粉色簡史

張云亭

電影《芭比》中使用了大量的粉色，整個電影場景的設計是由粉色構成。

2023年，芭比粉幾乎無處不在。今年暑期檔上映的電影《芭比》被視為這一流行趨勢的制造者，不管是主角芭比的著裝，還是她們居住的“芭比夢想豪宅”，一切都是粉色的。

據《福布斯》雜志等媒體報道，《芭比》的電影制作人Sarah Greenwood在電影上映前曾表示，由于出品方華納兄弟在《芭比》中設計了大量粉色場景，一家涂料供應商甚至因此陷入了粉色涂料短缺。

這當然也是一種營銷手段。但粉色從出現到被喜愛，到被嫌棄，再重新成為時尚的寵兒，折射出了一段漫長的色彩文化史的演變。

作為一種文化符號，粉色的象征意義并非與生俱來，而是隨著社會環境的變化不斷被重構。在2018年出版的《粉色：一部關于朋克、可愛與力量的顏色的歷史》一書中，美國時尚史學家Valerie Steele將粉色形容為“最具爭議的顏色之一”。

一方面，不同國家和地區對粉色的態度并不相同。CNN援引英國市場調查公司YouGov 2015年發布的一份報告稱，在西歐，粉色幾乎是最不受歡迎的顏色，以日本為代表的亞洲國家展現出了對粉色的狂熱，而美國民眾對粉色的態度介于二者之間。造成這種差異的部分原因是性別意識所造成的色彩偏見，以及這種偏見引發的對“粉色”本身的排斥和喜愛。

電影《芭比》中使用了大量的粉色，整個電影場景的設計是由粉色構成。

而如果以時間為縱軸來看，粉色的意義變遷史同樣復雜而充滿爭議。一般認為，粉色在西方的流行最早可以追溯至18世紀的法國宮廷。當時，低飽和度的粉色是一種受權貴歡迎的中性顏色，不論男女貴族皆可穿著。

與此同時，粉色還被藝術家賦予了青春與浪漫的意涵。在法國名畫《秋千》中，畫家讓·奧諾雷·弗拉戈納爾描繪了一位貴族女性在花園的秋千上裙擺飛揚的模樣，在她醒目的粉色大裙擺底下，還有一位抬頭觀看、面色緋紅的年輕貴族男子。

但不管是18世紀的法國宮廷還是藝術家的畫筆下，粉色都并不具有性別內涵，也不是女性的專屬。根據Valerie Steele在書中的表述，直到19世紀中葉后，粉色才真正開始與女性氣質聯系起來。當時的男性越來越傾向于選擇深色服裝，將粉色留給他們的妻女和姐妹。

19世紀末，粉色從宮廷走向大眾。顏料可以大批量使用是先決條件。這一時期，工業化和大規模生產使得苯胺等廉價合成染料出現，明亮的品紅色（一種介于紫色與紅色之間的顏色）被生產出來，廣義的粉色開始進入平民百姓家，而其象征意義也從精致走向了粗俗。從亨利·馬蒂斯等活躍于20世紀初的現代畫家的畫作來看，粉色在當時可能已經被用于室內裝飾中。

川久保玲在2016年的秀場上展示了一件粉色連衣裙，反叛粉色曾代表的甜美女性氣質。

現代商業是粉色性別化的主要驅動力之一。美國馬里蘭大學名譽教授Jo Paoletti花了近40年時間研究時尚中的性別差異，她在專著《粉色和藍色：區分美國男孩和女孩》中表示，1880年代以來，嬰幼兒服裝逐漸由不區分男女的白色款式，轉變為有多種顏色的性別二元消費格局。

1920年代，一些美國百貨公司為了方便推銷，刻意將不同顏色的童裝與嬰兒的性別掛鉤，粉色和藍色一同被視為“嬰兒色”。但一些百貨公司表示男孩適合粉色，女孩適合藍色，另一些則提出了完全相反的宣傳策略，認為男孩適合藍色，女孩適合粉色。

對此，Paoletti指出，盡管粉色在19世紀就有了性別化的趨勢，但直到1950年代，粉色代表女性的觀念才在美國大部分地區占據主導地位，并逐漸在一代人中普及開來。

影視作品成為這一傳播過程中的重要載體。正如令當代年輕觀眾印象深刻的《芭比》或更早的《律政俏佳人》一樣，早在1950年代的大銀幕上，粉色就成了一種流行文化符號，它變得比以往任何時刻都更具女性特質。

Valentino推出的一種飽和度更高的粉色。

在1953年上映的電影《紳士愛金發》中，年僅27歲的瑪麗蓮·夢露身著一襲粉色絲綢露肩禮服，在一眾男士的簇擁下，唱出了那句著名歌詞“鉆石是女孩最好的朋友”。此后的數十年里，這一幕被廣泛模仿，那條成就經典的粉色禮服裙也在2010年的一場拍賣會上以超過30萬美元的價格售出。

同年，時任美國第一夫人瑪米·艾森豪威爾在丈夫的就職典禮上也穿了一條鑲滿水鉆的粉色連衣裙，這被歷史研究者視為粉色在時尚史上的關鍵時刻。另一位第一夫人杰奎琳·肯尼迪以對套裝的時尚好品位著稱，并延續了艾森豪威爾夫人對粉色的偏愛，她曾在不同公開場合多次穿著粉色套裝（包括在丈夫肯尼迪遇刺當日）。在好萊塢影星和第一夫人們的帶動下，粉色再度成為優雅奢華的象征。

事實上，芭比并不是一開始就和粉色、女孩等關鍵詞綁定。在芭比誕生的1950年代，這款由美泰公司制造的玩偶曾是時髦的象征，早期的芭比大多不茍言笑，眼神睥睨，穿著黑白條紋泳衣而不是粉色衣服。直到1970年代，芭比的臉模和服飾才逐漸變得“少女化”，美泰也為其推出了大量粉色包裝。

2016年，Rihanna在其個人品牌與PUMA的合作款中大量使用了粉色。

正是在這一時期，女權主義興起，先鋒女性們拒絕讓粉色代表女性氣質，并愛上了穿著無性別特征的服飾。根據Paoletti的研究，這段時期的兒童服裝中，中性化的趨勢帶來了高領衫、背帶褲……以及對粉色的拒絕。從1976年到1978年，“西爾斯百貨店的目錄上沒有為幼兒提供粉色的衣服，只為嬰兒提供了少量粉色的物品”。

此后的數十年里，粉色與女性氣質之間的聯系有增有減。在偏愛制造爭議話題的時尚界，一些帶有朋克態度的時裝設計師開始反思二者間的關聯性，并著手生產具有顛覆性質的作品。

以川久保玲（Kawakubo Rei）為例，這位擅長解構的日本設計師一直被譽為試驗者，她設計的繭形連衣裙毫無腰線，或者滿是破洞，顯得與社會主流所追求的女性氣質格格不入。2016年，Comme des Gar?ons的一場秀以“18世紀的朋克”為主題，壓軸款是一件有著古典的洛可可風廓形，同時又因采用了PVC等現代化材質而顯得有些古怪的粉色連衣裙，仿佛在宣告粉色不僅是甜美的，也可以很朋克。

意大利奢侈品品牌華倫天奴（Valentino）也加入了重新詮釋粉色的行列。2017年，品牌創意總監Pierpaolo Piccioli為這個向來以紅色著稱的老牌時裝屋引入了粉色，并在連續幾季的新品發布后使粉色成為品牌的第二標志色。他在品牌服裝上直白地打上了“Pink is Punk”（粉色是朋克）的口號，并在2022年與色彩研究機構潘通合作，推出了一種名為Valentino Pink PP的全新色調—一種飽和度更高的粉色。

在Piccioli看來，粉色是“最具進步思想的顏色”，但這在某種程度上可能是一種公關修辭。畢竟對設計師本人或者消費類品牌來說，標志性的品牌色本身就是一種重要的品牌資產。

2016年，流行歌手Rihanna的個人品牌Fenty Beauty在與PUMA的合作中使用了低飽和度的粉色，并在運動鞋上加入了蝴蝶結這樣的典型女性化審美元素。作為總能引領女性消費潮流的時尚號召者，Rihanna利用了粉色在人們心中的刻板女性印象，試圖通過這樣來展示她的叛逆。時至今日，時尚界依然很難對粉色下定義，這本質上是不同文化沖擊引發的符號意義混亂。粉色的爭議性可以把人耍得暈頭轉向，在中文互聯網上，你可能也聽到過“頭像越粉，罵人越狠”這樣的調侃。但我們卻樂見這種爭議性，這意味著，隨著新文化潮流的出現，“粉色”的象征意義仍然有可能被重新定義，以及無聊的二元論正在被打破，評價的維度走向了多元。