T臺“歸來”

春日的上海街頭格外熱鬧。在新天地和外灘源附近，你能看到身著各式新潮服飾的時尚弄潮兒，扛著單反相機、快門按個不停的攝影師，舉著直播設備煞有介事的網(wǎng)紅和自媒體，更有吆五喝六的黃牛，倒賣著不對外出售的秀場門票——沒錯，經(jīng)歷3年疫情，上海時裝周終于在2023年的春天正式回歸常態(tài)。來自世界各地的品牌和買手再度擁向這里，在“亞洲最大訂貨季”感受行業(yè)回暖的利好。

20年前，上海時裝周誕生。相比歷史悠久的四大時裝周（巴黎、倫敦、米蘭、紐約），它依然年輕，但也已經(jīng)躋身世界時尚產(chǎn)業(yè)的第一方陣。那么在過去20年，它和中國時尚產(chǎn)業(yè)都經(jīng)歷了什么？

走過疫情，正式回歸常態(tài)的上海時裝周到底有多熱鬧？

在位于上海新天地、外灘源、靜安嘉里中心、靜安八佰秀等時尚地標的秀場內(nèi)，有梁家輝、呂燕、張梓琳、董潔、王琳、吳卓羲、伊能靜、陳妍希、黃明昊、程瀟等明星捧場；秀場外，擠滿了擺造型、秀穿搭，然后發(fā)到網(wǎng)上秀一波的時尚紅人；網(wǎng)絡上，想要感受潮流氛圍的網(wǎng)友更是靠著自己的雙手在一些社交平臺上把“上海時裝周怎么參加”“上海時裝周搶票攻略”“上海時裝周街拍”等詞條頂上熱搜……難怪就連黃牛也忍不住要說一句：“鬧猛回來了，時裝周門票不要太難搞！”

這種熱度不只是停留在本季上海時裝周的72場時裝秀，而是貫穿在為期十天的一系列服裝展示交易會、行業(yè)論壇、文化交流等活動里。時尚產(chǎn)業(yè)是城市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要推動力，也是國家文化軟實力的重要組成部分。誕生于2003年的上海時裝周，在與中國時尚產(chǎn)業(yè)的同頻共振中，見證和助推了中國設計和時尚產(chǎn)業(yè)的演變，也成了中國經(jīng)濟發(fā)展的一個側(cè)面。

據(jù)參加了首屆上海時裝周的記者老李回憶，“最早是1995年，上海在國家文化部的批準下舉辦了上海國際服裝文化節(jié)。當時的定位，更多的是在服裝、服飾物質(zhì)文化領域方面，想借此加強國內(nèi)外服裝服飾產(chǎn)業(yè)的合作交流、扶植民族品牌、豐富市民大眾服裝服飾市場。1999年，上海成立了上海國際服裝服飾中心，將目標鎖定于打造國際時尚大都市。后來為了擴大這一職能，2003年，首次舉辦上海時裝周，一直延續(xù)到現(xiàn)在。”只不過，當時上海時裝周只有每年秋季這一季時裝發(fā)布活動，春季舉辦的是“上海國際服裝文化節(jié)”。

到2008年，上海時裝周擴容，才增至現(xiàn)在與國際接軌的春秋兩季發(fā)布。活動天數(shù)也從最早時的每次5天，發(fā)展到了現(xiàn)在的每次10天左右。從活動場地和規(guī)模來說，上海時裝周秀場從原先浦東濱江、復興公園搭建起的臨時帳篷，轉(zhuǎn)至新天地、船舶館、太古匯、上海展覽中心、八佰秀、長寧國際、西岸藝術中心等有固定場地的時尚地標。其中，上海新天地主秀場一場可容納1500名左右的觀眾。

上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊稱，上海時裝周是“從各種模仿到各種低谷，然后到井噴，再走到有一個相對完整的雛形”。20年過去，上海時裝周變得更專業(yè)，更國際化。如今，“扶持中國設計力量”“亞洲最大訂貨季”“全球新品首發(fā)平臺”等已經(jīng)成為上海時裝周一眾亮眼的標簽。

上海時裝周歷年開幕秀

商業(yè)品牌借此“煥新升級”

2006年以前，上海時裝周的開幕大秀都是由國際大牌擔當，但從2006年10月起，上海時裝周不僅首度開辟專門發(fā)布中國自主品牌的分會場，還首次啟用中國自主服裝品牌擔當開幕大秀。這一做法成為上海時裝周的傳統(tǒng)，并延續(xù)至今。

開啟上海時裝周這個傳統(tǒng)的自主品牌“歌力思”，后來在2015年4月登陸上海證券交易所，成為滬市首家女裝上市公司。在時裝行業(yè)相關的中國上市公司中，有不少都多次參與過上海時裝周的秀場及相關活動，如鄂爾多斯、李寧、江蘇舜天、東方國際集團、柏堡龍、百聯(lián)集團、日播集團、金利來集團、地素時尚等。

根據(jù)本刊編輯部整理的上海時裝周歷年開幕秀，我們可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)商業(yè)品牌以開幕大秀的身份亮相上海時裝周的頻率并不低。那么究竟是什么促使它們爭相亮相時裝周？

有分析認為，亮相時裝周對商業(yè)品牌而言，是一次極好的廣告宣傳，尤其是那些渴望轉(zhuǎn)型升級的品牌。

比如2018年10月登上2019春夏上海時裝周開幕大秀舞臺的ME amp; CITY，其母公司是美特斯邦威。彼時，其營收連續(xù)下滑多年，全國門店數(shù)量也減至 3700 多家。恰好2018年是美特斯邦威成立十周年，渴望全面轉(zhuǎn)型升級的ME amp; CITY便以“Me， Made In China”為口號，登上上海時裝周。那場秀的設計主打流暢利落的剪裁及高端面料的運用，顯示出品牌借開幕大秀展示其“為新都市中產(chǎn)階級提供簡約精致服裝”的新形象的期望。

無獨有偶，2020年8月起，曾經(jīng)和“深色男士夾克”畫上等號的馬克華菲開始進行渠道潮流概念店的拓展，后又擔綱2021秋冬上海時裝周開幕大秀，以脫胎《山海經(jīng)》的元素，結合當代視角，傳遞多元的潮流品牌形象。

事實上，馬克華菲此前已經(jīng)以“東方紅”“木版年畫”國潮系列登陸米蘭時裝周，以求升級轉(zhuǎn)型——這一操作也是效仿了“老前輩”李寧。自2018年初，李寧成為第一個登上紐約時裝周T臺的中國運動品牌以來，運動+潮流，成為它的流量密碼，成功把耐克、阿迪達斯擠下“神壇”。同時也有分析認為，提升國際曝光度對李寧在收購國際品牌時的議價能力有利，有助于它和安踏在海外市場的收購競爭。

毫無疑問的是，登上時裝周意味著品牌調(diào)性的提升。隨著越來越多中國品牌登上時裝周，在尋求認可的同時，市場也將對品牌參與時裝周的實際效果和后續(xù)發(fā)展更為關注。比如這次擔當開幕大秀的Hazzys品牌，報喜鳥2011年獲得了其在中國的代理權。據(jù)報喜鳥2022年財報顯示，Hazzys在公司全年43.1億元的營收中占據(jù)了14.2億元。這次高調(diào)亮相，無疑說明報喜鳥對該品牌寄予的厚望。

獨立設計師品牌占比高

除了商業(yè)品牌，獨立設計師也是上海時裝周的重要力量。從2019年到剛結束的2023年秋冬上海時裝周，約70%的品牌是中國獨立設計師品牌，既體現(xiàn)中國設計蓬勃向上的力量，也足見它們對時裝周訂貨季的深度依賴。

2014年起，上海時裝周進一步加大了對本土獨立設計師的扶持力度。當年的上海時裝周出現(xiàn)了“棟梁獨立設計師專場”，2016年改名蕾虎（LABELHOOD）先鋒發(fā)布平臺。另據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，目前，從上海時裝周走出的300余名設計師、新生代已在國際舞臺嶄露頭角，不少享譽國際的中國青年設計師，如陳安琪、Masha Ma、上官喆、陳序之、方妍楠、胡穎琪、王予涵、楊桂東等，都是上海時裝周的“常客”。

從倫敦時裝周來到上海時裝周已經(jīng)三年的mithworld創(chuàng)始人兼設計師張婷認為上海時裝周的確已經(jīng)有了與“四大”相區(qū)別的特性：“上海時裝周展現(xiàn)出很強烈、很多元化的風格，具有中國特色的同時也具有國際性。它的活力是讓我非常喜歡的。無論外部環(huán)境怎樣，我都能感覺到上海時裝周在盡可能地給一些新興設計師和新的設計品牌一個更加包容的展示空間和舞臺，盡可能為他們在商業(yè)和市場方面提供助力。”

這種幫助體現(xiàn)在“保姆”式的關照上。她解釋說：“在倫敦時裝周，你需要靠自己了解時裝周會為你提供什么，比如場地、燈光、音樂，協(xié)調(diào)也要完全靠自己。對比來說，上海時裝周的老師們都特別細心，在籌辦秀的前幾個月，組委會會時不時地準備講座，從燈光布置、模特妝發(fā)到場地籌備，手把手地為參展設計師和品牌提供教程，甚至還會幫忙提供媒體資源。”

呂曉磊曾在媒體采訪中提到，在她的期望中，上海時裝周會因為有獨立設計師和商業(yè)品牌的共同存在，而發(fā)展得更為豐富、平衡。“獨立設計師的很多東西都是缺胳膊少腿的，光有創(chuàng)意還是不夠，得看一看商業(yè)品牌是怎么做的。反過來，商業(yè)品牌也要學習創(chuàng)意年輕設計師的這種玩法，我覺得這種交織互補是很有必要的。”她說。

亞洲最大訂貨季

在“扶持中國原創(chuàng)設計”以外，“亞洲最大訂貨季”是上海時裝周另一個鮮明的標簽。

據(jù)了解，上海時裝周期間舉辦的MODE上海服裝服飾展是構成“亞洲最大訂貨季”的核心。它創(chuàng)立于2015年，是中國首個以展品陳列廳（showroom）集合體為特色，適應于買手制模式的時裝商貿(mào)展會。

所謂展品陳列廳，是一種多個品牌集合展示、銷售服飾的靜態(tài)空間，在此買手可以近距離觸摸樣衣，并與設計師溝通訂貨。2017年，MODE從巨鹿路一個4000平方米的地下室單一展會升級，發(fā)展到與時堂、Ontimeshow、TUBE、not等多個訂貨會共同構成了亞洲最大原創(chuàng)設計品牌訂貨季。本次2023秋冬上海時裝周共開有18家展品陳列廳，其中15家僅對專業(yè)觀眾開放，僅有Mode、時堂、notShowroom是對公眾開放的，展會總面積超過6萬平方米。

買手數(shù)量方面，雖然沒有MODE官方信息公布，但參考Onetimeshow訂貨會公布的數(shù)據(jù)，近兩年，僅在該訂貨會上，每季接待的專業(yè)買手數(shù)量就在8000人上下，在剛結束的這一季更是逼近9000人。可以說，上海時裝周打造的以銷定產(chǎn)、引領商業(yè)模式改革的買手制商貿(mào)對接平臺，已成為各大媒體、行業(yè)人士眼中名副其實的“城中盛事”。

業(yè)內(nèi)人士認為，上海時裝周之所以能成功打造訂貨生態(tài)，最重要的原因是形成了“聚集效應”。因為堅持扶持中國原創(chuàng)設計，上海時裝周成為聚集中國最多年輕設計師的平臺之一，差異化、前瞻的定位形成了獨有的特色，也因此吸引到來自全國各地的展品陳列廳運營商和品牌前來參展。這樣的“集群效應”還吸引了海外的買手，比如多年參展的英國奢侈品百貨 Harrods哈羅德百貨、全球知名買手店 Browns、3NY、塞爾福里奇百貨公司男裝買手、Machine-A女裝買手等。

全球新品首發(fā)平臺

有了形成聚集效應的“亞洲最大訂貨季”，上海時裝周成為不少品牌青睞的新品首發(fā)平臺。2020年，上海時裝周參展品牌數(shù)量更是首度超越紐約和倫敦，達到了216個。目前已構建起了包括“新天地作品發(fā)布”“蕾虎先鋒時裝發(fā)布”“SIFS時尚特色發(fā)布”“KIDSWEAR童裝發(fā)布”在內(nèi)的多維發(fā)布矩陣，每年兩季發(fā)布新品時裝。

其中，“新天地作品發(fā)布”定位于中高端設計品牌的新品首發(fā)，匯集創(chuàng)意風格、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、市場美譽度都具有代表性和影響力的時尚品牌，將時裝的功能品質(zhì)與精神訴求相融合；“蕾虎先鋒時裝發(fā)布”被許多設計師視為自己首秀和成衣系列的首選發(fā)布平臺，近年來還聯(lián)合得物APP，線上線下聯(lián)動，與當代中國的年輕時裝力量共同探索全新展示渠道；“SIFS時尚特色發(fā)布”定位都市特有場合特色時裝，匯聚中式嫁衣和國際婚紗禮服品牌新款力作；“KIDSWEAR童裝發(fā)布”則聚焦原創(chuàng)童裝設計和親子裝品牌，打造“萌想之境”。

區(qū)分不同受眾的新品發(fā)布矩陣吸引了來自世界各地的買手。據(jù)2023秋冬上海時裝周時堂訂貨會的觀展客群統(tǒng)計顯示，浙江和廣東兩省新入場客戶數(shù)量超過了老客戶。來自澳洲以及中國香港的買手店則大量出現(xiàn)在小而美的notShowroom新增訪客名單中。買家蜂擁而至，為設計師帶來更多的信心。XC273合伙人尹家玨就確定了2023年的趨勢：“中高端消費下半年會迎來較為明顯的增長，預計中高端訂貨情況可以恢復到2019年同期水平。”

不過也有業(yè)內(nèi)人士透露，一些國內(nèi)獨立設計師之所以選擇上海時裝周作為首發(fā)平臺，也有一部分成本因素的考慮，“在上海時裝周辦一場秀花費預計在50萬元，到‘四大’就要翻番，比如在巴黎，一般可能要120萬元人民幣”。

成為消費助推器

時裝周上有的不光是聚光燈下的T臺和模特、華麗的服裝、爭奇斗艷的明星，同樣還聚集了投資人、買手、代理商、渠道商、面料商、服裝廠商、服裝代購和普通消費者。故而時裝周不僅催動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還具有巨大的經(jīng)濟拉動效應。

現(xiàn)在，以巴黎、倫敦、米蘭、紐約四大時裝周為代表的全球各大時裝周基本都是每年舉辦兩次，一般二三月展示本年度秋冬的新裝， 九十月則展示下一年春夏的新裝。

參考全球范圍內(nèi)商業(yè)特色最突出的紐約時裝周：時裝業(yè)是紐約僅次于金融業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，整個城市共有八百多家時裝公司，員工數(shù)目多達17.5萬人，薪水總額達到100億美元。在疫情前，紐約時裝周每年吸引觀眾逾23萬人次，為紐約創(chuàng)收16億美元。這些收入包括旅游收益、商務訪問收益、場地費用、模特費用、工作人員費用和其他周邊收入。

法國時裝業(yè)疫情前的直接收入約占GDP的2.7%，為法國創(chuàng)造了100 萬個工作崗位；倫敦時裝周疫情前通常為倫敦帶來超3.74億美元的收入。

正因如此，全球各地時裝周紛紛將“促進消費”作為時裝周及其所在城市的戰(zhàn)略舉措。2019年上海時裝周正式獲得國家市場監(jiān)督管理總局商標局批準，成為國家注冊商標。此舉被視為上海大力保護知識產(chǎn)權，進一步優(yōu)化設計師創(chuàng)意設計營商環(huán)境的重大利好。2021年，時尚消費品產(chǎn)業(yè)建設更被首次列入支撐未來上海發(fā)展的六大重點產(chǎn)業(yè)之一。

作為上海城市軟實力建設的重要內(nèi)容，走過了20年的上海時裝周正在成為上海亮麗的“時尚封面”和“時尚會客廳”，也已經(jīng)給這座城市帶來了巨大的風尚影響。從行業(yè)角度來講，上海時裝周也一直推動著上海以及全國的時尚行業(yè)發(fā)展。在2022年的上海時裝周上，呂曉磊回憶說：“二十多年前從服裝產(chǎn)品的類別（童裝、男裝、女裝）開始到品牌的認知、再到今天個性化的追求，我覺得這不僅是行業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟的發(fā)展，也是上海時裝周在該產(chǎn)業(yè)里推動力的驅(qū)動。它從‘推動’一直到‘引領’，我覺得上海時裝周做到了。”

在我國成為世界第二大時尚產(chǎn)品消費國的背景之下，時尚產(chǎn)業(yè)的重要性已經(jīng)不言而喻。上海時裝周20年取得的成績雖然有目共睹，但也有專家指出，時尚產(chǎn)業(yè)的價值鏈高端如設計、品牌和營銷等，仍掌控在歐美等發(fā)達國家手中。從“李寧們”的轉(zhuǎn)型之路，我們或許不難發(fā)現(xiàn)，在“休閑+運動+潮牌”的賽道上，國內(nèi)商業(yè)品牌已經(jīng)找到了出路。

可以想見的是，當我們擁有更多可以比肩國際品牌的自主品牌，作為國內(nèi)時尚產(chǎn)業(yè)縮影的上海時裝周，其商業(yè)價值也無疑會變得更高，也會變得更國際化，而“國際化”也是不少業(yè)內(nèi)人士提到的上海時裝周可進一步提升的方向。

參加了10年上海時裝周的資深時裝評論人Jessica徐小喵就表示：“上海時裝周對中國獨立設計師來說是一個很好的平臺，但作為一個國際時裝周，它在參與品牌的國際化程度上，我覺得還可以有提升。它不應該僅僅是屬于中國設計師的，就好像倫敦時裝周，我們看到的也不光是英國設計師吧？很多優(yōu)秀的中國獨立設計師都是從那里起飛的，比如陳安琪、Masha Ma。當然，上海時裝周現(xiàn)在也有邀請開云集團這樣的頂級時尚集團在時裝周期間來開辦講座、座談等等的活動，這些都很好，但在設計師方面，如果我們也能‘組個局’，邀請一些海外設計師來上海辦秀，它絕對會變得更國際化、更多元，也更有包容力。”

TIPS 時裝周簡史

作為設計師展示時裝設計作品的舞臺和聚合時尚產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的盛會，時裝周脫胎于19世紀中葉用以“帶貨”的小型服裝展示沙龍。后來，被稱為“第一個現(xiàn)代時裝設計師”的保羅·布瓦列特——他不僅廢除了流行約兩個世紀的緊身胸衣，還開創(chuàng)了具有品牌意識和時髦觀念的新女裝——開始定期推出新的時裝系列，并帶著自己的模特隊在歐洲“巡演”。

1914年，設計師簡·帕昆在倫敦的“宮殿劇院”舉辦了第一個正式的時裝表演，她不僅搭建了步臺，還配有背景音樂。時至今日，世界上的時裝表演也多遵循這種模式。

到了1918年，越來越多的國外買手擁入法國，并通過“看秀”的方式觀察最新潮流趨勢。于是，一些品牌便開始集中在固定的日期舉辦時裝秀，這也成為時裝周的雛形。

“二戰(zhàn)”期間，法國在時尚界的中心地位岌岌可危。1945年，并未在本土爆發(fā)戰(zhàn)爭且商業(yè)嗅覺敏銳的美國人舉辦了第一屆紐約時裝周。“二戰(zhàn)”結束后，隨著時裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟的恢復，米蘭和倫敦也分別于1967年和1983年創(chuàng)立了自己的時裝周，從此形成了世界四大時裝周的格局。