杭緞的溯源及品種特征分析

摘要： 杭緞隸屬于傳統十四大類絲綢品種之一的緞類品種，是古代和近現代杭州地區生產的最重要的絲綢品種之一。文章從杭緞的起源和發展歷程進行梳理，對杭緞的品種進行界定，并從藝術特征和技術特征兩個維度對杭緞進行美學特征分析。研究發現：宋代時杭州地區已有緞織物出現，明代時杭州的緞成為獨立品種并在清時被冠名“杭緞”，杭緞有素緞、提花緞和緞地像景三類;紋樣分傳統中式以圖達意和西式立體寫實兩類風格;色彩多為杭青色、淺色、紅色與青色;杭緞產品具有光澤柔和、質地細膩和手感柔軟的優秀特征。本研究成果將助力杭緞品種的歷史傳承和當代創新。

關鍵詞： 絲綢;緞;杭緞;歷史溯源;品種;美學特征

中圖分類號： TS941.12

文獻標志碼： B

文章編號： 10017003（2024）08期數0134起始頁碼09篇頁數

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2024.08期數.015（篇序）

收稿日期： 20231214;

修回日期： 20240616

基金項目： 國家社會科學基金藝術學項目（22BG121）

作者簡介： 金瑤瑤（1999），女，碩士研究生，研究方向為紡織品設計。通信作者：周赳，教授，zhoujiu34@126.com。

杭緞顧名思義是杭州地區發展起來的緞類絲綢產品。作為十四大類絲綢品種之一緞的隸屬品種，杭緞是杭州最具地方特色的紡織品之一，與杭羅一起被譽為杭州絲綢的代表品種，同時與蘇州緙絲在業界有“蘇絲杭緞”［1］之稱。杭緞織造技藝于2023年被評為第六批浙江省省級非物質文化遺產，意味著杭緞的傳承與創新迎來了新的發展機遇。目前杭緞的主要研究有：包銘新［2］對緞的溯源發展和部分經典緞品種的研究;杭緞非遺傳承人姚雨婷對杭緞的歷史傳承、生產流程及申遺過程進行的相關性研究。本文以杭緞的起源與發展沿革為線索對杭緞進行品種界定及特征分析，發掘其歷史和文化價值，助力杭緞的文化傳承與產品創新。

1 杭緞溯源

杭緞是古代與近現代杭州地區生產的緞類絲織品的總稱，其起源與緞織物的發展息息相關。根據文獻記載，宋代時杭州開始生產緞織物，由唐綾變化結構發展而來［3］，明代時杭州地區生產的緞織物成為單獨品種，清代時冠名為“杭緞”。緞織物在不同的歷史階段有不同的名稱，明朝之前一般稱為纻絲或錦。

1.1 緞類品種的沿革

緞屬于傳統十四大類絲綢品種中的一類，其發展離不開綺與綾，可以說緞發展于綾，綾發展于綺［4］，因此緞的發展應追溯到最早產生綺的漢代。漢代并未出現真正意義的緞織物，從漢代開始直至明代以前“緞”都寫作“段”。“段”一指量詞，是一種計量單位，《漢書》卷二十四中食貨質下記載：“布帛廣二尺二寸為幅，長四丈為匹。”其中的幅寬二尺二寸、長四丈的絲織物即為一段。二是“段”與織物名稱連用表示織物的泛稱，如漢代張衡《四愁詩》中著“美人贈我錦繡段”，這里的錦繡段便指美麗的絲織物。西漢成立之初，漢高祖劉邦設織室用于發展絲織業，漢代統治者對絲織業的重視政策對緞此后的出現有深遠影響。

唐代中后期，世界上最早的緞紋組織出現，敦煌藏經洞中出土的編號為Eo4193/L的緯錦織物，其表面便為五枚三飛緯面緞紋組織［5］。但目前并沒有文獻和實物資料證明唐時已經有緞織物作為品種的存在，《唐六典》記載：“凡織纴之作有十，一曰布，二曰絹，三曰絁，四曰紗，五曰綾，六曰羅，七曰錦，八曰綺，九曰繝，十曰褐。”說明唐代十大絲織物品種中并不包括緞，雖然當時也有錦緞、烏斯欄素緞等記載，但唐代對“緞”的釋義是織物的泛稱，如《舊唐書·食貨志》中“準置斛斗疋緞絲麻等”，此外“緞”還多寫作“段”，但根據《新唐書·地理志》記載的“彭州貢段、羅、交梭;漢州貢段、綾”只能說明“段”也只是一種絲織品的代稱，此類織物的特征與緞品種織物沒有關聯。綜上所述，唐代還未出現真正意義上的緞織物，但緞紋組織在當時已確定存在。到了五代十國時期，同光二年上貢的紡織品中包括彩緞［6］，但同樣并無資料或實物證明其為緞織物。至宋代黃昇墓出土了六枚緯面緞織物——松竹梅提花緞［7］，用實物證明宋時緞織物已經出現了，但此松竹梅提花緞織物的組織經分析是由六枚經面斜紋夾經成六枚緞紋效果，證明了緞紋源自斜紋的變化。宋時緞織物多稱纻絲，《吳縣志·物產》云“纻絲俗名段，因造緞字”、北京明定陵出土的纻絲其本質為五枚緞織物，包括宋寧宗楊皇后《宮詞》中“要趁親蠶作五絲”都證明當時部分纻絲產品即為緞織物。

元代緞織物蓬勃發展，出現了很多正反五枚緞，如江蘇無錫錢裕墓出土的以五枚緞為地部組織的纏枝牡丹紋緞，但元代“緞”仍多稱“纻絲”或“段”，如《大元圣政國朝典章》“除不得服赭黃惟許服暗花纻絲絲綾羅毛毳”中的暗花纻絲即暗花緞。根據《吏學指南》中“以其比之絲絹麻布金銀緞匹能分能零也”、《蒙古秘史新譯并注釋》中“金緞、錦緞、緞子、綢緞”等史料記載，此時的“緞”仍指絲織物總稱。明朝緞空前發展，成為絲織物中的主流品種，僅《天水冰山錄》中記載的“段”織物就有2 653匹，明末還在五枚緞的基礎上發展了八枚緞。清代緞在明代的基礎上發展了很多新品種，同時有了七枚緞和十枚緞。到了近代，隨著西式織物涌入中國，國外新原料與設備被引進，緞織物又有了很多新品種，如花軟緞、花累緞，以及屬于錦緞類復雜結構的織錦緞、古香緞與緞地像景織物等。中華人民共和國成立以后，緞類品種逐步規范化，通過傳承與創新衍生出更多的數碼化創新的產品。表1為中國緞織物的主要發展歷程。

1.2 杭緞品種的沿革

杭州素有“絲綢之府”之稱。杭緞作為杭州絲綢的代表品種之一，南宋時杭州開始生產緞織物并在明代成為獨立品種，《杭州府志》記載“成化杭州民間生產的絲織物品種有絹、紗、緞、羅、錦、剪絨、纻絲、綾、綢等”，說明明代成化年間杭州地區生產的緞已經成為了單獨的品種。清乾隆時期的《潞安府志》“‘潞綢’名揚四海，與‘杭緞’‘蜀錦’齊名”，這是史料中第一次“杭緞”以單獨的名稱出現，此后也有一些資料對杭緞給出解釋，如《中國經濟志》載：“當時（指清代）蘇產曰羅緞，杭產曰杭緞，京（指南京）產曰元緞。”表2為杭州地區緞織物的發展歷程。

杭緞的出現和發展與杭州絲織業的發展密切相關。據伯希和編號敦煌莫高窟第181窟出土第193號和194號回鶻文書記錄qngsaitavar即“杭州生產的緞子”之義，“緞子”當時指絲織物的一大類，可見唐代杭州就已成為絲織物生產地［8］，尤其盛產綾，白居易曾寫《繚綾》“繚綾織成費功績，莫比尋常繒與帛”。描述綾重工且價高，唐綾的主要生產地在江南的越州杭州一代，當時杭州盛產的綾（主要為柿蒂綾、白編綾和緋綾）有“天下為冠”之稱，唐綾在杭州的發展地位為杭州地區生產緞并形成單獨品種奠定了基礎。五代十國中浙江地屬吳越國，吳越為滿足進貢和統治者消費，在杭州設立官營絲織作坊［9］，杭州最早的官營絲織機構由此誕生并對緞在杭州的興起產生了深遠影響。南宋定都臨安即現在的杭州，朝廷十分重視杭州絲織業的發展，通過改良應用大花樓織機，豐富了杭州絲綢品種。《咸淳臨安志》與《夢粱錄》記載杭州的緞有銷金線緞、混織雜色線的花緞即“錦襕緞子”，說明南宋時杭州已經開始生產緞了，但目前還沒有實物證明［10］43-44。根據《剡源集佚詩》卷4《寄阮嚴州》中“青緞、蘇杭色緞運往南洋各國”，元代杭州生產色緞已被當作貿易絲綢運往南洋，并和蘇州的緞并稱“蘇杭色緞”。明朝設立江南織造司“寧蘇杭”，杭州主產緞，杭州產的緞也在此時成為單獨品種，明代《成化杭州府志》記載的杭州絲織物品種中就包括緞。杭緞清時品種繁多，有蟒緞、閃緞、金絲緞等，到了清朝后期杭緞成為當時名產，有花素區別，經絲較稀，織工輕巧，貨身薄，分四絲、五絲和八絲三種［10］151-152。近代由于國外新型織機的引進和機織緞織物的輸入，杭緞推出很多中西結合的緞類新品種，如花累緞和花軟緞，以及織錦緞、古香緞和緞地像景織物等錦緞類織物。20世紀90年代后，由于杭州市經濟轉型，杭州絲綢印染聯合廠破產，該技藝主要保存在杭州城郊，特別是臨平一帶;到現代，隨著織造技術和文化重視高潮的掀起，杭緞迎來了新的發展機遇。2023年杭緞織造技藝被列入浙江省非物質文化遺產代表性項目名錄，自此杭緞發展進入傳承與創新的新階段，杭州費莊華發織造廠的姚雨婷是當前杭緞織造技藝傳承人。

2 杭緞的品種特征

2.1 杭緞品種界定

古代朝代更迭，每個時期對緞的界定都不同，因此本文不討論十四大類絲織品種制定之前緞的界定，現代意義的緞指十四大類絲織品種規定的緞。但目前已存在的學術觀點對緞的界定仍不精準：1982年絲綢行業首次定義緞是指以緞紋組織為地組織的絲織物［11］，1984年夏正新在紡織大百科第一版中定義緞為采用緞紋組織的絲織物［12］，1986年包銘新又在關于緞的早期歷史探討一文中指出“緞是指應用緞紋組織、外觀光亮平滑的絲織物”及2009年中國紡織工業協會制定國家標準“緞是指采用緞紋組織綢面平滑肥亮的織物”并一直沿用至今。根據以上定義則只要有緞紋組織的絲織物都稱為緞，那前文提到的緯錦織物也可稱為緞，便會影響緞出現時間的判斷。已有的緞的品種命名原則也存在問題：根據2009年最新國家標準命名原則規定“品名的最后一個字應該為絲綢產品的大類屬性，提花織物以地部組織確定大類”。說明緞織物的地部組織一定為緞紋組織，但香色卍字曲水紋亮花緞［13］其地部組織為五枚右向緯斜紋，而花部組織為五枚二飛經面緞。以上都說明對于緞的品種命名與歸類需要更精準的解釋，明確品種界定將會方便后續緞類品種絲織物的創新研究。

本文基于對不同杭緞類織物的織物組織、外觀效果與紗線性質分析，認為在織物數字化設計的當代，杭緞的品種可以界定為：杭州地區生產的緞紋組織或緞紋變化組織為主的絲織物。杭緞是一種表面平滑、色澤光亮、組織細密的絲織物，常見的杭緞織物種類有滿地（花部緞紋組織占3/4）、清地（地部緞紋組織占3/4）及混滿地（花和地緞紋組織占織物表面視覺面積3/4）。本文對杭州地區緞類絲綢品種的界定（圖1）將為后續學者研究十四大類品種時提供參考。

2.2 杭緞織物的品種特征

杭州素有“半壁西湖半壁綢”的美譽。杭緞以輕巧、色彩華麗奪目、用絲重和工料緊實著稱，杭青色與淺色為其代表色，較于其他緞類織物杭緞組織更為新巧［14］。清代產生了許多以“杭”冠名的地方性名產，“杭緞”也在此時得名。明清時期杭州地區緞類絲綢發展迅速，品種繁多，包括素緞、暗花緞、庫緞等。民國以后杭緞出現了更多新品種，如花累緞、絨紆緞、桑波緞、克利緞、花軟緞、織錦緞、古香緞、縐緞、緞地像景織物等。本文將杭緞分為素緞、提花緞與緞地像景織物三大類，其中提花緞有單層、緯二重和緯多重之分，具體分類情況如圖2所示。

素緞一般采用五枚至八枚的緞紋組織作基礎組織，常作印花、繡花底。杭緞中的素庫緞、素軟緞、素縐緞與素累緞都屬于素緞，素緞以天青色、元色、藍色和灰色為主。其中，素軟緞（62212）是民國時期杭州華盛絲織廠生產的經線采用廠絲，緯線用人造絲織造的一種素織物，其地組織為八枚緞紋組織，經密為1 285根/10 cm，緯密為475根/10 cm。

提花緞以緞織物表面有提花效應為主要特征，根據組織結構分為單層、緯二重和緯多重（緯三重及以上）。杭緞中單層提花緞的經典品種包括暗花緞、桑波緞和花累緞。暗花緞是指織物表面正反緞紋組織互為花地效應并起暗花的經緯同色的絲織物，分暗花和亮花兩種，經面緞地起緯面緞花為暗花，緯面緞地起經面緞花為亮花［15］;花累緞（14401）即傳統品種摹本緞，民國時期更名花累緞，地部組織為八枚經面緞紋，花部為八枚緯面緞紋，經線為熟絲，緯線為生絲，經密1 247根/10 cm，緯密490根/10 cm，色彩多為天藍、元色、醬色和灰色，克利緞、金玉緞等都屬于花累緞的衍生品種;絨紆緞組織結構與花累緞相同，只是使用了不加捻的桑蠶絲作緯。緯二重花緞以三種基準色（甲緯色、乙緯色、甲乙緯混合色）為基礎，配合組織設計達到色彩變化，此類織物表面效果表現緯花為主，整體色調雅致和諧，代表品種有花軟緞、克利緞和金玉緞，其中花軟緞［16］（62101）也稱巴黎緞或玻璃緞，由杭州緯成公司生產，廠絲作經線，人造絲作緯線，經密1 030根/10 cm，緯密480根/10 cm，甲乙緯組合八枚經緞地起絨花，色澤柔和，花紋明快多以中小型寫實或寫意花卉散點排列為主，有大、中、小三類花型;克利緞［17］（62801）以團花為特色，大小兩種規格，細絲為經，有光黏膠絲為緯，經密1 230根/10 cm，緯密640根/10 cm，地組織為八枚經緞，色彩以元、藍、紅等純色和單閃、三閃等閃色為主，光澤柔和，質地堅實，風格典雅，常用作男女外衣、婦女旗袍等;此外，由杭州太平橋七龍潭開設振新綢廠生產的綺霞緞、杭州緯成公司生產的三角緞、水浪緞等都屬于緯二重提花緞［18］。緯多重提花緞色彩絢麗，紋樣復雜，織錦緞、古香緞為其特色品種。杭州緯成公司用電力織機在二閃緞的基礎上織成織錦緞并廣為流行。織錦緞［19］（62401）以桑蠶絲為經線，不同色彩的有光人造絲為緯線，經密1 315根/10 cm，緯密1020根/10 cm，三色緯線中兩色為常拋不變色，另一色根據花型位置分段換色，其中甲緯和經線交織成單經的八枚經面緞紋，乙、丙緯背襯十六枚緞紋，圖案以各色花卉為主，質地平挺厚實，多用于傳統旗袍和裝飾材料。古香緞是織錦緞地部變化產生的派生品種，地部組織為甲、乙緯組合經面緞紋，背襯丙緯的緞紋組織，其經線為桑蠶絲熟絲，緯線為有光人絲，經密1 315根/10 cm，緯密780根/10 cm，較于織錦緞降低了成品緯密，更為節省成本。

以緞紋組織為地組織的緞地像景織物分黑白像景和五彩像景兩種。黑白像景以白色桑蠶絲為經線，黑白兩組有光或無光人造絲為緯線，屬于緯二重織物，通常以八、十二、十六緞紋影光組織表示風景層次、遠近、陰陽面;五彩像景屬于緯多重織物，色緯通常有十幾組，甚至幾十組，色彩特別多的還需用手拉機織造，除應用陰影變化組織外，還可利用換道產生更豐富的色彩。表3為部分經典杭緞織物的品種特征。

2.3 杭緞的美學特征

杭緞作為杭州最具地方特色的絲織品之一，其美學價值是杭州地區緞織物紡織藝術的體現［20］。杭緞是杭州地方特色藝術與緞類絲織藝術共同影響的產物，同時具有美觀性和實用性。美觀性即藝術美，表現在造型、紋樣、色彩三個方面;實用性即技術美，表現在材質與制作工藝上。

2.3.1 杭緞的藝術美特征

造型美即織物的紋織結構特征，其中素緞的組織結構多為五枚或八枚緞;提花緞有單層、緯二重和緯多重，以清地（緞紋地上起緯花）為主;杭緞的紋飾主要有花卉、柿蒂紋、龍鳳紋與蟒紋，呈現均齊式排列［21］，盡顯中式美。明清時期杭州地區緞的發展進入鼎盛期，是杭州地區緞傳統紋飾美最具有代表性的階段。該時期杭州地區的緞分官營織造和民營織造兩處，杭州織造局生產的緞主要為朝廷專用緞與賞賜緞匹［22］，紋飾是地位等級的表現，如圖3（a）所示的龍鳳紋。杭州民間織造的緞紋樣多表達求福納吉的意愿，以四季花卉（牡丹、荷花、菊花、梅花）和柿蒂紋居多，圖3（b）（c）為纏枝牡丹紋和折枝菊花紋，圖3（d）為杭州特色紋樣柿蒂窠雜寶紋。受西方圖案設計的影響杭緞紋樣在民國前后產生了分界線，近代許多傳統紋樣都融合了西方更寫實、立體的藝術表現手法并采用散點排列為主，如圖4所示的玫瑰紋、格子、曲線和異形石榴［23］，此外亭、臺、樓、閣紋樣在杭緞中也十分流行;杭緞的色彩特征融合了中國傳統色彩、杭州地方色彩與時代流行色彩。杭州產的緞在明時成為獨立品種，清時廣為流傳，明清時期是杭緞傳統色彩最具有代表性的時期，此時杭緞分為由杭州織造局承織的朝廷專用緞、賞賜緞和民間織造的民用服飾緞兩大類，因此其色彩研究從中國傳統正色和江南民間用色展開。據《輿服志》《大清會典》記載，明清時期杭州織造局承織的緞織物包括御用袍料、賞賜緞、上用緞、官用緞、各宮和皇子公主朝服與四時衣服。御用袍料、各宮外衣繡底常用素緞，顏色多為皇帝專用色黃色、皇后太子常用色大紅色、青色;皇帝皇后的袞服、朝服、吉服制作所用的提花緞，常見的配色有玉白配藍色、葵黃配綠色、古銅配紫色;各宮四季常服常用的提花緞主要有豆綠、品月、石青等色;官服制作所用的素緞以大紅、青色為主，據統計《天水冰山錄》中記載緞織物大紅色占一半、青色占近一半。綜上所述，明清時期杭州織造局織造的杭緞以紅色、青色、綠色、藍色和紫色為主;明清時期民間織造民用服飾緞和部分歲造緞，以江南富商與退休官員喜歡的素雅小花紋提花緞為著，色彩以典雅色系為主，包括青色、湖色、杭青等色。近代杭緞出現很多新品種，色彩地域性更顯著，主要為淺色系，后成為杭州地方色彩，如《南洋勸業會研究會報告書》丁部記載“杭緞以杭青及淺色著稱、以輕巧見賞、顏色明媚”，以及1926年杭州鼎和綢廠織物名錄記載的織物色彩以杭青色、元青色、藍、元、醬、灰色為主。

2.3.2 杭緞的技術美特征

杭緞技術的發展分為傳統絲織技術鼎盛發展的傳統木制花樓機時代、中國絲織業機械化的近代手拉機、鐵機時代和現代電子提花機三個階段。明代至清代前期杭州生產緞的工具為傳統木制花樓機，生產原料為桑蠶絲。據清代乾隆《震澤縣志》卷4記載，明清時期的杭緞織物織造原料都為“杭嘉湖”地區生產的湖絲，有生絲和熟絲兩種，未經脫膠的為生絲，脫膠的為熟絲，湖絲所織的杭緞織物具有織紋清晰、光澤好、牢度強等優點。到了近代機械化時代，杭緞主要由手拉機和鐵機生產，而土絲絲色不潔、勻度不夠，不適合機器生產，便有了機器繅制的廠絲［24］，1936年杭州絲織業原料中廠絲占比超過1/3［16］128，同時期杭州緯成公司創造的經線為廠絲、緯線為人造絲的巴黎緞獲得高額利潤，摻用人造絲的絲織業自此打開市場［25］;杭緞織造技藝的工藝流程有原料挑揀、浸漬、晾干、翻絲、并絲、整經、加捻、穿綜、穿筘、倒筒、搖紆、織造、精練、印染等工序，其中織造技術是影響杭緞工藝美的主要因素。杭緞織造技術的發展經歷了從傳統木制花樓機→近代手拉機、鐵機→現代電子提花機三個階段。木制花樓機時代杭州地區緞織物的織造分素織物織造和提花織物織造兩種，分別使用互動式雙綜雙躡機與大、小花樓織機，小花樓織機負責織造花幅小、牽線少的連續紋樣，大花樓織機織造不對稱、色彩豐富的復雜紋樣［26］，承擔著明清時期杭州織造局織造龍袍及皇家服飾的重任［27］。到了近代，杭州絲織業完成了由傳統木機到手拉機再到電力織機的更新換代。1912年杭州緯成公司引入中國最早的手拉機和鐵機［28］，隨后杭州振新綢廠于1915年首先投入使用電力絲織機，現代杭緞普遍使用電子提花機織造。

3 結 語

本文通過對杭緞溯源、品種梳理及特征分析，明確杭州地區的緞最早產生于宋代，明代時期發展為獨立品種并在清代時冠名杭緞擁有了更為豐富的品種，民國時期由于杭州絲織設備、原料的革新，又加入了許多新品種。杭緞的結構包括單層、緯二重和緯多重，織物組織一般以經面緞紋作為地組織;杭緞紋樣受社會與杭州地方發展影響具有強烈的時代特征，民國前以中國傳統紋樣特征為特點，民國后具有中西結合的特征;杭緞色彩包含中國傳統色彩與杭州特色色彩兩大類;杭緞原料具有光澤好，韌性強的特點;杭緞織造工藝與織造工具的發展階段，即傳統木機——近代鐵機——現代電子提花機息息相關。

研究過程中發現已有緞的定義不夠明確，筆者通過上述研究提出：在織物數字化設計的當代，杭緞指杭州地區生產的緞組織或緞紋變化組織占織物表面視覺面積3/4以上的緞織物。本文對杭緞的研究擴大了杭緞在新時代的影響力，但對于杭緞傳承創新的研究還需更深入，期待可以有更多學者加入杭緞研究，筆者也會繼續杭緞的技術創新研究，為杭緞再展往日風采而努力。

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Traceability and variety characteristics analysis of Hangzhou satin

ZHANG Chi， WANG Xiangrong

JIN Yaoyao， ZHOU Jiu

（1.College of Textile Science and Engineering， Zhejiang Sci-Tech University， Hangzhou 310018， China; 2.Zhejiang Provincial Research Center of Silk and Fashion Culture， Hangzhou 310018， China）

Abstract： Hangzhou satin refers to the satin products that originated in the Hangzhou region. Hangzhou satin is one of the most local textiles in Hangzhou， and， along with Hangzhou gauze， is recognized as a representative of Hangzhou silk， collectively known as “Suzhou silk and Hangzhou satin”. In 2023， it was rated as a provincial level intangible cultural heritage of Zhejiang province， and the inheritance and innovation of Hangzhou satin have since ushered in new development opportunities. This article aims to provide cultural and case support for the preservation and innovation of Hangzhou satin， and to enrich research on Zhejiang silk culture and products.

This paper defined the varieties of Hangzhou satin based on the origin and development of Hangzhou satin， and summarized the artistic and technical beauty characteristics of Hangzhou satin through the analysis of the weave structure， appearance effect and raw materials of Hangzhou satin products， so as to explore the historical and cultural value of Hangzhou satin. The results show that Hangzhou satin was first produced during the Song Dynasty， became a separate variety in the Ming Dynasty and developed more new varieties of products in the Qing Dynasty and modern times， such as Keli satin damask， rayon soft satin and antique brocade; Hangzhou satin， mainly composed of jacquard on satin ground， is divided into plain satin， jacquard satin and photograph-like jacquard satin. The jacquard satin fall into three categories： single layer jacquard， filling-backed jacquard and double jacquard. In the contemporary era of fabric digital design， Hangzhou satin refers to the satin fabric produced in Hangzhou with satin and sateen weave or satin change， which is divided into clear ground （where satin and sateen weaves occupy three-quarters of the surface area）， full ground （where three quarters of the floral area is occupied by satin and sateen weaves） and mixed ground （where flower and ground satin and sateen weave accounts for three-quarters of the visual surface area of the fabric）. There are two styles of Hangzhou satin patterns： traditional Chinese style expressing meaning with pictures and Western three-dimensional and realistic styles， mainly featuring seasonal flowers， persimmon top pattern， and dragon and phoenix patterns. The color schemes are divided into traditional Chinese and Hangzhou regional palettes， predominantly featuring Hangzhou blue， light-colored， and red. Hangzhou satin products are distinguished for their smooth surface， bright luster， and fine weave.

This article traces the origin， development history， variety identification， and characteristic analysis of Hangzhou satin， offering insights into the cultural preservation and innovative development of Hangzhou satin products. The authors will continue to conduct technological innovation research on Hangzhou satin and strive to regain its former splendor.

Key words： silk; satin; Hangzhou satin; historical traceability; variety; aesthetic characteristics