阿壩之旅

初涉異樣清涼 在隧道中穿越

陽光炙烤，2006年五一大假的天是暴曬型的，晨7點出發(fā)，從成都經(jīng)李冰治水之地——都江堰往北，自駕車駛上山路，經(jīng)馬鞍石隧道、友誼隧道后，一輪子的功夫便跨入了阿壩的州域之地：汶川漩口鎮(zhèn)。兩地界碑連著的山彼此疊障起伏，擋住了成都平原上那種直射大地的火熱太陽，有清霧迷蒙在山巒之間，空氣清涼起來。180度的彎道山路讓你從高處向下一目望去，象極了一條蜿蜒盤旋的路蛇游移在大自然造就的巍峨地勢之間，有霧陪襯，路把山穿出了內容，感覺初進了夢中。

過了白云頂隧道，到達阿壩的汶川縣映秀鎮(zhèn)，山中小鎮(zhèn)正如其名，掩映在兩邊山岸綠樹之間，像不能承受毒日與暴雨的閨中秀女一般，呵氣如蘭，清新之極。這時候，你可以把旅行袋里的備用長袖拿出來披上了，大假之旅一開始就流清鼻涕總不好的。

繼續(xù)前行，從岷江沿山，會過一個短短的隧道，純手工鑿成的，你不小心就會以為進入了由億萬蟻群鑄了百年而成的山洞。經(jīng)綿池進入汶川縣，縣城口有些象綿陽的平武，左右分道。左入城。這個縣一樣被鑲嵌在山與山間，但還看不出有多少藏味風情來。

在被山樹密閉著似的畢棚溝與古爾溝之后，著名的米亞羅到了，著名的紅葉滿山景觀在這個季節(jié)是看不到的，但有綠樹一片充斥視野也不錯。你可以想象十月那個大假或者初秋一到的效果，有些東西是可以在想象中去完成的。

有雪山開始隱現(xiàn)，在天邊在盡頭的遠山尖，它召喚著你向往神鷹般堅定不移地往前走。

午1:30左右在米亞羅午餐后，經(jīng)過鷓鴣山隧道， 這個隧道與去甘孜滬定縣的二郎山隧道長度相當，四公里多。里面盡管燈火通明，但依然會有如在夜或夢中開車的恍惚之感，所以你得注意安全。

鷓鴣山的海拔是4457米，高原反應不需要有特殊的條件，不管你是身強體健亦或弱不禁風，都不一定地可能會有反應，頭疼、反胃、耳鳴或胸悶氣短隨時需要長吁一氣，驢友中有人難受起來悲凄地問：“我會死嗎?”答：“不會，只會生不如死，放心!”紅景天，吸氧袋準備充足越多越好。

走進紅原月亮灣

第一站的目的地——紅原縣到了。耗牛點點地點綴著待綠的山場，在雨中偶爾有老漢走來，絕對的高原膚色加一身的濃裝，遠遠地會被你當成是一頭可愛的耗牛蹣跚而來，你可以往西南方去看長江黃河的分水嶺和月亮灣，彎彎的一段河被攝進鏡頭來看可以騙你說這是畫的，真的。

草原牦牛那云那天 若爾蓋，你好

紅原縣再往北，第一個鄉(xiāng)，瓦切。有點藏味的名字!(如果不來不知這個名字，也不見得有什么味，呵呵)這個時候顯現(xiàn)出的草原還不純粹叫草原，有坡度有丘陵，一眼望不到邊的感覺還沒到，但也遼闊高遠。只是那天邊圍攏起來的一片除了路，就是點點黑的一道風景，遠遠看去，給偌大的枯草場些許靈動，猶如晶亮的黑珠子一般，駛近了，耗牛們的健碩與對自己的辛勤喂養(yǎng)給了寧靜的西北高原一絲生氣，讓人喜愛。更讓人遐想的是帳篷，藍白組成的主色調做成的帳篷，是輝映這方土這方人的藍天白云吧，美!

唐克，第二個鄉(xiāng)。是屬于若爾蓋縣了，距下一個目的地——九曲黃河第一彎9公里的路程。

九曲黃河第一彎，票二十元。分馬道與人行道往山上去，看第一彎的全景，看山另一面的集中藏民居住地。山上的白塔存有班禪的像，有人圍著塔繞圈，求得吉利與護佑。

前行五十公里，經(jīng)過距蘭州456公里的分路岔口往東方向到達熱爾大草原的花湖，這才叫做真正的草原吧，一望無際，草原的盡頭就是天的盡頭。這不是花湖展景的最佳季節(jié)，因為沒有花開，但卻依然車如密林人如織。沿著近兩米寬用木板搭成的路，步行半小時走近花湖，怕草原上的土與湖附近的沼澤深陷吧，湖邊依然是似橋似路的木板，曲線優(yōu)雅地無限地延伸至遠方，看不到盡頭。太陽不是很大，但云卻恰在此時讓人驚喜地鋪灑開來，仿佛是為游人觀景而展現(xiàn)一般，淡藍色的天做底，云松軟如棉，嫩自如玉，成團、成朵、成絲地構筑起一道壯觀的天之浩渺與曠遠景象，花湖的水沒有桂林與西湖的那份靜與清，卻也將天與云倒映出了全貌，水天之間就一岸細線相隔，心曠神怡、美不勝收。回過頭來，平如鏡的草原上耗牛成群在那樣的天空下顯得異樣地悠然和寧靜，與異簇無爭，為了人類而安祥地鏢肥體厚著。

再前行五十公里，是若爾蓋縣城，土路．但不是很糟糕，一般的車也可以不放棄。

天陰沉下來，像個大蓋子，高原氣候就是像孩子，冰雹鬧著玩似的說來就來，向車窗外看去，“天蒼蒼，野茫茫，冰雹一來不再見牛羊”。

若爾蓋，很新很敞亮的一個城市，也許是雨后的原因。雨停了，好像天窗開了似的，淡灰色的棉花云透出幾處白亮的光，給整潔而彩色的若爾蓋賦予了一種特別的寧靜與清新。

縣中學對面的草原之家旅行社，整潔而溫馨，房間不大卻有衛(wèi)生間熱水電視，房價也區(qū)別于五一大假的普遍高價。老板的媳婦兒是個美麗的成都女子，感覺就住在成都了。呵呵。

兩天時間疲倦了吧，看夠了吧，餓了吧，四海鮮小餐館，很干凈很舒適，除了菜炒得香，連衛(wèi)生筷與紅白茶也讓人感覺對胃好得很。主人有個小花狗，胖嘟嘟特別地乖巧和友善讓人感覺回了家。

看巴西會址

天寒地凍哦，溫度只有幾度。你準備的棉毛衫棉毛褲還有毛衣厚外套統(tǒng)統(tǒng)用得上了。雖是陰雨，但這一方天的云始終是鋪天蓋地地張揚著它的美，象是為了回報這方人沒有污染空氣一樣。雖然是灰色的，時不時露出一些自來，山丘連綿，線條柔和地順延開去，云在這些山的上空，讓人誤以為這方天是云照而不是日照。

很突然地就進入了林場，是包座原始森林的綿延地帶吧，海拔也在車行中突兀地降低，曲道彎彎，急速轉折在山間，有山就有霧輕盈地縈繞著飄浮著，把思維與心情從荒漠的空曠帶回至山樹那青翠欲滴的境界。

路遇有牧牛人家遷徙，便漸見炊煙和小鎮(zhèn)了，巴西，象這個鎮(zhèn)上的姑娘一樣有些靦腆地座落在這個近似于原始森林的腳底，紅軍長征的巴西會址，在近九十度的高山坡腳，已是斷壁殘垣，破敗荒涼中卻用已風化了的泥墻和隨冷風飄揚的舊經(jīng)幡向后人展示著當年紅軍的足跡與血汗。特別是偶爾一兩聲鳥鳴，回蕩在山谷，余音繚繞像是在訴說著歷史的凄切與悲壯。相鄰的寺廟里依然還有人跡，還有當代人在為遠古的或另一種世界的生活而活著。

幽靜，遠離塵俗。

帶著肅敬離開。

返回若爾蓋，難得的好路，由唐克至瓦切再至紅原的途中，陽光亮起來。

在不被察覺的瞬息，天空驚現(xiàn)了極致的美：潔白無暇的云堆砌重疊起來，或層層舒卷、或飄逸飛揚，在天宇的黃金分割處，偶有被湛藍的天漂染些輕簿底色的云，偶有幾處朵朵云頑皮地散開，像天堂仙女飄過的痕跡還有撒落的抽香……把這些美帶走，用鏡頭!(如果笑得不夠醉，最好別將人攝進去煞了這勝景。車在前行中不再需要音樂，只靜靜地望天望云享受眼與心的愉悅(司機不可以陶醉哦!)

一路上有藏獒點綴風景，這是一個對漢人來說有些神秘色彩的家畜，兇猛，勇武，殘忍!卻對主人忠誠之致!像獅像豹卻最終還是犬!藏族同胞也深諳漢人對此物的稀奇，他們會牽著被稱為是犬爹或犬娘的藏獒帶著被稱為犬子的小藏獒來誘惑你的好奇，如果成交，各取所需。

在紅原吃過午餐，往返至刷馬路口的途中，高原氣候再次體現(xiàn)出它的豐富多變，一邊是藍天白云與陽光照耀著，一邊是陰云密布迅速降起暴雨來，象是天神用莊嚴的灰黑幕布遮住地球用雨在清洗人間，卻不小心遮漏了一塊，透出了另一片的藍天依然藍，白云依舊美著。

走進朝圣者

府所在地，不去總顯遺憾，路程不遠，65公里，十來個晨跑的路程用車來代替，這樣想就不容猶豫了。

沿著梭磨河進入峽谷，這個峽谷不算太“峽”，總能見到天和遠處的陽光與雪山。兩邊的山樹層次分明，新舊樹的色從刷馬路口往返兩個道，一個是汶川，另一個岔路就是去馬爾康。阿壩州彩錯落有致地梳理著，淡黃與綠的搭配在這個峽谷里反叛了美學理論，依然可以養(yǎng)眼養(yǎng)神。

前方有人伏地，又從地上爬起來，再伏地，再起來……朝圣者!三步一叩首的朝著西藏拉薩拜去。對漢人來說，在電視里或小說中能見到的現(xiàn)擺在了眼前，我們絕不放過此次的路遇。當停下車往這個朝圣者走去時，有人認出了他，去年八月初游此路線時同樣遇到過他!!興奮高漲起來，去年是在唐克到瓦切的路中，現(xiàn)在我們的車行了五個小時，而這位準圣徒用了十個月時間，去年的他是紅光滿面和強健的，今天遠遠看到的是一個身材瘦弱、面容油黑憔悴且胡渣蓄長了的中老年人。象是與老友重逢般，我們關切地詢問起來。他五官很正，神色非常祥和與善良，眼睛里透出了一種與人世無關的清亮和寧靜，說話溫文爾雅。去年開始朝圣，打算用六到七年的時間到達拉薩完成計劃，然后回到家鄉(xiāng)接他的母親再去拉薩，再回家再返回去。問他去年開始為什么才走這么長一段路，他說生病了，回家做手術了，現(xiàn)在身體不好，還有高血壓。驢友焦急地勸他回家去或者坐我們的車前行一段，他表示朝圣是不會放棄也不會虛假的，有病就治，好了再繼續(xù)。錢，有路人支助，對他一路艱辛與危險表示擔憂時，他回答說如果有人搶劫他就把錢或物全部都給，如果打架，前功盡棄。

心情復雜地離開，留下一些食物與錢。帶走了他給我們寫下了他的名字：甲楊群培，還有手機號，我們說會一路祝福他的。

馬爾康：官寨、碉樓、古今藏風情

馬爾康，依山傍水，分布在梭磨河的兩邊，潔凈典雅的州府城市，街道不寬但很長，順了地勢而建。街道一旁也是河的兩岸樹木參天，一進入，似進了一個消暑勝地。

往刷馬路口方向距馬爾康7公里的卓克基鎮(zhèn)西索村民居，是一個值得停留的主要景點，與民居相對而建的是土司官寨及碉樓。由小說《塵埃落定》改編而成的同名電視劇就曾在此拍攝。民居始建于清代，建筑面積六萬四千多平米，東南角有距今700余年的古寺——丹輪寺，高13.2米，占地面積233平米。為原卓克基土司創(chuàng)建。在土司歷史時期為土司的“科巴”，專為土司服務。民居保持了嘉絨先民“壘石為室”的傳統(tǒng)石木建筑，為典型的嘉絨藏族聚居村寨。

民居由前而后層層上山，看上去緊湊而具層次感。像是漢人的電影院或大禮堂的整體布局，不過更顯自然和生動些。普通的與富裕的藏人家相同的是家里的木梯子，幾乎成了九十度的角，他們自己可以輕易上下，你不能，把穩(wěn)扶手，小心再小心。因為是景點區(qū)吧，他們的家也是漢人旅客們參觀的內容，所以幾乎都準備，食宿一體的商務接待方式，人家不同，條件各異價格不一。但有趣的是在同一家不同的房間或條件價格是沒有差別的，也許這就是藏人的樸實吧，少了些商業(yè)的細致與物與所值之分。富貴人家的藏式家具很有特色，都少不了雕刻與花紋，很有風味。

沿戶與戶間往山下走，是窄窄的巷子，走在上面似乎是正從三十年代初期走來，有穿著布衣的三四個小孩兒張著高原紅的蘋果臉，會好奇地一直把你送到視線的盡頭。

官寨——土司的標志性防御建筑，古老蒼桑，歷史悠久。它記錄了土司在那個特殊時期的勇猛與威望，但畢竟是有著奴隸制社會腐朽與落后因素的歷史制度，最后終因紅軍浩蕩的人道與博愛、寬懷而被瓦解，共產黨把土司制度結束、將落后淹沒、將歷史遠去了。半個多世紀，隨著飄飛的經(jīng)幡還有花開花落的寨門給后人留下了一道風景與或悲或美的傳說……

從馬爾康返回刷馬路口，米亞羅午餐后，過理縣到汶川，可以直接回家家了，但人有些累，車車也更累，不管什么車，忽略了它的耐受力，一耍脾氣就會讓你陪它個半天一天的，所以，汽修廠呆的時間要盡量規(guī)避哦。