淺析女裝衣身結構設計

摘 要: 現代服裝整體結構設計是一個內涵豐富的系統工程，它要求構成服裝的各元素、各部件、各部位以最佳方式組合，從而構成具有較強實用性、較高文化藝術品位的服裝成品。

關鍵詞: 女裝衣身結構設計 比例法 平面制圖

服裝結構設計按其設計方式的不同可分為兩大類:平面構成法和立體構成法。平面構成法分為比例法與原型法。中職教材中對于立體構成法的介紹所占比例較小，以供學習提高時選用。學習實踐中以平面構成法為主，而在實踐操作中又以比例法為主，因為這種方法操作方便、計算公式易于掌握，可直接在紙上或布上進行量畫，裁剪過程一般一步到位。根據中職學生的知識結構和認知水平，在教學中比較適用比例法。我在中職服裝專業教學工作實踐中積累了一些經驗，下面就比例法談一談在女裝衣身結構設計中的體會。

衣身結構是指覆蓋在人體軀干部位的衣片，是構成服裝整體的主要部件。衣身的設計，不僅關系到服裝的適體，而且直接影響到服裝的廓型，是服裝結構設計的重要內容。

一、廓型與線型的關系

廓型是由不同的線組成的。據心理學提供的實驗結果表明，垂直線有修長、堅定、清晰、理性的特點;水平線有強調寬度、平穩、端莊、可靠的特點。斜線有活潑運動和向長寬兩方面擴張的特點;弧線有柔和、溫暖、女性、飽滿的特點，線的這些特點必然對廓型產生影響，并且構成廓型的風格。女裝系列服裝正是在了解線條特點的基礎上，大量采用弧線進行廓型設計，突出胸部與臀部的豐滿，強化腰部的收縮，具有起伏變化明顯的特點。

服裝設計者對結構的研究，不僅是對平面制圖的研究，更重要的是通過制圖來實現對服裝廓型的設計。而要做到這一點，必須掌握廓型與結構的關系，以及結構與制圖的關系，其中省的設計起著重要作用。

二、省與縫型的關系

“省”，顧名思義，是將衣片的多余部分省略掉，它是為了人體表面的起伏變化，而在衣片上設置的短縫。在衣身結構設計中。省量是由胸部與腰部之間的相對起伏量決定的。

一件服裝既要做得合體，又要立體，利用省道來完成是最常用的手段。人體凹凸不平的曲面很多，由于女性身體曲線最為明顯，在布料上平面制圖，通常用收省來使之隆起形成錐面，并收掉多余的部分，使之更好地貼合人體，達到合體的效果。省的形狀有錐形、釘子形、弧形、橄欖形等，經過大量實踐證明，在塑造曲腰身造型中，橄欖形省是最佳的選擇。

在襯衫、西服、旗袍等女裝結構設計中均采用橄欖形省進行塑型。在省道線的繪制方面，我提一點見解。在多年的教學實踐中，教材更換了多種版本，但省道線在繪制中均采用直線形，因省道相當于一條短縫，這樣省道經過縫制后縫型略顯生硬。前面提到，弧線是女裝結構設計中最理想的線型，它不僅適用于衣身廓型的設計，而且適用于衣身內部結構線的設計。例如，人體腹部微凸，省道的設計應選擇癟形省;臀部凸出且后腰部的塌陷狀態，省道應選擇胖形省。而前、后衣身結構設計中的橄欖形腰省正位于這種復雜的曲面狀態中，因此在教學實踐中，按省位選擇省型，弧線形省道是最佳選擇。

三、“連省成縫”的直裁設計

運用省縫塑造曲腰身造型的首選應為“連省成縫”設計，所謂“連省成縫”，即把兩個相關聯的省縫連接起來形成一條分割線，它是構成服裝造型變化的重要手段之一。斷開線既是結構線又是裝飾線，“刀背縫分割”是女裝結構設計中常用的“連省成縫”形式，即把窿省與腰省連接起來形成斷刀工藝?！暗侗晨p分割”是西服類女裝塑型的主要技法。以目前流行的女西服為例，采用四開身結構，短小、精致，凸顯女性的溫婉、細膩，它是將西式結構與東方元素相結合，屬中西合璧的產物，結合“刀背縫分割”的縫型設計則更顯優雅。

結構設計并非“紙上談兵”，而是要在裁剪、實踐中加以檢驗。比例法之所以易被人們所接受，是因為它具有直裁的基本特征:一步到位。不方便直裁是迄今為止所有服裝原型裁剪法的通病，但比例法中也有不方便直裁之處，即含有“刀背縫分割”的衣身結構。因為目前我地區中職教材結構制圖均以凈樣制圖為主，即裁剪時另加放縫份與貼邊等。這樣在實踐裁剪時問題就出現了:以前衣片為例，通過分割后的衣身大片與腋下小片的縫份處理問題。也就是說，按凈樣結構圖，兩片衣片在分割處不能同時加放縫份進行裁剪。那么要裁好這兩片衣片，通常的做法有兩種:1.依據“取大優先”的原則，先將衣身大片按凈樣加放縫份裁剪，然后腋下小片另行補畫，再加放縫份裁剪;2.先繪制凈樣樣板，然后在布料上排料、畫樣、裁剪。這兩種方法都存在重復制圖的現象，而且在重復過程中在數據、紗向、標記等方面易產生誤差。

那么，如何做到即按繪圖線裁剪，又含有縫份呢?那就是“凈樣與毛樣合二為一”的直裁方式。“刀背縫分割”后，兩條縫在組合時，需要兩個縫份，只要我們設計、處理好這兩個縫份，問題就解決了。

第一，衣身大片縫份的設計。將衣身大片分割縫處的縫份加在前身胸圍肥公式中，如果公式采用B/4+0.5cm，則含有“刀背縫”衣身結構的胸圍肥公式設計為B/4+0.5cm+1cm(縫份)，其他部位按凈樣要求繪制好輪廓線。然后要注意確定好“刀背縫分割”的位置，乳點(BP)定位后，依據省縫構成的原則，省縫可以離開BP點稍偏后1—1.5cm，考慮到縫份因素，因此“刀背縫”的分割位置距BP點的距離應為2—2.5cm。否則，衣片組合后會出現分割縫偏前的現象，影響衣身大片與腋下小片的比例關系。

第二，腋下小片的縫份設計。腋下小片在裁剪、縫制時，兩側(分割縫處與側縫處)共需要兩個縫份即2cm，因此在制圖時，將這個縫份同時在側縫處加放，即側縫處按輪廓線平行加放縫份2cm。

第三，分割線的數量吻合關系處理。通過縫份的設計，“刀背縫分割”處與側縫處的縫份問題就解決了，但不要以為這兩個部位按繪圖線裁剪即可，這里還有更重要的一點:兩條分割線的長度關系。通過目測，可以看出腋下小片處的刀背縫長度要短于衣身大片處的分割縫長度，在純凈樣制圖中兩條分割線長度差數約為1cm，這樣，腋下小片的分割線在袖窿處需加長1cm左右，以彌補其長度的不足。而在這種“凈樣與毛樣合二為一”的制圖方法中，若認為兩條分割線的長度差數也為1cm左右，那就大錯特錯了，用軟尺分別按縫制組合時的位置測量，我們會得出兩條分割線的長度差數約為3cm，因此腋下小片在袖窿處需加出3cm左右的長度，然后與袖窿畫順，這樣，在縫制組合時兩條分割線才能實現長度的吻合。

綜上所述，在這種“合二為一”的結構設計制圖中，共包括分割縫處兩個縫份和側縫處一個縫份共計三個縫份量，裁剪時刀背縫處就可以直接按繪圖線進行斷刀工藝操作。與前面凈樣制圖的兩種裁剪方式相比較，“凈樣與毛樣合二為一”的方式完全具備直裁的優越性，在實踐教學中也深受學生的青睞，而且“刀背縫”的曲線分割形式在實踐中對衣身塑型方面也具有極佳的效果。以上三方面的設計，不僅符合相關部位的形態吻合要求，而且達到了相關部位的數量吻合要求。

此外，在衣身結構設計過程中，對于前、后衣身的比例設計方面，為了正面的美觀起見，側縫不應靠前而應借后，因此前、后衣身比例采用互借方式，即比例公式采用調節系數。例如:前身胸圍肥采用B/4-1cm(調節系數)，后身胸圍肥采用B/4-1cm(調節系數)。人體前身胸腰落差遠遠小于后身，在比例公式運用上通常有三種情況:①按體型設計吸腰女裝，必須是前身吸腰量小于后身，女西服系列正適合于采用此種設計方式。②如果是為了前后對比，造成前身貼體，后身寬松的效果，前身吸腰量可大于后身。但前身吸腰量也要適度，否則會引起衣身結構不平衡，出現皺褶。③如果前后吸腰量相等，著裝效果則是前身貼體程度大于后身。

服裝結構設計既是造型設計的繼續和補充，又是工藝設計的依據和基礎，但實質上結構設計存在于整個服裝設計系統及其全過程，成為服裝設計的本質部分。對于平面構成法的認識，長期以來，人們在認識上有一些誤解，認為比例裁剪是一種純平面裁剪，缺乏立體設計，這種認為是不確切的，事實上，平面裁剪中也不乏立體造型的因素，只是它把對省量的設計與轉化隱含在公式計算當中，因此不易被人看出。

多年來，從事《服裝結構設計》的教學人員從未停止過對中職教材內容的改革，但“眾口難調”，一直都處在“沒有最好，只有更好”的期待中。作為專業課教師，只有通過自身的不懈努力，引領學生不斷在實踐中摸索，大膽實踐、勇于創新、積累經驗，并融匯于教學實踐之中，使學生易懂易會，充分認識各種設計方法的優勢與不足，靈活運用，才能設計出結構合理、造型美觀的服裝。