佩里格采摘黑松露的季節到了

佩里格是多爾多涅首府，坐落在法蘭西中央高原西部邊緣，是古羅馬時期“人類谷”（Vallée de L’homme）的中央城邦，城中滿是歷史遺跡和文化遺存，被譽為法蘭西的“藝術與歷史之城”。多爾多涅河最大的支流伊斯爾(Isle)河就從小城南面穿流而過，灌溉著兩岸一望無際的葡萄園，身列法國十大名酒的瑪歌(Margaux)就出產于此。

佩里格還是法國黑松露的故鄉，這種被稱為“黑色鉆石”的菌菇是目前世界上價格最貴的食品，一公斤新鮮松露能賣2000美元，進入餐館后價格還要打著滾地向上翻。每年秋天，佩里格各家旅行社都會組織規模浩大的“松露之旅”，去河谷上游尋找這種埋藏在橡樹或榛樹樹根下面十多厘米深處的小玩意兒。不過我來得不是時候，山林深處的松露還只有魚眼那么大，我只能把所有行程都放在城里。

進城兩座古橋，請選更遠的那座

從城南陸路進城，必須跨過伊斯爾河，有兩座大橋可以選擇——較近的橋在拉卡奈大道（Boulevard Lakanal）上，過橋幾百米就是美麗的德斯特拉斯堡（Strasbourg）和城堡下面的環形大道德斯阿瑞奈斯（Boulevard des Arénes）。另一座多米斯尼（Daumesnil）大橋在拉卡奈大橋西面600多米遠，是佩里格最古老的石橋。我選擇了后者，因為大橋正對名聞遐邇的圣伏龍教堂(Cathédrale St-Front)，站在大橋一側能清楚看到教堂的五個尖頂。

過橋前先經過皮埃爾#8226;瑪格納路（Rue Pierre Magna），這條路過去是老城與外城的唯一通道，佩里格人從這里到城南種田、摘葡萄，去林子里采榛果、挖松露。想當年，頭頂水罐的佩里格村姑和荷鋤而歸的帥哥們應該在這里發生過很多“城南舊事”。站在橋頭遠眺，皮埃爾#8226;瑪格納路筆直向南，一點彎也沒有，盛夏的陽光從行道樹的縫隙中照射下來，空氣中彌漫著 “甜蜜的孤寂和永恒的平和”。

幾百年前佩里格老城初具規模時，郊外的牧羊人就從這條路趕著羊群進城。霧氣蒙蒙的清晨，只要聽到牧羊人的銅鈴，小巷里就會擠滿買奶的人。花上幾個生丁，牧羊人當場捉住一頭母羊，把羊奶直接擠到買主的罐子里。如今純樸年代早已一去不返，瑪格納路也已不再重要，路兩旁的青草地被圈起作為馬球俱樂部的訓練場，我路過時，正看到一個美女給一匹賽馬洗澡——棗紅色的純種牡馬顯然剛在泥地里打過滾，得到美人細致入微的照顧，它得意得不住地沖天打響鼻。

1600年前的大教堂里，只有我一個人

和法國所有小城一樣，佩里格基本沒有高大建筑。散布在法國各地的這些小城知道什么是自己的發展之路——即使再過一百年、耗盡全城財力，也不可能趕上巴黎，所以倒不如返璞歸真，這也是佩里格費盡心思把城市“做舊”的原因。

過橋后，不用指引，腳下每一條斑駁的石板路都能輕而易舉把人帶到圣伏龍教堂。教堂拐角的一家小畫廊櫥窗里展示著一套手工繪制的明信片，有大教堂、古老的費內龍大道 (Rue Fénelon)和幾張開滿鮮花的河岸，踅進去詢價，一個華人女孩迎上來，推銷那些油畫，我們用中文交談了幾句，她來自重慶，在波爾多第四大學佩里格分校留學，利用暑期打工賺錢。盡管她壓低聲音說可以給我八折優惠，我還是拒絕了那些索價100歐元以上的油畫，花5歐元買了那套明信片。

按照華人女孩的指點，我順利找到教堂正門，奇怪的是，如此輝煌壯觀的大教堂空蕩蕩的只有我一個游客。這可是法國西南部最大的教堂，最早的淵源要追溯到公元六世紀！它原本是圣伏龍墓地，前來紀念的人多了，佩里格勛爵就在墓地一側建起一座小教堂，到1047年，教區本篤會決定在這里設立修道院，開始大興土木。這一時期恰巧“圣雅克#8226;德#8226;孔波斯特拉朝圣之路”(Way of Saint-Jacques-de-Compostelle)盛行一時，法國各大教區都盡心盡力為去西班牙朝圣的信徒提供完備的庇護所，圣伏龍教堂遂成為朝圣路上最重要的落腳點，修建得富麗堂皇、氣勢恢宏，僅拱衛在主塔周圍的穹頂就有28座，可惜都毀于戰火。

19世紀初期，建筑大師保羅#8226;阿巴迪（Paul Abadie）對教堂進行了翻修，形成了現在“五頂十一塔”的布局，半年后他接手設計巴黎圣心教堂（Sacré-C#339;ur），沿用了圣伏龍大教堂的設計靈感，佩里格的旅游手冊上至今寫明“圣伏龍大教堂是巴黎圣心教堂的設計之祖”。

我在空曠的教堂踱步，獨自感受宗教建筑從天而降的壓力。墻壁由略帶淡粉色的砂巖砌成，門上的拱券和外面的圓頂用的是大理石，最特殊的部位是矗立在每座圓頂之上的鏤空小石塔，因為外觀像歐洲的古代燈籠，建筑行業里通常稱為 “燈籠塔”，屬于典型的巴羅克建筑風格。這11座八角型燈籠塔樓最高的10米，最低8米，事先在地面建好，再使用起重設備將它們放置到近百米的高空，是宗教建筑不可或缺的內容。

中世紀廣場的下午，有人在朗誦詩歌

佩里格有很多中世紀的小廣場，諸如普魯曼西廣場（Place Plumancy）、雷克雷爾克將軍廣場（Place du General Leclerc）、安德列莫華廣場（Place Andre Maurois）等等，這些或大或小、或圓或方的廣場散布在城市各個角落，看上去一點也不起眼，地上的石塊都被磨得坑坑洼洼，但我卻在其中最大的弗朗切維麗廣場（Place de Francheville）聽過一場長達2小時的免費詩朗誦，表演者有大學生、牧師、家庭主婦和巴士司機，最出彩的是廣場一家餐館的侍者Bartender，他甚至來不及換一身得體的服裝，穿著侍者的綠布圍裙站在話筒前，手里捏著小紙卷，略帶緊張和靦腆地朗誦法國大詩人保羅#8226;魏爾倫（Paul Verlaine）那首著名的《秋歌》：“秋日小提琴悠久的抽泣，聲聲慢慢抽打著我的心。當逝去的時光被記憶重新敲響，我禁不住潸然淚下。我迎風走向未知的遠方，身體被風吹亂，像一片東倒西歪的秋葉。”請原諒我胡亂譯出的詩句實在太差，無法表達魏爾倫這位象征主義大師的境界，當然也得不到Bartender那樣的掌聲。

連接廣場和城市其他部分的則是那些漂亮的步行街，這些小街都很短，最短的米勞德路（Rue Milod）只有7米，超過百米的算長街。最熱鬧也最古色古香的是麗莫熱娜街（Rue Limogeanne），四米寬的街面兩旁全是幾百歲的老房子，很多喜歡法國古典建筑的游客不遠千里來到麗莫熱娜街，他們對佩里格的土特商品沒有興趣，他們的目光只盯著花紋迥異的門拱和墻壁上浮雕的牛頭。

下午三點鐘，陽光略微減弱，我離開麗莫熱娜街去圣路易廣場(Place Saint Louis)見識天主教的圣物“圣雅各貝”(La coquille Saint-Jacques)。說是圣物，其實就是鑲嵌在路上的金屬貝殼標志，是“圣雅克#8226;德#8226;孔波斯特拉朝圣之路”的路標。1890年10月，印象派大師德加（Edgar Degas）在巴托洛梅的陪伴下乘坐馬車前往西班牙探親，走的也是這條路。盡管那個年代乘坐火車出行已經成為一種時尚，但是印象派畫家中最富有的德加說“坐火車讓自己變成了燒炭人”，只乘坐一輛由一匹白馬駕轅的雙輪輕便馬車途經佩里格。可惜佩里格沒給這位大師留下什么好印象，因為他去的那天大雨滂沱，德加在日記中沮喪地．說：“那是一個灰蒙蒙的日子，外面的一切根本看不清”。

我在圣路易廣場的“大家茶館” (Tea for Tous)露天區找個位子坐下，點了一杯原味濃咖、一塊巧克力面包、兩塊榛仁蛋白霜，狼吞虎咽起來。這是我在佩里格的第一餐，味道如何不重要，只看那搭配和諧的顏色就饞涎欲滴。我對面不遠是圣路易廣場著名的“滴水銅像”，周圍坐滿香氣撲鼻的法蘭西美女，給我點餐的女侍也漂亮非凡，金發在頭頂挽成一個高高的美人髻，穿一件性感的Deep V，但此時此刻我連拍照的興趣都提不起來——我實在是餓壞了。

Tips

1．佩里格是法國西南部著名的歷史名城，古跡眾多，圣跡眾多，游遍全城及周邊景觀至少需要三天時間。城南30公里的史前巖洞群絕對不能錯過，里面有很多史前巖畫，但是嚴禁拍照，只能在洞口留影。

2．佩里格是法國黑松露的故鄉，每年11月底到來年3月是秋冬黑松露的采摘期，如果趕上采摘季節，建議不要花那100歐元的冤枉錢參加什么“松露之旅”，因為黑松露這種玩意兒它行蹤不定，而且數量越來越少，只寄生在隱秘的橡樹林和榛樹林中，當地人都靠訓練有素的專門獵犬才能找到，沒有經驗的游客恐怕轉悠一天也見不到松露的影子。

3．據說佩里格城內散布著整整100枚“圣雅各貝”，它們全都鑲嵌在“圣雅克#8226;德#8226;孔波斯特拉朝圣之路”上，能找全者善莫大焉！

4．想品嘗佩里格風味小點心和全法聞名的Duck、Foie不要東奔西找，建議去圣路易廣場的“大家茶館”（Tea for Tous），這里不僅提供著名的 Mariage 茶和自制糕點，還有佩里格最好的餡餅、肥鵝肝、糖漬食品、葡萄酒等。訂座電話：05-53539286。

5．最適合背包族和自助旅行者的住宿地推薦佩里格青年旅舍，地址：Foyer de Jeunes Travailleurs Residence Lakanal 24000，混合間每人每晚只要4歐元，六人房7歐元，四人房10歐元，帶自助廚房。