天堂何處？

世間永無完美，這是我到達這里之前，就存有的結論。

也許愈是命運未知，人類愈要證實自己存在過的意義，就創造了許多名詞，比如伊甸園、諾亞方舟、理想國、極樂世界、世界大同、人間天堂、香格里拉……一個后工業的、最現代最流行的說法是：最適合人類居住的地方。

這里依傍著南太平洋的綿延三十多公里的金色沙灘，被譽為澳洲的黃金海岸，其間最負盛名的一段，叫沖浪者天堂。這個天堂之地屬于昆士蘭州，女王的土地。其實不止這一片土地，澳洲所有的海岸線，都分布著大大小小這樣的海灘，像新南威爾士州首府悉尼，就有邦迪海灘、曼力海灘。地球上，最優質的可供沖浪的海域，除了這里，就屬夏威夷了。

真的是天堂之地？何謂天堂，文字定義不好下，只要做一道小學程度的除法題，把這片文明程度不低的、僅次于中國大陸的七百多萬平方公里的土地面積，被兩千萬人口去除，污染多少倍地減少，平均每人又該享受到何等豐厚的大自然的恩惠呢？

也許，初來者會有一個方位的錯亂，不太習慣，房間里趨光的陽面，那是北面；秋天的候鳥追逐太陽都朝北飛；南極在南，赤道卻在北；這里的新年、春節、圣誕節，都是盛夏季節到來；人們好奇你的旗袍裙，你心想，這群老外，又馬上意識到，自己才是老外；土著民間舞急促的鼓點把我吸引進一所舞蹈學院，我問正在練功的學員，學沒學過中國舞，他們說學了，就做給我看，原來他們比劃的是太極拳；找遍商業街沒見到中國餐館，在一個寫著亞洲食品的韓國湯面里，體驗到了親切的歸屬感，那湯汁竟是用牛奶煮的，鄰座的白人母親在教她的金發小兒子如何用筷子。世界真的是Internet了。

這里，沙灘和街區之間，是灌木花叢的天然圍墻，無需門票，小徑入口處，木排上標明不許入內的只有狗，這是怕寵物糞便污染沙灘。看著各種膚色的游人嬉戲漫步，不禁感嘆，世界變了，若早來幾十年，上個世紀六十年代，美國民權運動以前，都不會有這種景象。

而我為什么對木排上的誰不許入內那么敏感？

來自另一個大陸的我，從這里大洋托起的巨浪的峰尖望出去，對面是塔希提島、復活節島、夏威夷群島，是南北美洲大陸，越過赤道正北的北方，那里就是她，被昵稱為MOTHERLAND的母親的土地，中國，和這女王的土地大不一樣。這里，凡觀光顯眼處，都矗立著女王維多利亞們、伊麗莎白們、男王喬治們銅的或大理石的雕像，健美威儀，俯瞰世界。

世上唯有母親不能選擇。這是不是人類對自身境遇解釋不清時，就歸咎命運的原因呢？我忍不住滿眼挑剔：你們歷史太短，沒有古跡可看；你們也是移民，而且無需簽證，是開著軍艦強行移來的，小小星球，哪里好你們就搶占哪里……看來，殖民地母親，留給后人的創傷是不好痊愈的。

有時真覺著這個世界是講不通道理的。細想，那個時候的南太平洋大陸，只散落著土著人零星的原始部落，他們是幾萬年或十幾萬年前，在南太平洋陸地版塊不像現在漂移得這么零散的情況下，乘獨木舟而來的南亞人。這里還沒形成一個主權國家。誰占是誰的。我們的先人，歷代天朝天子，守著擁擠不堪的國土，就是想不到也來開拓她一塊。

是有些不同。在這沖浪者的天堂里，你不能不為那些沖上浪尖又跌進低谷深淵的勇士癡迷，其中不乏三點式的女性。他們重新撲向滑板，準備在又一次大浪推涌過來時，再沖上去，多數情況是，還沒沖呢就跌下來了。這片海域年年都有鯊魚傷人事件，但人們照沖不誤。驚心動魄的運動場面，只能觀賞，很難列入奧運會的比賽項目，因為人類控制不了大海，難有統一規格的賽場。自然之美撞擊人類精神，是它的魅力所在吧，這遠勝過名利場上興奮劑、吹黑哨之類的銅臭角逐。在沖浪者當中，我幾乎沒看見亞洲人。據說有錢的亞洲人多云集豪華的木星賭場。大眾化的普及一些的中國風，是隨著幾代移民移過來的聚堆兒搓麻。

我跳起來，光著腳在沙灘上奔跑起舞，用肢體的舒展宣泄心情，想證明什么呢？一個不年輕的東方女人可以這樣地舞？聽見了喝彩聲，我的沖浪就結束了。靜靜地趴在沙子上，我真正能做的，僅是思想上的沖浪。

若說中亞的阿拉伯故事《一千零一夜》里的探險家水手辛巴達，是不是中國明朝三寶太監的譯音，尚存爭議，那么航海家鄭和的船隊，到達過西北澳的達爾文港，已是定論，而且比白人比達爾文早，比哥倫布到達美洲早。禮儀之邦的他，只補充了些淡水食品就走了，也許是用茶葉布匹瓷器換的，因為1802年英王的艦隊，在這里出土過中國人的衣物。

或許清教徒的“五月花號”和被后人稱為澳大利亞之父的庫克船長的“努力號”，在世界文明史上有著積極的意義，只是不要對土著人血腥屠殺就好了。是書生氣的癡人說夢？在社區圖書館翻閱書籍資料，我發現，澳洲和美洲在被殖民以后的情況，不一樣。澳洲竟是這個星球上，除了南極北極之外，唯一沒有掠過戰火硝煙的大陸。

悉尼的曼力（Manly）海灣，得名于一個歷史故事：1788年1月26日，也就是庫克船長1770年偶爾在悉尼灣拋錨的十八年之后，英王派來了他在這蠻荒之地的第一任總督阿瑟·菲利浦和第一批歐洲移民。上岸時他們受到了土著阿波利吉人首領和居民的歡迎，看見這些圍著草裙，戴著鴕鳥毛頭飾的儀表堂堂的人們，菲利浦稱贊說：這些人真是manly（有男人氣概）。1月26日，后來被立為國慶日。

歧視無疑是存在的。長期的白澳政策，使得土著人文化不受重視，他們只能退縮到澳洲內陸，中西部地區政府劃給他們的“居留地”里。曾有過的摩擦和沖突，都沒能激化成為戰爭。上個世紀七十年代，在民權運動的世界潮流中，澳洲全民公決，百分之九十的人贊成，并刪去了舊憲法里關于少數民族的不平等的部分。1998年5月26日是澳洲的“全國道歉日”。2000年5月成千上萬的白人游行穿過悉尼大橋，對土著人表示道歉。

太平洋戰爭時期，日本飛機轟炸過達爾文市，還沒等登陸就投降了。澳大利亞影片《最后一顆子彈》，演的是二戰期間東南亞熱帶叢林里的一場槍戰。日澳雙方各剩一人，兩個大兵在對殺中，由相互憎恨滋生出幾分敬意，等到兩人傷殘到只能面面相覷時，只剩一顆子彈了，它被射向了空中，槍響之后畫面靜穆，草叢里飛起一群白鴿，一群小學生們跑來盯著他們看：你們不知道嗎？戰爭結束了。

澳洲野生的鳥群，可以漫步在城市的汽車道上、火車站臺上、任何人家的臺階上，比人自由，而且品種不只是鴿子、海鷗，還有白鷺、大雁、金枝雀、雪白的和五彩的大鸚鵡。

花園式民居多建在商業城寫字樓的鋼筋水泥的city之外，每一個社區都是一個學校、幼兒園、圖書館、超市、小教堂、俱樂部俱全的花園綠地區，使得現代都市充滿幽靜的田園氣氛。有學者稱澳大利亞是一個城郊化的國家，是世界上最早的現代城郊社會之一。城市的最初構思者，似乎早就想到了普通居民的方便與舒適。相比之下，北京是為皇上修建的，百姓只被胡亂地塞進皇城根腳下的胡同里；上海灘是給冒險家修建的，石庫門棚戶區，擠在大廈洋樓的夾縫中間喘息。

東部沿海，四季溫潤，近似地中海式氣候。棕櫚樹下，綠草坪上，膚色不等的女人和孩子們在日光浴、蕩秋千、吃燒烤，黑皮膚的多是印度人。白色的鳥兒們圍著她們飛。圣母圣嬰一樣祥和，竟是真實的人間畫面。我不解地問那些來自法國、意大利、希臘、西班牙的奶奶們母親們：歐洲那么好，為什么移民？她們一致認為，歐洲不安全。我贊嘆羅馬讓全人類文明復興的藝術，那位意大利奶奶一臉的凄苦，說她是很小時隨父母到澳洲來的，父親是工人，母親給人洗衣服。我說，明白了，躲避戰爭。兩次世界大戰都爆發在歐洲。

但是，二百年前的英王們，也并沒把這里認作天堂，他們是把這里當成了監獄的。那時的歐洲正是雨果筆下的悲慘世界，或許是法蘭西1789年7月巴士底獄的陷落和革命紅色恐怖的絞刑架，刺激了英王貴族們，他們決定把人滿為患的帝國監獄，大批移往澳洲，這片他們原以為是“世界的盡頭”、“被上帝遺忘了的土地”。

他們夢寐以求的天堂不是澳洲，是哪里呢？正是我們古老的已被耕種了上下五千年的母親的土地。十三世紀馬可·波羅一本口述游記，激發了歐洲人貪婪的好奇心，越是撬不開東方“天朝”的大門，越是奇妙幻想，那里琉璃瓦的樓閣，披金戴玉的官員，綾羅綢緞的仕女……上流社會把用藍白相間的瓷器飲茶，當成時尚。天朝天子乾隆皇上給英王喬治三世信中說：“天朝物產豐盈，無所不有，原不藉外夷貨物以通有無，特因王朝所產茶葉、瓷器、絲巾為西洋各國及爾國必需之物，是以加恩體恤，在澳門開設洋行，俾得日用有資，并沾余之潤。”

1830年《悉尼公報》一名記者寫道：“遺憾的是這個大島（澳洲）的鄰居們，都是富裕而古老的國家，他們不需要我們任何東西。”

1788年在第一批囚犯移民當中，一個女囚寫信給英國家人說：“她（悉尼）有兩條街，如果那有著四排悲慘的小屋子的地方可以稱作街的話。我們欣慰地滿懷希望的是，有茶自中國來。”

天朝何處？總督菲利浦回憶：“有些人離開了殖民地奔向中國，他們以為中國離這里只有一百五十多公里。”

可以想象，在這些身處絕境，仍心存命運彼岸，拼死逃生的囚犯中，會有不少采石場的冉阿讓們，貧民窟里偷面包、硬幣的少男少女們，還有策劃起義的市民和大學生革命家馬呂斯們……可謂當年一場多么懾人魂魄的沖浪運動。后人在悉尼城周圍發現大量逃犯的尸骨。

天朝的大門終于被毒品加火藥松動了。中國沿海的貧苦農民、漁民，開始從門縫向外望。資本世界最耀眼的東西是金子，當時轟動世界的兩大金礦，一個在北美的加利福尼亞，一個就是澳洲東南部的維多利亞州。1859年大批華工涌向這兩個地方，后來的史學家稱他們是世界移民史上，規模最大的移民潮。

那里真是黃金筑就的天堂？

巴拉列金礦是1851年被一個放羊牧童發現的。它離維多利亞州首府墨爾本市兩個小時的車程。據說當年這段路坐馬車要走兩天。這個因為黃金繁榮起來的小鎮，如今金子已不開采了，礦井和鎮容卻為參觀者保持著原貌，維多利亞時代的小屋、郵局、銀行、咖啡館、面包房，現代居民穿著復古的長裙、燕尾服，乘高頭大馬的四輪車繞鎮一周八澳元。這里地處大陸最南端，秋季很涼，那天正是霏霏細雨，很能想見當年華工的艱苦。鎮子邊上支著一群帆布帳篷，是華工營地，在冰涼的洗金子的水流旁邊，人們睡在地鋪上。英國人種植和向中國傾銷鴉片的勝利，幫助他們度過了國內的危機，十九世紀中葉，他們結束了向澳洲輸送犯人的政策。身價低廉的中國農民，就代替了囚犯，成了最苦的苦力。營地上飄著一個中國茶館的幌子，還有一座小小的關帝廟。是苦力們的精神慰籍吧。

對于許多華工說來，那里是地獄。

1851年，帕瑪將軍號船在廈門招募了332名華工，路上飲水不凈，230人得了痢疾，63人死亡，靠岸時，140人得了敗血癥奄奄一息。還有一艘圣保羅號，從香港出發時327人，到達黃金海岸時只剩一人，名叫阿福。

白澳政策承認華工是“殖民地的活血”，可只有歐洲白人才是這里的主人。1901年的“移民限制法案”便是這種思路的產物。

他們對華人有過這樣的比喻，“可在極差的條件下成活，他們簡直就像是沙漠仙人掌一樣的植物。”

翹首回望，多數人的天堂，仍是穿越赤道的回故鄉之路。挖到金子的華人多數回老家團聚去了，部分人留下來，有了資本，娶了英國女人，定居做生意，買地辦農場。華人比較成功的行業是開木匠鋪做家具，還有種植蔬菜果樹，開菜市場，早期的白人不會種菜。當時“菜市場”就成了華人區的代名詞，后來才稱唐人街的。這些人大布衫、大斗笠、挑著竹子扁擔走街串巷送貨上門，很讓當地政府頭疼不好管理，卻深受主婦們的歡迎。

白澳政策的歧視里，也含著對華人成功的嫉妒，認為他們搶占了白人的金子和就業機會。好些第二、三代華人移民，長得像他們的老祖母，和英國人一個樣，一口純正流利的英語，就因為有華人血統，不被當成澳洲公民看待，兩次大戰都不許參加澳新軍團。七七事變后，許多華裔青年要求參軍，被拒絕的借口是：農場離不開你們，你們生產的正是前線最需要的物資。珍珠港被炸之后，他們才被信任接納。華裔青年出海作戰的勇敢，也為以后移民政策的開明改進，鋪平了道路。

說到種族歧視，我以為：自己不歧視自己，便沒人能歧視你。

說到歧視，有一個挺有意思的現象，在早年的安分守己的華人移民中，普遍存在著對當地白人蔑視的情緒，認為他們“出身卑賤”，多是囚犯及其子孫后代。他們說白人傻乎乎地沒心計，蔑稱白人為“鬼佬”、“鬼妹”，這俚語一直沿用至今。

當年菲利浦的“第一艦隊”載來1030人，其中七百多人是囚犯。而那些早期的白人移民后裔們，始終對自己的家史充滿自豪感，人們講述自己的先人時，就像描繪英雄傳奇，如何漂洋過海，戰勝了海盜、風浪，九死一生地在新大陸上開辟家園。一位白人老婦還辦了一個私人家庭博物館，向世人展覽她的家族歷史和實物，她聲稱，她的先人被流放的原因，只因偷了一塊手絹，比冉阿讓還倒霉，不過一塊手帕，換來了新大陸的新家園新歷史。人生難知禍福。

同是新大陸，隔著太平洋遙遙相望，又有各自的不同。對面，以自由女神的名義，烽煙四起，至今仍在用殺傷力可觀的現代化武器，輸出著民主。可不可以說，羅蘭夫人的“自由啊，自由，多少罪惡假汝名而行”，是對革命暴力的修正？這一邊，廢奴運動，從君主制到共和制，從帝國的一個外省到主權國家，一切都是靜悄悄地和平地進行。偌大的一個澳洲，在世界各種霸權紛爭的浪尖上，她總是緩沖地淡現或淡出。

白人學者自己都承認澳洲人懶散。這里的商機，不如美國，也不如香港和改革開放后的中國大陸。這里，高稅收（年收入六七萬澳元以上者，交稅47％）限制了暴富，高福利避免了赤貧。有差別，但不大。人們不熱衷銀行存款。我住的社區，一所私立學校因學費昂貴，被稱為貴族學校，其中三分之一學生，是來自大陸的華人子弟。澳洲人最投入的事情是戶外運動，賽馬、帆船，全家人趴在沙灘上、草坪上曬太陽。

已退休的堪培拉大學名譽校長唐納德·霍恩在他的《澳大利亞人——幸運之邦的國民》一書中，稱澳洲“不是個競爭奮斗的社會”，“不是一個有偉大發明或獨創性的國家”，“事事承襲歐美”，“他們不管世界，世界也不管他們”。他認為是澳洲得天獨厚的自然環境與資源“削弱了它適應環境的能力，減緩了它賴以生存的本能反應速度”。

我這樣想，如果在承襲他人現成品的過程中，吸取所長，又避其所短，這“走自己的路”的過程本身，不也是一種獨創？

或許是澳洲人的生活貼近大自然的緣故，他們多少有點土著人的泛神論觀點，他們才能把人類的本質，理解得這么深刻：都是一樣的平凡。他們不祈望偉人，也沒有什么恢宏的理論體系。老百姓也沒有“父母官”的觀念，沒聽見他們歌頌誰，說澳洲出了一個什么人之類。他們更習慣于民意的自由表達。“人們既不崇拜政府，也不憎恨政府。在他們眼里，政府只是為自身利益而參政的另外一些澳洲人，而這些人也得使其他人的切身利益得到保障，否則他們就該被解雇”（霍恩）。

我和我先生散步時，試探性地走進社區市政廳，問工作人員：這里哪一天對公眾開放，居民可以和市長談話？她回答：從星期一到星期五每一天，但要事先預約。她給了我們一個名單，印有所有市長們的名字和辦公電話。最讓人意外的是，還有手機號碼。我們約了一位來自香港的華裔市長王先生。他是自己開私車來的，沒有司機、秘書、隨從。他介紹了他的工作內容：遇有大事如修一座橋，拆一片綠地，廢立一個章程，要登報啟事，約市民到市政廳來自由辯論，然后七名市長投票決定。政府，就是服務機構。賬目完全公開。他回答我的提問：腐敗？當然有，但監督的機制完善，力度也大。

我在報紙上看到過一位華裔官員，因酒桌上的金錢交易，被媒體當場曝光而下臺。悉尼市政廳門前，著名的喬治大街上，時常有人和平請愿，成了市區一景。這也許就是溝通渠道，“流水不腐”，才是社會穩定、矛盾走不向激化的原因。政府大樓門前的旗幟上有一段話，表達了在里面辦公的人的胸懷：Care for today Hope for future!（尊重現在，期待未來）

澳洲節奏，就像她的海岸線一樣舒緩。現代，卻不激進。或許，今日澳洲人血管里的舒緩的脈動，才是《馬賽曲》自由、平等、博愛旋律的真正遺傳。這里沒有對異族、異教、持不同政見的偏見和敵視。反對伊拉克戰爭的標語，可以貼上悉尼歌劇院穹頂。阿拉伯社區的清真寺、印度香蕉園的印度教寺廟、華人南天寺的香火，都與耶穌基督同在。土著人社區吸毒販毒現象難以控制，為防止艾滋病，政府發放一次性注射器。

沖浪者的天堂，讓我看到了托爾斯泰主義、甘地主義的可能性、可行性。看到了“和平過渡”、“議會道路”，這些曾被教條主義斥為異端的“修正主義”、“機會主義”的，也許更貼近真理。

我的沖浪即將結束時，又回到了開篇的話題：世無完美。

南極臭氧層的空洞，使澳洲成為地球上皮膚癌發病率最高的地方。

澳洲，到底是個商業社會。臨回國的那幾天，已從報紙上讀到多起牧場主人自殺事件。百年不遇的干旱，使得秀麗的太平洋松環抱著的牧場、農場，倒閉破產。

邊玲玲，作家，現居沈陽。主要著作有《女性沒有地平線》、《愛在人間》等。