半島的觀賞平臺，你也就參與了神仙小企鵝的歸途之旅。

你可以選擇在平臺上，從高空俯視接下來陸續歸巢的小企鵝，也可以去地下觀光室，透過玻璃窗，與這些體重約1公斤的小動物平起平坐，對它們回家的過程進行全程跟蹤。

這里有超過3600只小企鵝。隨著季節不同，小企鵝出海和歸巢的時間、數量也不盡相同。通常，每年11月至次年1月是小企鵝歸巢數量最多的季節，而每年也都會有超過50萬的游客來此參觀。

在等待它們歸巢的過程中，你可以在觀光室的大屏幕上，查看海邊的最新動態。也就是說，小企鵝什么時候“搶灘登陸”，什么時候“抱團回營”，這些都可以在大屏幕上提前看到。它們在海灘著陸后，會四散并集結成不同的陣營，有的三五成群，有的排成好幾束縱隊，循著來時的路結伴回家。

小企鵝什么時候“搶灘登陸”，什么時候“抱團回營”，這些都可以在大屏幕上提前看到。

小企鵝歸巢

菲利普島海岸線

與多數左右顛倒卻也走得平穩的小企鵝不同，登陸大部隊中，偶爾也會出現幾個“刺頭兒”—它們中，有的會在其他企鵝奔跑回家的時候，高冷地反向走上海灘的一個土堆，接著開始轉動脖子睥睨同類;有的會在和其他好友結伴歸巢的過程中，突然停下思考，甚至一站就是十幾分鐘;有的在沿著足跡踏步的途中，會東倒西歪地向山上走去，走到半山腰時發現周圍沒有同類相伴，于是又回到起點，重復一次先前的歸巢歷程;有的索性更直接，扭頭就往海邊走去，仿佛時光倒流，又回到了出海的時間！

雖然每天都有300多只企鵝在菲利普島的海灘上登陸并歸巢，但也不是所有的企鵝都能順利返回巢穴。有的小企鵝會在大海中因為精疲力竭而死去，或慘遭其他肉食動物果腹。據了解，目前最長命的小藍企鵝是26歲，大部分的企鵝僅能活上6～7年。

責任編輯何任遠 hry@nfcmag.com