大馬士革最后一位游客

“這是你第一次來敘利亞嗎？”護照檢查官問我。“不，我十年前來過這”，我說完之后，他在我的護照上蓋了個章。這一次，我非常幸運地獲得了敘利亞簽證。大使館給旅客的建議是不要去敘利亞旅游，因為敘利亞政權對外國人非常警惕——他們擔心在外國記者和間諜們的煽風點火之下，本已動蕩的國內局勢會進一步惡化。當我收拾好包裹通過海關時，我看到迎面的一張海報，上面印著巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）總統的頭像，頭像下面有一行阿拉伯標語：“青年的領袖，青年的希望！（Leader of the youth， hope of the youth）”我跳進一輛出租車，并向司機詢問敘利亞的局勢。他向我保證，一切都很好，雖然敘利亞出現了一些問題，但首都大馬士革的局勢非常穩定。我和司機聊了一路，他給我指出德魯茲人（Druze）、巴勒斯坦難民和伊拉克難民生活的不同區域：“阿拉維派教徒（Alawites）住在那邊，基督徒住在另一邊。遜尼派（Sunnis）約占大馬士革人口的65%。庫爾德人（Kurds）居住在北部。”敘利亞生活著許多不同族裔的人，我問他如何分辨人們屬于哪個族裔或者教派，比如如何區分他們是遜尼派還是什葉派（Shiite）。他告訴我他不知道，也不感興趣：“因為敘利亞不存在宗派主義。”我們經過了大馬士革大學，學校外面豎著許多國旗，張貼著巴沙爾以及巴沙爾已故父親哈菲茲·阿薩德（Hafez al-Assad）的畫像。

在大馬士革，敘利亞國旗和總統畫像隨處可見。當我開車穿過al-Umawiyeen廣場時，看到很多青年男女手里舉著國旗。一個敘利亞人告訴我，這不是示威游行，而是一場對敘利亞現政權的慶祝集會。后來，我在電視上看到了對這個事件的報道，它已經成了國際新聞。成千上萬的敘利亞人涌向al-Umawiyeen廣場參加這一慶祝活動，現場不僅有流行歌手助陣，還燃放了煙火，這向世界展示了他們對巴沙爾·阿薩德總統的支持。

上次來大馬士革，這個城市掛滿了哈菲茲·阿薩德的畫像；巴沙爾當時正在倫敦學習眼科專業。他的哥哥巴塞勒（Basil）在一場車禍中意外去世，這使得他不得不回到敘利亞，繼承統治敘利亞的家族事業。

傍晚時分，我沿著街道散步，來到一家非常現代頗具西方特色的餐館，花費了20美元吃到了一餐壽司。我試著用黑莓手機閱讀電子郵件，所以在兩個不同的網絡之間切換，但我只能收到GPS信號，收不到GPRS信號。這家餐館聲稱提供WiFi，但我向服務生詢問時，他告訴我WiFi出了點問題。同樣出問題的還有Facebook，因為在敘利亞境內互聯網的訪問會受到限制。

飯后，我步行穿過大馬士革老城區的哈米迪耶街集市（souq al-hamdiyya）。 集市的中心是一條寬敞的商業步行街，街道上方是鐵皮制的天棚，兩側商鋪有兩層樓高，人群熙熙攘攘，好不熱鬧。老板坐在自己的店鋪外招攬生意，也有商販在街道中央兜售各種商品。跟著人流走，我突然發現著名的倭馬亞清真寺（Umayyad Mosque） 就出現在我眼前。

我在售票處買了一張外國游客門票。在參觀前我需要取一個灰色連帽斗篷包裹自己，斗篷有三種尺寸，女工作人員讓我拿最小的。游客使用的這種斗篷散發出難聞的氣味，我不禁疑惑它上次被清洗究竟是在什么時候，又或者之前有多少婦女曾經在悶熱的夏天穿過它？我把斗篷罩在外套上，帶起尖頂斗篷帽以確保遮住了所有的頭發。在收拾妥帖后我走進清真寺——它是建在紀念施禮者約翰的教堂原址之上。我把鞋子拎在手上，除了斗篷是灰色的之外，我看起來活像個三K黨成員。當我走到了清真寺內時，看到有數百人在祈禱，男的在一邊，女的在另一邊。之后我走到院子里，看見一群人坐在地上。其中一個男子跪著，高舉著他的雙臂，邊哭邊喊著“侯賽因啊”。其他人也做著同樣的動作，眼淚流淌而下，顯得十分悲傷。

四個穿著黑色長袍的婦女坐在地上，當我經過她們時，其中一位婦女粗魯地批評了我穿斗篷的方式，說我應該像她那樣穿。我回應了她的指責，她感到非常驚訝，問我是哪里人，我告訴她我來自英國倫敦。我問她來自什么地方，她說她來自伊拉克的巴比倫，是參加宗教旅游團來這里的，她解釋說遜尼派和什葉派的穆斯林都會來倭馬亞清真寺做禱告。她指向供奉著侯賽因的陵寢繼續解釋道，侯賽因是先知默罕默德（Prophet Muhammad）的孫子、阿里（Ali）的兒子，他在伊拉克的卡爾巴拉（Kerbala）被倭馬亞人殺害。

另外一群人正聽一個裹著長頭巾的男子用波斯語演講。他們都是來自伊朗的朝圣者。目前幾乎沒有來敘利亞旅游的西方游客，而穆斯林宗教旅游似乎卻開始興盛。

我沿著直街（Straight Street）一路往前走，圣經故事中提到這條街是保羅皈依基督教的地方。我注意到一家基督教售酒商店顯眼地掛著總統巴沙爾的畫像。我拐進一條鋪著鵝卵石的狹窄街道，看到兩個男子坐在椅子上喝茶。當我經過他們時，其中一人向另外一人說道：“誰說敘利亞沒有游客？剛才不就有一個嘛！”我轉過身告訴他們，我是我看到的唯一一個外國人。他們邀請我坐下喝茶，并給我搬來一張椅子，倒了杯茶。在交談中我發現，他們其中一人是一個酒店老板。最近，他將一座阿拉伯式老房子改造成一家高級酒店。去年他酒店的房間價格是400美元一晚，而現在他已經將價格降至100美元。盡管如此，和城里所有其他酒店一樣，他酒店的入住率幾乎降為零。

另外一人是名導游。他非常沮喪的告訴我，他們需要變革。很明顯，這兩位朋友（一位是基督徒，另一位是遜尼派）的觀點不同。酒店老板認為巴沙爾是個好人，受過良好的教育，作風正派，現在的問題出在他身邊的顧問身上。他向那名導游朋友比劃著，將巴沙爾描繪成一個“人民需要的人”。在談到阿拉伯世界革命者的口號時，他憤慨的表示：那些革命者想要什么？自由？可他們認為的自由是什么？有誰比現任總統巴沙爾更合適？如果巴沙爾下臺，這個國家有可能陷入伊拉克那樣的混亂中。然而，導游還是堅持認為有三分之二的敘利亞人想要變革，他也將繼續支持反對派發起的針對現有政權的抗議活動。

在接下來的旅行中，我見到了曾經的一位朋友——伊拉克“覺醒委員會（Iraqi Awakening Council）” 一位領導人，不過一開始我并沒有馬上認出他。我們已經兩年沒有見面了，他沒有穿軍裝，還長胖了一些。我們熱情地問候對方。他不敢相信我能來敘利亞并且成功地和他見面了，我的到來讓他十分感動。2007年我們在巴格達第一次見面，當時他在巴格達組建以他為領導人的“覺醒委員會”，與美軍密切配合。然而在2009年，他在巴格達以莫須有的罪名被捕，十天之后獲釋。這件事讓他緊張起來，他擔心自己隨時都有可能因虛假指控而面臨監禁。后來他和成千上萬的伊拉克人一起來敘利亞避難。我們在大馬士革老城區的咖啡館里聊起了過去。他讓我想起曾經有一次我將他稱作英雄，因為他救助了很多伊拉克人和美國人。他談起有一次他是如何與美軍一起前往巴林（Bahrain），同彼得雷烏斯（Petraeous）將軍和法倫（Fallon）上將會面，也說了哈利勒扎德（Khalilzad）大使是如何向他征求在阿富汗建立“覺醒委員會”的建議。他還告訴我，伊拉克一個軍隊高層曾告訴他，用不了多久美國人就會像對待北美土著人那樣對待他，毫不留情的把他像一根用過的火柴一樣拋棄。我問他，“你認為美軍會這樣做嗎？”他告訴我他原本希望友誼能夠長久，希望所有“覺醒委員會”的領導人可以與美軍合作對抗伊朗。但他錯了，那些伊拉克的軍官們是對的。

我們乘出租車前往大馬士革城外10公里的塞達贊納布（Sayda Zainab），大多數伊拉克人都住在這，這里感覺有點像卡爾巴拉（Karbala，伊拉克中部城市，是伊斯蘭教什葉派的圣地）。宰納布（Zainab）的陵墓坐落在清真寺內，她是阿里和法蒂瑪（Fatimah）的女兒、先知穆罕默德的孫女。商業市場像雨后春筍一樣出現在清真寺周圍，餐館里烤著Masgoof（伊拉克國菜），用的魚是從幼發拉底河捉來的活魚。這里還有一個喧鬧的大汽車站，有公交車去往卡爾巴拉、納杰夫（Najaf）、巴格達（Baghdad）和其他伊拉克省份。敘利亞政府宣稱有120萬伊拉克人在敘利亞生活，不過國際組織認為許多人已經回到了伊拉克，目前依然滯留在敘利亞的伊拉克人大概只有30萬（其中遜尼派占60%，什葉派占20%，基督教占20%）。有些人返回伊拉克找工作，有些人因為日益動蕩的敘利亞局勢離開了大馬士革。我聽說最近有個社區把六家人送回了伊拉克，看看他們適應得如何。后來其中一家人中的一名成員死于謀殺，其他伊拉克人就不敢再回去。他們認為在敘利亞的生活比在伊拉克好。

“覺醒委員會”領導人告訴我敘利亞人對伊拉克人非常友好，伊拉克人也十分感激巴沙爾為他們提供的庇護。在敘利亞，來自不同種族和教派的伊拉克人生活在一起，可是敘利亞的緊張局勢也開始對本來相處和諧的他們有所影響：伊拉克人的教派沖突正在增加。有報道稱，1991年被科威特驅逐出境的巴勒斯坦人毆打了伊拉克人，原因在于巴勒斯坦前領導人亞西爾·阿拉法特（Yasir Arafat）支持伊拉克前總統薩達姆入侵科威特，這導致科威特政府驅逐其境內的巴勒斯坦人，因此他們將責任怪罪到所有的伊拉克人身上。

“覺醒委員會”的這位領導人曾申請了去美國的簽證，正在等待回復。我告訴他，過去我遇到了許多在伊拉克服過役的美軍士兵，每個人都希望我能代他們向“覺醒委員會”的領導人們問好，如果簽證決定權在美軍手中，那他的申請肯定沒問題。我還向他保證，他和這些士兵間的關系是誠實且真摯的。他明白這一點，說他和很多美軍士兵之間仍保持著電郵聯系。他說，我和他們是兄弟，但決定權在其他人手中。我建議他不要讓生活停頓下來，但他無法在敘利亞合法工作，而且害怕重返伊拉克。他能去哪呢？

衛星電視頻道播放了一組來自全國各地的畫面。在霍姆斯市（Homs）和哈馬市（Hama），數以萬計的人走上街頭，高喊“巴沙爾下臺！” 政府控制的電視頻道告訴人們不用擔心，一切都在掌控之中。政府指責半島電視臺（Al-Jazeera）散布謠言，煽動叛亂，政府勸人們不要相信那些軍隊異己分子的宣傳。國家電視臺則批評伊斯蘭原教旨主義分子、犯罪分子和黑幫們引發了這場動亂。

出租車司機告訴我，70%的敘利亞平民想要變革。他承認將會參加在大馬士革舉行的反政府游行，并問我是否想跟他同去。我告訴他，作為敘利亞唯一的外國游客，我可能會有點顯眼。我說我不希望從電視上看到他橫尸街頭，因為從幾個月前示威游行開始以來，已經有兩千多人喪生。他笑著說，他并不害怕死亡。

我路過美國大使館時，那里守衛森嚴。幾天前，有抗議者沖進大使館，損壞了一些建筑，還把美國國旗換成了敘利亞國旗。這是對美國大使造訪哈馬市的回應。當時哈馬市居民正在組織游行示威，而美國大使未經敘利亞外交部的允許前往哈馬市了解那里的狀況并與反對派接觸。以水輪著稱的哈馬市，留在大多數人腦海里的印象是上世紀80年代穆斯林兄弟會在此發動起義，這場起義被當時哈菲茲·阿薩德的哥哥里法特·阿薩德（Rifaat al-Assad）殘酷地鎮壓了。確切的死亡人數不得而知，但許多人認為，超過2萬名哈馬市市民死于那場鎮壓之中。

敘利亞政府對大使的訪問表達了憤怒。不過我聽到了不同的意見。一些人認為美國蓄意煽動教派之間的緊張情緒，造成了哈馬市的麻煩；其他人則認為此次訪問顯示了國際社會的關注，有助于減少暴力事件的發生。一位敘利亞人告訴我，美國支持敘利亞政權，不然，敘利亞政府不可能允許這次訪問。我鉆進一輛去Mahatat Harista的出租車，打算在那里換乘巴士去帕爾米拉（Palmyra）。出租車司機是一位面帶微笑的大馬士革年輕人，大約20多歲，他告訴我他的祖先是土耳其人。他已經大學畢業，專業是經濟貿易，但由于沒有工作機會，他不得不以開出租車為生。他說在敘利亞年輕人失業的情況非常普遍，政府必須改革。但是他也認為全球形勢不容樂觀，所以敘利亞經濟形勢較差也在所難免。他還指出幾個歐洲國家也有游行示威。

這位年輕司機告訴我巴沙爾是最合適的總統人選，因為他在倫敦受過良好的教育，作風正派，絕非一個殺手。司機告訴我，問題出在巴沙爾身邊的人，他們是一群奸臣。巴沙爾的弟弟馬希爾（Maher）的性格與巴沙爾截然不同，倒是與他們的叔叔里法特的性格相像，而里法特因為30年前鎮壓了哈馬市的示威游行而臭名昭著。

我們就“阿拉伯之春”展開了討論。司機說在放棄權力之前本·阿里（Ben Ali）只堅持了3天，穆巴拉克（Mubarak）堅持了17天，卡扎菲（Gadaffi）頑抗到底是因為他精神不太正常，認為自己是萬王之王。他邊笑邊模仿卡扎菲演講時的神態，說他會搜查每條小巷追捕反政府者。至于敘利亞，司機認為當局不會和平地放棄權力。

到Mahatat Harista之后，我們發現由于形勢動蕩，帕爾米拉車站已經移至普爾曼（Pullman）站。司機根據計數器上的里程向我要價，我則堅持付給他雙倍車費。他雖然拒絕，但我堅持如此。離開時他對我說，愿神與你同在。

進入車站之后，我驚訝地發現我的包必須通過X光檢查，我自己也必須穿過一個安檢儀器接受檢查。然而沒有跡象表明機器正在運轉，似乎沒有人注意它，機器沒有發出蜂鳴聲，指示燈也暗著。進去之后，我發現很多窗口都在賣去往同一個目的地的票，幾位票販子馬上走上前來向我兜售他們的票，并許諾給我VIP待遇。我聳聳肩，拒絕了他們。我走到一個男人面前，告訴他我想去的地方，問他該如何選擇。

他把我帶到車站后面，汽車在那里一字排開。有些車的確是現代寬敞空調車，別的就比較簡陋。他向我推薦艾曼公司，我花250敘利亞鎊（約5美元）買了車票，車程有250公里。之后，我被帶到一個靠近總統畫像的派出所，警察們要看我的護照。看完之后，一位官員往我的車票上蓋了個章。當著其他幾個人的面，他告訴我下次來的時候必須給他帶部手機作為禮物。我回答他我現在是敘利亞唯一的外國游客，所以下次他應該給我一份禮物。在場的人都大笑起來，包括那位官員。

接下來的45分鐘，我坐在長凳上觀察形形色色的過路人。年輕男性穿著非常西化的牛仔褲，老年男性穿著Dishdashas和Kaffiya，年輕女性穿著緊身的牛仔褲和襯衫，頭上蒙著面紗，其他女性穿著更傳統的長袍或者那種將全身都包起來的時尚長風衣， 要知道這可是酷熱的夏天。一個女子經過我時向我微笑，一個男子在還沒發覺我是外國人時就開始向我兜售彩票，后來他反應過來之后就沖我咧嘴笑了。沒有人一直盯著我看，每個人都非常友好。

在巴士上，售票員向我們每個人發了一個塑料杯，一個用來裝垃圾的黑色塑料袋和一塊糖。旅途中他不時的給我們倒水，還在擋風玻璃上塞上報紙，防止刺眼的陽光影響司機的駕駛。起初，我們聽了一段《古蘭經》朗誦，后來看了一部埃及電影。車內沒有耳機，每個人都能聽見聲音，還好不是很大。

在巴士開車之前，一位警察上車檢查每個人的身份證。在大馬士革郊區，有一個軍事檢查站，進城的車都會被攔下來接受檢查。有兩名士兵坐在遮陽棚下，另外一名士兵坐在路邊一個小凳子上，火辣辣的太陽直接照射到他身上。在帕爾米拉郊區，我們的巴士被攔下來了，一名男子上車檢查身份證。他幾乎沒看我的護照，但非常仔細地檢查了每一個敘利亞人的身份證。他身著一件深藍的跳傘服，綠色的彈藥袋裝得滿滿當當。我朝窗外看了看。兩位穿著牛仔褲的男子肩上挎著步槍，也在攔車檢查身份證。從車的前方玻璃往外看，發現還有第三個男子坐在遮陽棚下，背著武器，旁邊停著一輛輕型貨車。我一開始以為他們是民兵。但當那位身著深藍跳傘服的男子經過我時，我發現他的背部印著CTU這三個字母。我推測CTU是反恐怖主義部隊（Counter-Terrorism Unit）的縮寫。我轉向身邊的一位乘客，低聲問他：他們是政府的人嗎？他緊張地點了點頭。

我在帕爾米拉的旅館睡了個午覺，我是那兒唯一的顧客。午覺之后，我去參觀當地的遺址。我先去了巴力廟（Baal temple），看守看到我非常驚訝。他給我倒了一杯茶，似乎很高興有人能陪他。他告訴我四個月前，國內還沒有出現動亂，景點每天接待300至400人。我花500敘利亞元（約10美元）就游覽了所有的景點。

我獨自一人在遺址里漫步了3個小時。除我之外，沒有參觀的人。遺址里那些巍峨的柱子讓我嘆為觀止，其中一些是好幾個世紀前從埃及南部的阿斯旺（Aswan）被運過來的，至于運輸方法，我想我永遠都不會知道。遺址把我帶回幾百年前哈德良皇帝的時代（Emperor Hadrian），我似乎看到芝諾比亞皇后（Queen Zenobia）奮力反抗羅馬帝國統治時的情景。我想象著人們沿著柱廊行走，在處理日常瑣事時聊天，在劇院中討論戲劇情節，在宴會廳中享受美食。

晚上，我和一位敘利亞商人坐在陽臺上邊喝葡萄酒邊聊天。他見過巴沙爾好幾次，認為這位總統作風正派，問題出在他身邊那些人。經濟形勢造成了人們的不滿，他們紛紛走上街頭抗議，要求政府還他們“自由”，雖然沒人知道這“自由”意味什么。這位商人認為在敘利亞的歷史中，總是商界決定誰上臺。如果他們不支持某個政權，那么這個政權就會垮臺。不過到目前為止，商人們仍然和現政權站在一起。

我們又討論了西方與穆斯林世界的關系。本·拉登（Bin Laden）損壞了穆斯林人在西方世界的形象，說到這，這位敘利亞商人傷感的搖了搖頭。西方世界常常把穆斯林和本·拉登聯系起來，這是錯誤的觀念。穆斯林是愛好和平的種族。本·拉登和喬治·布什（George W. Bush）只不過是同一枚硬幣的兩面，我們不應該把他們的立場強加在所有穆斯林或基督徒身上。

這位商人告訴我幾乎每個敘利亞人都否認國內存在宗派主義，但是宗派緊張情緒確實正在升級。現在遜尼派和阿拉維派教徒之間就存在矛盾。他告訴我很多敘利亞人正在觀察局勢的變化趨勢，然后再決定投靠哪一方。

半島電視臺阿拉伯語頻道不停地報道敘利亞人是如何被殺害以及當局有多糟糕的新聞，這位商人說這煽動了帕爾米拉的年輕人，他們走上街頭示威抗議。他告訴我敘利亞問題的導火索在德拉阿（Dera’a）——當地有些學生把突尼斯和開羅街頭的革命口號：“人民想推翻政權（the people want to change the regime）”寫在墻上。警方拘捕了這些人，還拔掉了他們的指甲。這次事件震驚了全國上下。因為政府處理失當，抗議示威開始在全國范圍內興起。

這位商人問我美國是否會對敘利亞的局勢進行軍事干預。我告訴他這不太可能。美國對此沒有意愿，俄羅斯和中國也不會支持。很明顯，敘利亞政府不會輕易放棄權力。在得到阿拉維教徒支持的情況下巴沙爾能否與抗議者達成妥協，同意施行大規模改革和自由選舉？或者當局是否會采取暴力手段鎮壓抗議示威？敘利亞人能否阻止國家陷入一場血腥的內戰？（編者按：現在看來一切果然在往最壞的情況發展）

在敘利亞旅游期間，我是唯一的一位游客。阿拉伯式房屋整修之后建成的高級酒店無人光顧，地毯商店、畫廊門可羅雀，當地城堡和考古遺跡也都空無一人。敘利亞旅游業依賴伊朗、伊拉克和海灣地區國家。國際社會應該如何防止沖突爆發？土耳其人或者斯堪的納維亞人是否能召集不同派別，在局勢無藥可救之前提出解決方案？

在我坐出租車穿越大馬士革城區時，出租車突然停在了一個十字路口。我看到大約有一百多名穿著灰色衣服的男子，他們衣衫襤褸，手里還拿著警棍，離我不過數米遠。他們來勢洶洶，讓我不禁害怕起來。出租車前面那輛警車里的警察從車里出來，大聲地給這幫人指引方向。我問出租車司機他們是什么人，他告訴我那些都是政府的人，他們正往清真寺趕，確保清真寺在星期五的祈禱會之后沒有游行示威。出租車司機看起來泰然自若，一點都沒有感到不安。

阿拉維派主導了國內治安問題。 令人生畏的沙比哈組織（Shabiha）是當局的代理人，雖然當局否認這一點。但是正是這些人在毆打示威者，也正是此舉增加了宗派之間的緊張情緒。目前尚不清楚他們是否能得到控制。由于擔心出現更大的叛亂，政府尚未啟用軍隊鎮壓抗議示威。

在大馬士革一座漂亮的房子里有一間畫廊，我花了很長時間在那里欣賞油畫。這些油畫出自一位知名的敘利亞藝術家。他喜畫人像——沒有嘴巴和耳朵的人像。

我爬上樓梯，來到另一個畫廊，進入一個藝術品和手工藝品的寶庫。我經過陶器和織物展區，來到繪畫展區。一些畫掛在墻上，另一些堆放在墻壁旁。畫廊的經理是一位祖籍是薩法德（Safed，以色列城市）的巴勒斯坦人。他隨身攜帶一本敘利亞護照，上面寫著他是巴勒斯坦人。他能夠在敘利亞工作，但沒有選舉的權利。他還是一位自學成才，才華橫溢的書法家。他繪畫的對象大部分是2003年在戰亂中逃亡至敘利亞的伊拉克人。我仔細觀察了畫里的風景、人像、駱駝、雞和廢棄的房屋。后來，我遇到一位作品能“開口向我說話”的藝術家，并且決定購買一幅他用咖啡在帆布上作的畫。在咖啡色的斑點中，他畫了四條小小的彩色條紋，象征著希望的光芒。

在前往機場的路上，我參觀了一座被朋友稱為“家具墓地”的房子。我們看到一個雞舍后在那個路口拐彎，行駛了約50米便看到了一座似乎不太吉利的建筑物，附近還有幾座房子。下車后有個男人出來迎接我，并邀請我進去。兩個年輕的男子坐在工作臺上，在一臺銼床上打磨小片的珠母。我看得十分入迷，但同時我也擔心稍不注意他們的手指就會被機器吞沒。他們前面有一塊木板，打磨好的不同形狀和大小的珍珠母將被嵌在里面。他們背后的墻邊上疊放著漂亮的盒子、桌子和衣柜，這些都是他們費盡心思才完成的作品。幾個世紀以來，漂亮的大馬士革家具 一直享有良好的聲譽——木材、珠母和寶石的精致鑲嵌讓敘利亞手工家具變得獨一無二。

當我坐在老城區Beit al-Jabri酒店漂亮的庭院中享受離開前最后一盤富爾飯（Fuul）時，我感到很悲傷。大馬士革也許是我游覽過的最漂亮的中東城市。正如巴勒斯坦人和伊拉克難民所證實的那樣，敘利亞人是最友好最善良的人民，他們能否阻止國家步入伊拉克的后塵、陷入一場血腥的內戰？我希望能，但我對此真的不確定。