20世紀(jì)50—60年代外銷絨織物設(shè)計(jì)特征探微

Exploring the design characteristics of velvet fabrics for export in the 1950s and 1960s

摘要：

20世紀(jì)50—60年代是中國絲綢新品種、新花樣開發(fā)設(shè)計(jì)的高峰時(shí)期之一，外銷絨織物設(shè)計(jì)在這個(gè)時(shí)期也獲得了長足的進(jìn)步。本文以上海絲綢進(jìn)出口公司刊印的《新品種》系列絲綢樣本為基本線索，圍繞不同類型絨織物的設(shè)計(jì)觀念、設(shè)計(jì)方法、工藝特征等展開探索和研究。著重對(duì)經(jīng)起絨織物、緯起絨織物、素絨織物上的印花、雕絨及靜電植絨織物的經(jīng)典樣本進(jìn)行起絨工藝、紋樣設(shè)計(jì)、藝術(shù)特征的分析，探討此時(shí)期絨織物發(fā)展的歷史價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。

關(guān)鍵詞：

20世紀(jì)50—60年代;外銷;絨織物;設(shè)計(jì)觀念;設(shè)計(jì)方法;工藝特征

中圖分類號(hào)：

TS106.57; G276

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：

A

文章編號(hào)： 1001-7003（2024）11-0029-09

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2024.11.004

收稿日期：

20240409;

修回日期：

20241012

基金項(xiàng)目：

國家社會(huì)科學(xué)藝術(shù)基金項(xiàng)目（21BG128）

作者簡介：

龔建培（1961），男，教授，博士，主要從事紡織服裝歷史文化與設(shè)計(jì)的研究。

鑒于現(xiàn)代中國絲綢設(shè)計(jì)史及筆者課題研究的需要，筆者收藏了20世紀(jì)50—60年代由上海絲綢進(jìn)出口公司刊印的《新品種》系列絲綢樣本33冊(cè)，此系列樣本1958—1960年標(biāo)注為中國絲綢公司上海分公司，1961年后改為上海市絲綢進(jìn)出口分公司，為了閱讀方便，本文統(tǒng)一用上海市絲綢進(jìn)出口分公司的稱謂。這套絲綢樣本資料的特點(diǎn)是，在實(shí)物綢樣（簡稱綢樣）以外，配合相應(yīng)的編號(hào)、名稱，部分綢樣還標(biāo)注有織物成分和紋樣設(shè)計(jì)、組織設(shè)計(jì)及意匠人員的名單、生產(chǎn)地、生產(chǎn)年代等詳細(xì)的文字信息。這些明確的信息對(duì)現(xiàn)代絲綢設(shè)計(jì)史的研究及絲綢品種的個(gè)案等研究來說，都是難能可貴的。在這一系列樣本中，筆者檢索出與絨類物相關(guān)的綢樣32種。這批絨織物不僅從一個(gè)側(cè)面反映了20世紀(jì)50—60年代中國服飾用絨織物的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)特征，也反映了這個(gè)階段國際市場對(duì)起絨織物的市場需求情況。

本文運(yùn)用文獻(xiàn)學(xué)、圖像學(xué)、工藝學(xué)等研究方法，對(duì)這批絨織物的類型、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、工藝等特征進(jìn)行了梳理和分析，希望此研究可以填補(bǔ)現(xiàn)代絲綢設(shè)計(jì)史研究中絨織物方面存在的一些缺失，也為現(xiàn)代服用起絨織物的創(chuàng)新發(fā)展提供相應(yīng)的案例和啟示。

1" 近現(xiàn)代絨織物的發(fā)展回溯與本文的研究視角

起絨類絲織物是指運(yùn)用組織結(jié)構(gòu)或特殊工藝，使織物表面形成毛茸或絨圈的花、素類織物。絨結(jié)構(gòu)織物在中國起源較早，如湖南馬王堆漢墓和甘肅磨咀子漢墓出土的絨圈錦就屬此類織物之先河，但嚴(yán)格意義上說其結(jié)構(gòu)上仍屬于平紋經(jīng)錦。而真正絨織物的出現(xiàn)應(yīng)該是元代的“怯綿里”，其在中國古代文獻(xiàn)中被認(rèn)為是來自西域的剪絨織物。元代漳州興起的漳絨，是在漳州的漳綢基礎(chǔ)上發(fā)展演變而來的一個(gè)品種，其在明代初期盛極一時(shí)，甚至流傳到日本。明代文獻(xiàn)中記載的絨織物包括素剪絨、天鵝絨、雕花絨、交織絨，以及在日本發(fā)展起來的倭絨等。明末清初以后，漳絨的生產(chǎn)技術(shù)傳入江浙一帶，在南京、蘇州衍生出的建絨、漳緞等品種，同時(shí)也使起絨織物的發(fā)展達(dá)到鼎盛時(shí)期。清代的漳緞織物類別中不僅有“單色漳緞、雙色漳緞、多彩漳緞等，還發(fā)展了絨地緞花、絨地絨花、絨地妝花、錦地絨花、織金絨花等多種類型的品種”［1］。它們既是中國絨織物中的寶貴遺產(chǎn)，也為近現(xiàn)代絨織物的設(shè)計(jì)、開發(fā)提供了良好的基礎(chǔ)。在1911年江蘇省商品陳列所陳列的絲織產(chǎn)品中，蘇州的絨類織物還出現(xiàn)了“錦文絨、菜青閃元漳緞、閃色蔭花緞、閃五彩漳絨、閃三色漳絨、銀槍二只頭號(hào)絨、品藍(lán)錦地十景五彩維新桃賽繡緞、品藍(lán)銀地十景五彩維新桃賽繡緞、桃灰天鵝絨馬褂料”［2］等新品種。

進(jìn)入民國以后，“使用傳統(tǒng)方法生產(chǎn)的絨織物日漸式微，特別是仍使用線制花本提花及手工織造的漳緞，由于成本高而產(chǎn)量低，服用者又寥寥無幾”［3］，故而逐漸走向式微。

20世紀(jì)20—30年代后，隨著絲綢織造技術(shù)的發(fā)展和西方科學(xué)技術(shù)的引進(jìn)，一批新型起絨技術(shù)和動(dòng)力織機(jī)生產(chǎn)的創(chuàng)新絨織物逐漸面世，且品種繁多，如直槍絨、金絲絨、拷花絨、爛花絨、喬其雙層絨、織花雙層陰陽絨等品種。從筆者收藏的民國旗袍中，就可以看到大量金絲絨、爛花絨、拷花絨、喬其絨等絨織物在女性服飾中的廣泛運(yùn)用［4］，同時(shí)這些絨織物的興起與運(yùn)用也為20世紀(jì)50—60年的發(fā)展奠定了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。

從相關(guān)文獻(xiàn)的檢索可知，絨織物是20世紀(jì)50—60年代上海獨(dú)具優(yōu)勢的出口品種之一，50年代上海已經(jīng)有多家絲織廠專門生產(chǎn)絨織物。上海設(shè)計(jì)人員參考傳統(tǒng)漳絨的織造方法，改革運(yùn)用到電力織機(jī)之上，織造出多種雙層提花絨新品種。如喬其立絨、利亞立絨、利亞素絨、彩經(jīng)絨、綠柳絨、棉緯立絨、亞素絨、新麗絨、羅紋絨等，主要供應(yīng)國內(nèi)、蘇聯(lián)、東歐及東南亞市場，為國家獲得可觀的外匯和較好的經(jīng)濟(jì)效益。其中較為突出的有上海絲織廠第二聯(lián)合股份有限公司1950年生產(chǎn)的喬其絨，1958年易名公私合營上海絲織二廠

后，又新增利亞絨、紗背絨、漳絨等。此外，上海第三絲織廠在60年代主要生產(chǎn)的人造絲立絨、素絨等［5］，也是深受歡迎的外銷品種。

此外，上海勤奮立絨廠于1957年試制成功的喬其立絨，是上海乃至全國絲絨生產(chǎn)中的優(yōu)秀品種，是上海絲綢出口中的創(chuàng)匯冠軍。1958年起，年產(chǎn)量已達(dá)到30萬m以上，對(duì)蘇聯(lián)和東歐出口增加到15萬m以上，并開始對(duì)資本主義國家和地區(qū)出口。1964年后，由于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，出口市場已發(fā)展到英國、意大利、挪威、瑞典、聯(lián)邦德國、芬蘭、澳大利亞、新加坡及中國香港等。據(jù)統(tǒng)計(jì)自1956—1990年35年，這一品種撥交外貿(mào)878萬m，創(chuàng)匯4 733萬美元。其中的利亞立絨是1957年根據(jù)國外來樣，用人造絲為原料試產(chǎn)染色的人造絲立絨，其色澤鮮艷，成本低于真絲立絨。產(chǎn)品除出口到敘利亞外，還暢銷沙特阿拉伯、科威特、阿聯(lián)酋等中東國家，并受到好評(píng)。從《新品種》樣本冊(cè)中的實(shí)物來看，素絨織物占絨類織物的19%左右，顏色以黑、紅、墨綠等系列為主，也基本印證了上述文獻(xiàn)記載的歷史狀況。

作為傳統(tǒng)漳緞（漳絨）重要產(chǎn)地的蘇州，在1957年以后絨織物產(chǎn)量銳減，其中真絲織物的比例也有所下降，1960年真絲產(chǎn)品僅占總產(chǎn)量的1/10，各類交織物、全人造絲織物則增加較快。1950—1965年蘇州絨織物的主要品種有：漳緞、漳絨、市絨、絲背經(jīng)絨、紗背經(jīng)絨、新光絨、中華絨、金絲絨、喬其絨、利華絨、錦羅絨、燈芯絨、提花燈芯絨、平絨、細(xì)絲絨等［2］329。

從絨織物組織結(jié)構(gòu)、織造方法和后處理的一般分類來看，

主要分素絨織物、提花絨織物與特殊絨織物三大類。《新品種》中出現(xiàn)的絨織物樣本共32個(gè)，其中素絨織物6個(gè)、提花絨織物15個(gè)。在素絨織物上進(jìn)行印花和剪絨、拷花絨的5個(gè)，另外還有靜電植絨織物6個(gè)。本文主要選取了上述類型中比較典型的品種，以歷史情景為基本考察依據(jù)，對(duì)它們?cè)诩y樣、工藝等方面取得的成果及設(shè)計(jì)特征進(jìn)行分析和探討。

2" 20世紀(jì)50—60年代外銷絨織物的設(shè)計(jì)和工藝分析

2.1" 經(jīng)起絨提花品種的設(shè)計(jì)特征

該類織物的經(jīng)線分為兩組，“一組作為地經(jīng)與緯線交織成地組織。另一組為絨經(jīng)，在一個(gè)組織循環(huán)內(nèi)絨經(jīng)與某幾根緯線交織成為固結(jié)點(diǎn)，此外便以浮長的形式跨越其他的緯線，當(dāng)織物下機(jī)后把浮長線通割開，即形成絨毛”［6］。其地徑與絨經(jīng)的常見比例為2︰1和1︰1兩種。經(jīng)起絨織物的特點(diǎn)為：毛絨豐滿，光澤柔和，手感舒適，保暖性好，適宜做女性秋冬季服飾用料及裝飾用料。

2.1.1" 玫紅壽字團(tuán)花加金提花絨

此加金提花絨（織物成分為生絲44.4%、人造絲38.3%、金線17.3）為徑向提花絨織物，紋樣為壽字、云紋團(tuán)花和梅蘭竹菊折枝的組合。在組織設(shè)計(jì)上，緯地加入圓金線與起絨組織產(chǎn)生對(duì)比，凸顯了起絨部分的立體感。值得一提的是，在設(shè)計(jì)方法上云紋與壽字團(tuán)花以絨面為主，而梅蘭竹菊紋樣則采用了起絨粗線型勾勒外形，而線形中的地紋則以甲經(jīng)和甲緯交織及金緯下沉的工藝，使得織物表面形成了明顯的三個(gè)層次，是在傳統(tǒng)絨織物品種上的一種推陳出新，極富藝術(shù)感染力（圖1），具體工藝參數(shù)分析如表1所示。

2.1.2" 紗地修花絨

該修花絨（織物成分為絨黏液人造絲100%）應(yīng)該是在蘇州修花緞基礎(chǔ)上發(fā)展而來的品種，此品種以紅色絨經(jīng)、黑色加捻地經(jīng)與單緯進(jìn)行交織而成。從織物分析可知，此修花絨的葉形紋樣部分采用了重平紋組織使絨經(jīng)正面起絨，而紋樣以外部分則做了下沉處理，織成后修剪去除。為了使起絨部分挺括豐滿和增加絨經(jīng)修剪后的牢度，在葉形紋樣的周圍以平紋組織進(jìn)行了包邊處理。此花樣以平紋紗地組織、四枚斜紋組織（黑色折枝花紋樣）和起絨組織（紅色葉片紋樣）組成，地紗透明柔軟，黑色緞紋精致光亮，起絨葉片稠密厚實(shí)。三種不同質(zhì)感的組合設(shè)計(jì)與視覺呈現(xiàn)使該織物不僅視覺效果極佳，同樣具有良好的服用性能（圖3），具體工藝參數(shù)分析如表2所示。

2.1.3" 光明絨

此光明絨（織物成分為黏液人造絲94%、金屬絲6%）采用雙層織絨法，地布為平紋組織，絨經(jīng)在起花部位上、下貫穿交織成W形的絨組織，并連接上、下兩層，不起花部分的絨經(jīng)下沉到地組織之下，在起花絨周圍鑲嵌金色（或銀色）鋁皮金屬線。其采取在絨織機(jī)上邊織邊割絨的織造方法。光明絨質(zhì)地輕柔爽挺、絨花濃簇、豐滿閃爍而富有立體感，具有高貴華麗的穿著效果［7］（圖4）。在中外名貴絨織物中都有加入天然金銀絲的傳統(tǒng)品種，如意大利加金造的天鵝絨，南京云錦的織金絨和織金妝花絨等。20世紀(jì)40年代以后，由于發(fā)明了醋酸丁酯纖維素薄膜金銀線，以及后來出現(xiàn)用聚酯薄膜鍍鋁滌綸金銀線，使得織物設(shè)計(jì)中運(yùn)用人造金銀線的品種不斷增加。20世紀(jì)50年代以后，在絨織物中緯線中使用金屬線以增加地布與絨面對(duì)比的品種不在少數(shù)，此光明錦就是典型案例之一。在此系列樣本中，還有使用2%銀線的“綠色晶條絨”“藍(lán)色晶條絨”及使用4%銀線的紫紅條紋絨等品種。

光明絨工藝參數(shù)分析如表3所示。

2.1.4" 飛鵝錦

此飛鵝錦（織物成分為生絲87%、金皮13%）是在漳緞基礎(chǔ)上發(fā)展而來的一個(gè)新品種。一般來說，大部分的漳緞在制造時(shí)采取織成一段即劃絨一段，讓鋼絲自然脫離綢面使紋樣處形成聳立狀的絨毛。也有個(gè)別漳緞，在織造后整匹下機(jī)，放置在一個(gè)特制的架子上兩端繃緊，然后用鐵鉗捏住鋼絲，逐根拔出，使漳緞的紋樣處形成密集的絨圈，如故宮博物院館藏一級(jí)乙文物“秋香色纏枝蓮紋漳緞”［8］。此飛鵝錦的設(shè)計(jì)則是將上述漳緞織造中的兩種起絨方法并置運(yùn)用，在同一個(gè)織物的紋樣表現(xiàn)上既有割絨部分，又有圈絨部分，由于立絨與絨圈產(chǎn)生的肌理和光色的對(duì)比，更顯現(xiàn)出此品種富貴端莊的品質(zhì)。此設(shè)計(jì)將傳統(tǒng)絨織物的不同起絨方法進(jìn)行了巧妙、有機(jī)結(jié)合，不失為借鑒傳統(tǒng)進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)的一個(gè)典型案例（圖4）。

2.2" 緯起絨提花品種的設(shè)計(jì)特征

緯起絨織物“由一組經(jīng)線與兩組緯線（地緯與絨緯）交織

而成”［7］61。兩組緯線中，一個(gè)為地緯，一個(gè)為絨緯。地緯為與經(jīng)線交織形成織物的地布，作用是固結(jié)毛絨，決定織物的堅(jiān)牢度;絨緯為與同一系統(tǒng)經(jīng)線交織，以浮長線形式被覆于織物的表面，在后整理“割絨”工序中，浮長線部分被割斷，經(jīng)過一定的整理加工后，在織物表面形成毛絨”。緯紗起絨織物絨毛固結(jié)一般用V形固結(jié)法，地緯與絨緯的排列比為1︰3。緯平絨織物主要用作服裝和裝飾。

2.2.1" 花卉紋樣鴛鴦紗絨

此花卉紋樣鴛鴦紗絨為平紋紗地，緯起絨組織，雙層織造后經(jīng)手工割絨，形成具有正負(fù)形紋樣的兩幅織物。此花樣為同一紋樣的正負(fù)形設(shè)計(jì)，一層以葉為起絨組織，另一層以地為起絨組織，設(shè)計(jì)思路新穎，為雙層提花織物的一種創(chuàng)新。此織造方法與一般提花絨織物相比較可節(jié)約絲絨原料50%，減少

手工割絨量50%，為國際首創(chuàng)。此兩只花樣其通過紗地顏色的變化，使這兩個(gè)花樣既有紋樣的統(tǒng)一，又有花與地及色彩的變化。作為20世紀(jì)50年代末的新品種，其設(shè)計(jì)意識(shí)非常超前、效果新穎別致。如作為服飾面料來使用，既可體現(xiàn)一花兩色的變化，也可作為同一服飾的配套面料來使用（圖5）。具體工藝參數(shù)分析如表4所示。

2.2.2" 褐地卷草紋緞地提花絨

此褐地卷草紋緞地提花絨（織物成分為生絲31%、人造絲69%）的設(shè)計(jì)以變形卷草紋為起絨組織，五枚緞為地布，是傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法的一種延續(xù)和拓展。其絨面與緞紋地的面積相當(dāng)，起絨部分以小型塊面為主，卷草的形態(tài)變化使起絨部分在不同的角度形成光影的微妙變化。此織物的絨經(jīng)部分通過處理后顯得蓬松厚實(shí)，手感柔順，服用效果舒適（圖6），具體工藝參數(shù)分析如表5所示。

2.2.3" 紫色云紋提花絨

此紫色云紋提花絨（織物成分為生絲16.5%、人造絲83.5%）為緯向提花絨。紋樣設(shè)計(jì)吸收了中國傳統(tǒng)云紋中靈芝云曼妙的造型，為多散點(diǎn)排列。在設(shè)計(jì)中強(qiáng)調(diào)了紫色緯絨與白色緯絨的地花（云紋）對(duì)比，還巧妙地運(yùn)用紫、白緯絨交織產(chǎn)生的淡紫色，使云紋獲得投影般第二個(gè)層次。而經(jīng)過割絨后紫、白兩色的部分絨頭通過相交相錯(cuò)又使兩個(gè)層次渾然一體，較好體現(xiàn)了匠心獨(dú)運(yùn)的設(shè)計(jì)效果（圖7），具體工藝參數(shù)分析如表6所示。

2.2.4" 棕櫚葉紋緯向提花絲絨

此綢樣以古羅馬的棕櫚葉為基本設(shè)計(jì)元素，采用多散點(diǎn)的平接方法。在設(shè)計(jì)上以平重紋為地，緯向絨面產(chǎn)生花紋。由于織造或后處理中經(jīng)線產(chǎn)生了縱向的疏密錯(cuò)位，反而增加了地組織的變化感，疏松的地紋與厚實(shí)的絨面獲得了兩種截然不同的視覺效果。此品種質(zhì)地柔軟，絨面布局平均、絨毛密致高聳，很適合運(yùn)用于高檔禮服的面料（圖8）。在絲織品種中運(yùn)用國外葉形紋樣的設(shè)計(jì)歷史，可追溯到20世紀(jì)20年代。在20世紀(jì)50年代以后，為了適應(yīng)社銷與資銷的多元需要，設(shè)計(jì)人員根據(jù)“民族風(fēng)格與外來風(fēng)格相結(jié)合”的設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想，不斷吸收外來藝術(shù)的風(fēng)格精華，設(shè)計(jì)開發(fā)了很多適銷對(duì)路的產(chǎn)品，此綢樣也是這種設(shè)計(jì)思路的案例之一。具體工藝參數(shù)分析如表7所示。

2.3" 凸花絨的設(shè)計(jì)特征

凸花絨為20世紀(jì)60年代上海首創(chuàng)，是剪花絨中的一種。此產(chǎn)品是利用絲絨坯綢，經(jīng)過鏤空版印糊處理，使紋樣處的絨頭倒伏，再通過整體剪絨及紋樣處立絨工序的加工處理，使其成為具有浮雕立體效果的素絨織物。此凸花絨織物不僅美觀大方，并且能夠長久保持處絨頭的挺立，在加工工藝和產(chǎn)品效果上區(qū)別于一般的拷花絨（圖9）。

2.4" 印花絨織物的設(shè)計(jì)特征

印花自古以來是織物裝飾的重要手段，但在絨織物上的印花工藝則發(fā)展較晚，且手段有限，據(jù)筆者的考證，國內(nèi)絨織物的印花工藝直到20世紀(jì)30年代才得到探索性發(fā)展。從20世紀(jì)50—60年代絨織物的幾個(gè)印花樣本中，可以窺探到這種發(fā)展的縮影。

2.4.1" 黑地折枝花油漆印花絲絨

素絨織物的裝飾方法受到印花工藝及染料的限制較多，直至近代才出現(xiàn)一種以油漆替代染料的印花方法。在筆者前期研究中，曾收集到民國時(shí)期以油漆印花為裝飾方法的數(shù)件旗袍面料。民國油漆印花方法較為簡單，紋樣以幾何形或小塊面的裝飾花卉為主，一般為鏤空版油漆刷印或噴印，以單色或多色平面表達(dá)為主［9］。從20世紀(jì)50年代末的這個(gè)油漆印花樣本來看，設(shè)計(jì)、制版與印制技術(shù)比民國時(shí)期都有了較大提升［10］。此綢樣（生絲20%、人造絲80%）表現(xiàn)的是一組較為寫實(shí)折枝花卉，其印花套版準(zhǔn)確，不僅表現(xiàn)出了花瓣的層次、花葉色彩的漸變，甚至表現(xiàn)出葉片的細(xì)微轉(zhuǎn)折和光影變化。根據(jù)對(duì)實(shí)物的分析，其使用的是多套鏤空版刷印的工藝方法，印花色彩在6套色以上，是絲絨油漆印花設(shè)計(jì)中的精品之一（圖10）。

2.4.2" 湖藍(lán)地折枝花卉印花羅紋絨

此樣本為1964年設(shè)計(jì)生產(chǎn)的印花羅紋絨（織物成分為黏膠人造絲100%），紋樣為東歐式裝飾折枝花卉，從其設(shè)計(jì)市場定位判斷，銷售對(duì)象為蘇新國家市場。從實(shí)物分析來看，印花色彩鮮艷，手感較為柔軟，推測為酸性染料印花。

據(jù)上海地方志記載，1953年上海絲綢印染廠向瑞士引進(jìn)先進(jìn)的全部自動(dòng)絲網(wǎng)印花設(shè)備。在印花行業(yè)中開始了劃時(shí)代的技術(shù)革新，即把手工漿印改變?yōu)榻z網(wǎng)印，在很大程度上改變了原來產(chǎn)量低、成本高、印花質(zhì)量較差的局面，被稱為中國“絲綢印花的一次革命性飛躍”。這項(xiàng)工藝革新被迅速推廣到上海市各絲綢印花廠，不久也推廣到江蘇、浙江乃至全國。此樣本尺寸為17.5 cm×14.5 cm，花回單位不完整，從上述記載和樣本分析推測，此綢樣采用了酸性染料的絲網(wǎng)印花工藝。在設(shè)計(jì)上以勾線平涂為主，但在主花的花瓣設(shè)計(jì)上卻采用深淺兩套紫紅加留白的方法，其高光點(diǎn)凸顯了主花的嬌艷與靈動(dòng)，是印花絨設(shè)計(jì)中的佳作（圖11）。

2.4.3" 紗地印花明月絨

此兩個(gè)樣本同為印花加爛花絨織物（織物成分為人造絲86%、尼龍14%），與爛花綃有一定的類似。爛花絨織物一般是由兩種不同纖維交織而組成。如真絲喬其絨的底部是以真絲做經(jīng)緯線，面絨為黏膠纖維;新麗絨的底部是以醋酸纖維做經(jīng)緯線，面絨為黏膠纖維。本文中的明月絨的底部是以尼龍纖維做經(jīng)緯線的平紋組織，面絨為黏膠纖維。由于底部纖維與面絨的黏膠纖維對(duì)酸類物質(zhì)的抵抗力有強(qiáng)弱，黏膠纖維遇酸后在一定條件下會(huì)氧化而成為碳化纖維，但底部纖維的拒酸能力較強(qiáng)，在同樣條件下，不會(huì)發(fā)生較大的影響。針對(duì)這個(gè)特性，就可根據(jù)花形把要除去的黏膠面絨酸化、碳化而去除，暴露出地布組織，未遇酸的面絨凸起于底部組織，從而形成了具有透明與簇絨強(qiáng)烈對(duì)比、立體感強(qiáng)的高檔絨織物。根據(jù)此綢樣分析，推測為先印花后爛花，其工藝流程為：坯綢檢驗(yàn)→精練→熱定形→爛花印花→碳化→彩色印花→整理→成品。此設(shè)計(jì)紋樣生動(dòng)、套色清晰，較好反映出當(dāng)時(shí)印花制版的技術(shù)特征。此類紗地印花絨色澤絢麗、絨面豐滿、立體感強(qiáng)，而地布透明柔然，作為高檔衣著或裝飾用綢，長期以來深受國內(nèi)外消費(fèi)者的歡迎（圖12）。

2.5" 植絨織物

在起絨織物中，靜電植絨織物并非傳統(tǒng)意義上的絨織物，而是一種近代發(fā)展起來的特殊印花產(chǎn)品。植絨織物的絨毛不需要經(jīng)過經(jīng)線或緯線的起絨組織形成毛茸或毛圈，而是利用高壓靜電場在坯布上栽植短纖維形成絨感紋樣的裝飾織物。靜電植絨起源于20世紀(jì)初，首先由法國人雷剛·拉歐蘇瓦在1929年提出了有關(guān)植絨的專利文獻(xiàn)。至20世紀(jì)30年代德國出現(xiàn)了比較成熟的靜電植絨技術(shù)，至50年代才獲得真正的市場運(yùn)用的進(jìn)展，中國在20世紀(jì)50年代末引進(jìn)此技術(shù)。隨著科技的進(jìn)步，目前的植絨技術(shù)已獲得了突破性的進(jìn)展，其產(chǎn)品具有立體感強(qiáng)、耐磨、阻燃、隔音、保暖等特點(diǎn)，而且是一種風(fēng)格獨(dú)特、手感柔軟、色澤艷麗的仿絨毛制品。靜電植絨技術(shù)現(xiàn)已廣泛運(yùn)用于家居裝產(chǎn)品、汽車用品、地面陳設(shè)、箱包鞋帽等方面，也有部分運(yùn)用于服裝面料或中高檔晚禮服。

靜電植絨印花工藝是在靜電場作用下，使經(jīng)過一定電著處理的短纖維絨毛（長度一般為0.03～0.5 cm）在靜電場作用下產(chǎn)生極化和駐極而帶電，帶電絨毛受靜電場的作用而定向運(yùn)動(dòng)，依靠電場力而植入到涂有黏合劑的基材表面［7］905，形成具有密實(shí)豎絨狀效果的織物紋樣。本文中列舉的4個(gè)植絨織物，都為上海生產(chǎn)的產(chǎn)品。

2.5.1" 黑地幾何紋植絨紗

此樣本為平紋紗地幾何形紋樣的單色印花。在設(shè)計(jì)上以線條為主，但在線型的處理上分為實(shí)線和以點(diǎn)組成的虛線兩種，并且絨毛固著均勻，適宜制作春夏服飾（圖13）。此紋樣為氣泡紋或氣球紋，19世紀(jì)流行于法國，20世紀(jì)60年代又重新流行。不管是氣泡紋或氣球紋都有輕盈飄逸之感，用于沙地印花使紋樣與材質(zhì)得到較好的契合。

2.5.2" 淡綠地菊花紋植絨織物

此樣本是在重平紋織物上，為以菊花為元素的雙色植絨印花。雙色植絨印花在系列樣本中有2個(gè)，其設(shè)計(jì)方法基本相同，一套為深色，另一套為深色，都以線條造型。此植絨印花設(shè)計(jì)不僅色調(diào)優(yōu)雅，層次清晰，也具有較好的服用效果（圖14）。

2.5.3" 紫灰地孔雀花卉紋提花植絨織物

此樣本是在斜紋綢起緞紋花樣的織物上進(jìn)行的植絨印花。此設(shè)計(jì)既體現(xiàn)了傳統(tǒng)織物與新型工藝方法的一種結(jié)合，同時(shí)也是對(duì)傳統(tǒng)提花面料視覺效果的一種拓展。此類的設(shè)計(jì)很好運(yùn)用了綢地的細(xì)膩、緞紋福字的光澤與植絨紋樣塊面的肌理對(duì)比，具有很強(qiáng)的設(shè)計(jì)感（圖15）。

3" 結(jié)" 論

本文以《新品種》系列樣本中的素絨、提花絨、印花絨、爛花絨及靜電植絨等品種為基本線索，通過相關(guān)文獻(xiàn)的檢索、考據(jù)，對(duì)上述品種的歷史與發(fā)展、設(shè)計(jì)與工藝方法等進(jìn)行了分析、探討。研究表明，20世紀(jì)50—60年代，絨織物作為絲綢產(chǎn)品中的一個(gè)分支，在傳統(tǒng)絨織物的基礎(chǔ)上，廣泛引進(jìn)了國外新型織造技術(shù)，成功開發(fā)出多種適合外銷市場需求的新品種、新花色，在為出口創(chuàng)匯作出了積極貢獻(xiàn)的同時(shí)，也促進(jìn)當(dāng)時(shí)絨織物的設(shè)計(jì)進(jìn)步。當(dāng)然，如果與同時(shí)期的綢、緞、縐、紡類等產(chǎn)品在品種、花色設(shè)計(jì)開發(fā)上的大幅增加比較，還明顯處于弱勢。從本文探討的絨織物的設(shè)計(jì)特征來看，既有傳統(tǒng)文化與科技創(chuàng)新的結(jié)合、創(chuàng)新觀念與新型纖維結(jié)合等，也有從外銷層面吸收外來優(yōu)秀文化的創(chuàng)新。不管是從品種開發(fā)還是紋樣創(chuàng)新的角度來看，其設(shè)計(jì)成果對(duì)此階段整體絲綢設(shè)計(jì)的發(fā)展都起到了積極的推動(dòng)作用。此外，這些紋樣設(shè)計(jì)、組織設(shè)計(jì)及意匠人員，都以自己的設(shè)計(jì)作品、創(chuàng)新意識(shí)及聰明才智，在現(xiàn)代絲綢設(shè)計(jì)史留下了濃墨重彩的印跡。其中體現(xiàn)的創(chuàng)新觀念、途徑、方法，對(duì)現(xiàn)代絲綢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)都具有多重啟示與借鑒意義。

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Exploring the design characteristics of velvet fabrics for export in the 1950s and 1960s

ZHANG Chi， WANG Xiangrong

GONG Jianpei1， WANG Jisheng2

（1.School of Design， Nanjing University of the Arts， Nanjing 210013， China; 2.Nanjing Yunjin Research Institute， Nanjing 210017， China）

Abstract：

The 1950s1960s was one of the peak periods for the development and design of new varieties and patterns of silk in China， and the design of velvet fabrics for export also made great progress in this period. This study takes the “New Varieties” series of silk samples printed by Shanghai Silk Import and Export Company as the basic clue， and applies the research methods of literature， iconography， and craftsmanship to explore and research around the design concepts， design methods， and craft characteristics of different types of velvet fabrics.

The velvet silk fabric refers to the use of fabric structure or special techniques to form fuzz or loops on the surface of the fabric. Chinese velvet fabrics matured in the Yuan Dynasty， and Zhangzhou silk， Zhangrong was popular in the early Ming Dynasty and even spread to Japan. After the late Ming and early Qing Dynasties， the production technology of Zhangzhou velvet was introduced to the Jiangsu and Zhejiang areas， and the varieties derived from Nanjing and Suzhou， such as Zhangzhou velvet and Zhangzhou satin， also made the development of velvet fabrics to reach their heyday. After the 1950s and 1960s， the velvet fabrics became one of the unique advantages of Shanghai’s export varieties. Shanghai designers borrowed the traditional weaving method of Zhangrong and weaved various new varieties of double-layer jacquard velvet. The products were mainly supplied domestically and to former Soviet Union， Eastern Europe， and Southeast Asian markets， and gained considerable foreign exchange and good economic benefits for China.

From the general classification of the structure， weaving methods， and post-treatment of velvet fabrics， they are mainly divided into three categories： plain velvet fabrics， jacquard velvet fabrics， and special velvet fabrics. There are a total of 32 velvet fabric samples appearing in the “New Variety”， including 6 plain velvet fabrics and 15 jacquard velvet fabrics. Five pieces are printed， cut， and embossed on plain velvet fabrics， as well as six pieces of electrostatic flocking fabrics. Taking the historical situation as the fundamental investigation basis， this article mainly selects typical varieties from the above types， analyzes and explores the achievements and design features of their velvet process， pattern design， artistic features， etc.， so as to fill in some of the missing aspects of the velvet fabrics in the study of the history of modern silk design.

Research has shown that in the 1950s and 1960s， velvet fabrics， as a branch of silk products， extensively introduced new foreign weaving technologies on the basis of traditional velvet fabrics， and successfully developed various new varieties and patterns suitable for export market demand. While making positive contributions to export earnings， they also promoted the design progress of velvet fabrics at that time. Of course， if compared to the significant increase in variety and color design and development of products such as silk， satin and crepe during the same period， they are still clearly at a disadvantage. From the design characteristics of velvet fabrics discussed in this article， there are both the combination of traditional culture and technological innovation， the combination of innovative concepts and new fibers， and the innovation of absorbing excellent foreign cultures from the perspective of export. From both the perspective of variety development and pattern innovation， their design achievements have played a positive role in promoting the overall development of silk design at this stage.

Key words：

1950s and 1960s; for export; velvet fabric; design concept; design methodology; process characteristics