壹月逆襲

張玲　趙巾慈

倫敦男裝周雖誕生不久，但目標堅定：讓男裝市場在2011至2016年間成長16%……

這個由英國時裝協會在2012年9月方才建起的男裝周，被稱為“最年輕的時裝周”，并且在過去兩年中一直是客流量最小，時尚名流們關注最少的時裝周。就連英國時裝協會主席Natalie Massenet也直言，“盡管隨著倫敦男裝周品牌的打響，每年人數有少量增加，但這一階段確實尷尬，不過我們仍求存于在工作量與日俱增的體系中，一年比一年更加投入地產出”。

事實果真如此，自2012年以來，英國高級男裝市場發展迅猛，幾乎是女裝成衣市場增長率的一倍。而兩年后的今天，英國男裝市場的總價值已超過100億英鎊，以這樣的勢頭未來這一數字恐怕還會繼續增長。這樣的時代從未有過，人們對英國高質量男裝的需求變得如此之大，即便倫敦男裝周舉辦的時段雖然尷尬——為了2月避開聲勢浩大的女裝周，只好選在了每年的1月初——正趕新年放假的檔口，但時機卻再好不過。縱觀倫敦男裝周朝氣蓬勃的發展態勢，也許“男裝趨勢總是落后女裝兩季”的論調也會不攻自破。

大牌回歸倫敦男裝周著實為本屆大大提氣，也成為逆襲的首要原因。隨著英倫經典品牌Burberry Prorsum、Alexander McQueen出走多年后由米蘭秀場的閃亮回歸，倫敦男裝周的“含金量”也在大步提升。而作為巴寶莉外套、騎裝上衣、西服三件套、風雨衣、領帶、粗花呢等時尚詞條的輸出地，倫敦的設計力量從來沒有讓人失望過。即使是20世紀下半葉興起的意大利男裝業，也正由于受到享負盛名的倫敦薩維爾街的影響才有了今天的成就。而當代的“倫敦力量”，也愈發表現出潮流領銜者的姿態，不僅吸引了全球范圍的時尚買手及媒體齊聚倫敦，而在秀場背后啟動的是更大的商機。

盡管過去倫敦男裝周年輕而天馬行空的一面也受到不少人的質疑，但從本季發布的品牌來看，設計師開始將這份過度的夸張感從服裝中移出，在不減視覺效果的前提下，注重服裝的實穿性和市場包容度，同時更加強調品牌自身純正的倫敦基因。品牌也逐漸意識到，精良的裁剪才是倫敦男裝的脊梁，并開始想盡一切辦法向世界證明——一件改良后的高級裁剪西服在今天會呈現出更強的生命力。它們不斷挖掘能夠“撬動”消費的創意，尋求創意與商業的新平衡點，以及“各出奇招”以應對新一季的消費市場，如Christopher Shannon將運動機能與休閑意識結合的服裝又燃起了人們對運動裝時裝的熱情，Agi&Sam突變的“暗色調”是為了緩解消費者對過去一年持續“高調色”的審美疲勞，而多次進入倫敦男裝周的中國品牌Xander Zhou再也不做噱頭了，本季理性而國際化的設計是在為進入海外商業系統打下基礎。

美國著名百貨商店Bloomingdale's男裝時尚部副總裁Kevin Harter對本屆男裝周的表現做出了積極的評價：“倫敦今年的水準的確提高不少，我們在這里看到了很大的潛力，對于設計師的表現也非常滿意。”這樣的結果正如英國時裝協會所希望的那樣，“加強了英國男裝的國際市場地位”，但是否真的能夠達到他們所期待的“讓英國男裝市場在2011至2016年間成長16%”，倫敦的男裝品牌還在努力之中。

沒有一個品牌是完全通過孤立的設計而存在，其背后是成功的商業創意成就了它的不朽。因此，倫敦男裝周逆襲的另一大原因就是其在一如既往地為世界各地的時尚買家提供新鮮創意的同時，實現了品牌“數字營銷”策略的積極跟進。配合男裝秀的現場發布，包括Burberry在內的諸多品牌積極運用現代高科技手段通過互聯網數字技術與全球消費者實現高效、快捷的溝通與交流。從新品數字互動宣傳到T臺秀場的同步直播，再到全球性網絡實時銷售平臺，數字化營銷被滲透到各個環節。

從以往間接的從時尚媒體獲取資訊到如今與品牌公司的“無縫式”交流與互動，消費者與品牌的距離被無限拉近。而數字營銷成為品牌“與時俱進”的重要舉措，不僅最大程度地拓展了潛在的新興消費群體，更為品牌尋求新的市場增長點做出了巨大貢獻。