盛世茶香話普洱

你的茶，放進嘴里、放在手里、放進倉庫，還是放在心里。

你的茶，是潤喉的飲料、家里的擺飾、銀行的投資，還只是另一種壓力。

品茶藏茶，所求為何？

春季是一個適宜喝茶的季節，作家蘇叔陽說過：“飲一口暖暖的春茶，就像整個春天就在自己的身邊，身體卸下了冬天所有的寒冷和沉重。”確實，品飲新焙春茶，使人感到歲月已新，春天真正來了?！耙划T春露香能永，萬里清風意已便?！保ㄔ?好問《茗飲》）緊接其后，便是萬紫千紅的滿園春色。

普洱茶作為一種富于神奇色彩的傳統飲料，是中國茶葉史上震古爍今的茶品。曾經聽聞一位茶道高人講述，二戰后遭原子彈襲擊的日本廣島和長崎，有三類人活了下來——從事茶道之人、種茶之人和長期飲茶之人，是茶中抗輻射和防癌的物質讓這三類人逃過了生命的滅頂之災。中國人講究喝茶長智慧，沒想到茶竟然有這種神奇的功能。由此想起了藏語古諺：“茶是肉！茶是血！茶是生命！”將纖巧的茶葉推崇到如此境界，那種茶情和茶意，是何等魂牽夢繞。

茶葉的確很神奇，而普洱茶更神奇，功效更多。普洱茶以云南的最為正宗，云南普洱茶為茶中之茶，是暖胃、降脂、養氣、益壽延年及品茗的圣品。云南有最古老的茶樹王，也是茶的原產地，早在明末清初至同治年間，帝王、皇族中便崇尚喝普洱茶，此時也是普洱茶的興盛時期。普洱茶是一種后發酵茶，具有“長壽茶”的美稱，亦稱“可以喝的古董”，可長期存放、愈陳愈香。

普洱的前世與今生

根據古代文獻記載（蠻書、滇南新語、普洱茶記等），唐代滇南地區的茶為「散收、無采造法，以椒姜桂何烹而飲之」，與當時唐代內地的餅茶、團茶的制法與型態不同。只將茶葉由樹上采摘下來后，直接日曬而成生曬散茶，這可說是為云南最早的普洱茶?，F在還有許多云南少數民族所飲用的茶品，仍以此簡單古法制作，筆者品嘗過后，感覺其入口清甜而香氣持久。

明朝時，除散茶外還出現毛尖與蕊珠茶，屬于幼嫩的高級綠茶類。而貢品中的緊壓團茶也有兩種，二兩四兩的芽茶，與一斤到十斤重的女兒茶。到清朝之時為普洱茶的鼎盛時期，貴族人士飲用普洱茶蔚為風潮，普洱珍品有毛尖、芽茶、女兒茶都被作為貢品，普洱文獻也達十余部。制作工序逐步出現炒青工序，及貢品八色茶等許多各式花色品種。十九世紀初期商人開始在民間收購毛茶，且將毛茶細分成鋪面的嫩材與較粗老葉的里茶，蒸壓成包面的團茶，此即現代緊壓茶拼配模式的原貌。這種做法改變原本以采茶季節分檔次、級別的概念，使普洱茶能藉以生產大宗花色產品，適應廣大銷售市場需要。

到了二十世紀初期普洱茶不需上貢朝廷，成為一般民間商品茶，蒸制以竹箬成團裹的竹簍裝大宗茶。文獻指出（云南茶葉產銷概況）云南普洱茶制法分初制與覆制，初制是將鮮葉經鍋炒殺青、手揉、曬干而成。覆制再分毛茶篩分與蒸揉（精制）二階段。

云南在1938年以前一直只生產曬青茶，1945年有蒸青綠茶，1964年揉茶機出現，此時也才開始生產云南大葉種烘青綠茶。可以推斷的是，從1964年開始傳統曬青毛茶在充分接受現代文明的沖擊與新制茶技術洗禮下，制作工藝有了另一種思維。

傳統制法因為沒有經過高溫的炒青及干燥，酉每的活性沒有完全消失，在經蒸壓工序或儲存過程，仍可以繼續進行發酵及氧化作用，口感香氣濃烈且可長存久放。不像一般經過高溫炒青與干燥的綠茶，雖然香甜可口，但如果沒有適當保存，在很短的時間內產生質變。傳統曬青制法不僅目前許多滇南地區少數民族仍在使用，所制成的曬青毛茶口感多樣化；而其制程中微渥微發酵的做法，也是現代普洱茶灑水渥堆工序的先驅。

與君共飲七碗茶

唐元和六年，盧仝收到好友諫議大夫孟簡寄送來的茶葉，又邀韓愈，賈島等人在桃花泉煮飲時，著名的《七碗茶歌》就此產生。盧仝的茶歌所表達的飲茶感受，不僅僅是口腹之欲，而是將茶的藥理、藥效溶入其中，醒神益體，凈化靈魂，激發文思，凝聚萬象，制造了一個妙不可言的境界。

唐代詩人盧仝《七碗茶歌》

一碗喉吻潤， 二碗破孤悶。

三碗搜枯腸， 惟有文字五千卷。

四碗發輕汗， 平生不平事，盡向毛孔散。

五碗肌骨清， 六碗通仙靈。

七碗吃不得也， 唯覺兩腋習習清風生。

盧仝一生愛茶成癖，被后人尊為“茶仙”。《七碗茶歌》是《走筆謝孟諫議寄新茶》中最精彩的部分，它寫出了品飲新茶給人的美妙意境：第一碗喉吻潤；第三碗便能讓詩人文字五千卷，揚揚灑灑，神思敏捷； 第四碗，平生不平的事都能拋到九霄云外，表達了茶人超凡脫俗的寬大胸懷；喝到第七碗時，已兩腋生風，欲乘清風歸去，到人間仙境蓬萊山上。一杯清茶，讓詩人潤喉、除煩、潑墨揮毫，并生出羽化成仙的美境。寫出了茶之美妙。茶對他來說，不只是一種口腹之飲，茶似乎給他創造了一片廣闊的精神世界，將喝茶提高到了一種非凡的境界，專心的喝茶竟可以不記世俗，拋卻名利，羽化登仙。

普洱茶的迷思

近幾年，“何謂普洱茶”的話題重現。究竟是讓一個錯誤的年代、社會背景下的普洱茶新制程來延續普洱茶的文化，還是該回歸傳統普洱茶的文化來引領普洱茶的新紀元。

說到普洱茶的“年代”，大家總是認為老即是好。市面上炙手可熱的88青餅、92青餅動則數萬一餅，但它的茶品價值是否就等于它賬面上的價值呢？似乎有越來越多的爭議涌現。若究現代普洱茶興盛之因，歸結下來就是一個字“陳”，普洱茶因“陳”而得到世人青睞，因“陳”而令人陶醉，因“陳”而倍受追捧，不管于茶商，于茶客，于茶收藏家來說，都是因為“陳”，這樣，我們就得到了普洱茶的基礎價值觀念“陳”，基礎價值觀的確立令人們有了方向，必須要能夠滿足“越陳越有價值”的普洱茶，才可以算是一個“及格的現代普洱茶”這段話大概可代表目前所有茶人對普洱的價值觀“老即是好”。但似乎這個觀念有斷章取義之嫌，一個最簡單也最基本的問題似乎總是被逃避不談，在討論越陳越香前“怎樣的茶”才能達到越陳越有價值呢？若無具備讓茶越陳越有價值的條件（良好的原料），只論年代，那本質不好的茶只要擁有年代就可以稱上為好茶嗎？打個比喻，你是要選擇50分的原料經過歲月的陳化，使茶品到達它的最高境界70分；還是要一開始選擇85分的原料，讓其只需更短的時間就能達到90分或更臻于完美的茶呢？由此可見，茶餅并非是以“年份”作為評鑒唯一的依據，而是應在優質原料與正確的工序及適當的環境下后發酵，才能夠符合普洱茶越陳越香的理論。

茶語茶心

茶之君子，韻而有味。普洱總給人有種很深韻的感覺，可以是味道，可以是香氣，可以是年份，也可以是茶葉本身。每片茶就像每個不同的人，在不停吸收每天的人和事，于是有了那種歲月沉積的味道。世間很難有什么東西可以讓你超越時空，體會過往的歲月和那一年那一季那一天的是是非非。普洱的至高境界是“無味之味”，像是人的淡定需要經歷很多東西一樣，每一片普洱從新到陳是需要遇到很多東西才會到我們的手里，有的是愛茶人的珍惜，有的卻是得茶人不經意的冷落。品味普洱，一如品味人生，似是跌宕起伏，但最終歸于平淡。