西行至世界盡頭

里斯本始終是美麗的，不僅有輝煌的歷史沉淀下來的歲月印記，

也有現代人平和的生活態度。

葡萄牙的圍墻斑駁而蒼老，在漫長的歲月里，上帝始終保持著同一種姿勢，看守著墻內的葡萄牙，同時凝望著周圍的世界。

對于“海草在頭，海鳥在肩”的葡萄牙人來說，海洋就是他們的一切，是征服世界的起點。古代的葡萄牙人不滿足眼前的美景，曾以航海征服了世界。而現在葡萄牙能被人評論的只有足球和賭博產業，全盛時期的葡萄牙曾與西班牙簽署了一份雙方得利的條約——《托爾德西里亞斯條約》，意圖攜手瓜分世界。其遍布全世界的殖民地與2.4億說葡萄牙語的人群是個例證。如今看來，葡萄牙仿佛是歷史書上一個沒落貴族的姓氏。

葡萄牙首都里斯本（Lisboa）人群最密集的地方莫過于奧古斯塔街的商業廣場（Pra?a do Comércio），因曾毀于1755年大地震的里韋拉宮就曾坐落于此，所以這里又被叫做宮殿廣場（Terreiro do Pa?o）。廣場的北側豎立著凱旋門（Arco da Rua Augusta），雖然歐洲境內遍布無數凱旋門，但是像里斯本這座能吹到海風的凱旋門為數不多。游客可以花一整天的時間在商業廣場上的步行街購物，閑下來的時候傾聽異域街頭藝人的表演，或者在靠近凱旋門的地方吹吹海風，跟戀人一起欣賞日落，體驗葡萄牙人不緊不慢的生活節奏。

海邊的里斯本從來都不是一座摩登的城市，尤其是東邊的老城區，都是石板制狹小的坡路，最好不要穿高跟鞋。里斯本最古老的城區阿法瑪（Alfama）在摩爾人統治時期是最繁華的區域，現在依舊可見由清真寺改造的里斯本主教堂（Patriarcado de Lisboa）， 1147年葡萄牙開國國王唐·阿方索趕走了摩爾人，改建了摩爾人遺留下來這座清真寺。作為葡萄牙有史以來的第一座教堂，造型方面遠遠比不上之后他們航海掠奪而來的巨資建成的修道院，建筑風格卻自成一派，因建之后不斷遭到地震損毀而不斷重建，教堂融合了羅馬、哥特、巴洛克等風格。沿著上坡路前行，道路兩旁的建筑破舊卻唯美，在路的盡頭是圣喬治城堡（Castelo de S?o Jorge），它位于阿法馬地區的最高點，絕對是俯瞰里斯本市區及觀賞日落的好去處，這里曾經是重要的戰略制高點。早在公元前6世紀這里就有人類居住的痕跡，腓尼基人、希臘人、迦太基人等多個民族都在這里留下了痕跡。城堡歷史悠久，由凱爾特人建于5世紀，后來摩爾人及基督徒都在原有基礎上加固，后期還一度被改造為皇宮。城墻內，貓與孔雀和諧的生活在一起，實在奇妙。

里斯本市中心以西大約6公里的貝倫區展示著葡萄牙昔日大航海時代的榮耀。沿海而建的廣場上屹立著發現者紀念碑（Padrao dos Descobrimento），它是為了紀念航海王子恩里克逝世500年而建造，碑上的領袖人物正是這位王子，他為葡萄牙在大航海時代領軍地位的奠定，做出了很大貢獻，紀念碑雕刻成一個以船為主骨的船首形狀，似刀又似帆，恩里克王子站在紀念碑的船首位置，東、西兩邊各雕有32名航海時代的航海家、宇航員和傳教士，其中就包括環繞全球的航海家麥哲倫。紀念碑后的地面上有一張大地圖，上面標記著每一個發現新大陸的地點和時間，澳門也列其中。各國的游客們紛紛找到和自己國家相關的地方留影紀念，我也如此。

海風很大，沿著海邊向西走，不遠處便是貝倫塔（Torre de Belém），它是大航海家們揚帆遠航的起點，也是保衛里斯本的堡壘。從16世紀開始，歷經滄桑變故的貝倫塔目睹了曾經的海上霸主近5個世紀的興衰榮辱。塔內保留了炮臺并架設著大炮，塔墻上為了拍國王馬屁裝飾了曼努埃爾式（Manueline）的象征物，大條的繩環繞塔身，點綴石結、渾天儀、耶穌十字或者動植物元素。貝倫塔防御工事總建筑師弗朗西斯科·德·阿魯達（Francisco de Arruda）曾在北非建造過許多防御工事，貝倫塔的建筑風格也受其影響充滿了摩爾人和阿拉伯人的藝術元素。

有人說貝倫塔之于葡萄牙，就如自由女神像之于美國，是葡萄牙的象征，但我認為貝倫塔東側的熱羅尼姆修道院（Mosteiro dos Jerónimos）更能擔此重任。這座修道院是為了紀念西方教會中最博學的教父圣熱羅尼莫而建造，它潔白圣潔，是曼努埃爾式建筑中最為成功的一例。它的建筑材料為當地出產的金色石灰巖，5%的修建費用來自東方香料稅額。1550年，后繼者建筑師若昂·德·卡斯蒂略（Jo?o de Castilho）和迪奧戈·德·托拉爾瓦（Diogo de Torralva）重新開始修建修道院，在之前的曼努埃爾式風格的基礎上增添了文藝復興風格的2個樓層和主教堂、唱詩班的席位。主門是卡斯蒂略一生中最偉大的作品，它高達32米，由山形墻和小尖塔包圍，雕刻了很多精細的圣母和圣彌額爾雕塑。門上方的半浮雕弧形頂飾描繪了圣熱羅尼莫一生的兩個情景。拱門飾、三角面與弧面部分無論哪里都包含曼努埃爾的元素。古典肅穆的修道院隱藏在鬧市區之中，喧囂的都市之聲在這里戛然而止。

公元1755年11月1日，一個禮拜天的早上，這座城市經歷了一場巨大天災，大地震和海嘯以及地震后引發的火災將這座城市幾乎摧毀，歷史記載85%以上的建筑被毀，因此在里斯本超過兩三百年的古老建筑少之又少，而傳說當時在熱羅尼姆修道院里面禮拜的人都和這建筑一起奇跡般的幸存了下來。而今，它仍佇在海邊，訴說著里斯本的歷史以及那曾經神圣與輝煌的過往。

有人說，唯有海洋才能讓我們阻止對自己舉起槍。這一點在羅卡角（Cabo da Roca）上卻沒有得到驗證。羅卡角遠離里斯本市中心以西40公里，從里斯本市中心出發，穿過一條熱帶雨林般的森林包圍著的高速公路，就來到了亞歐大陸的最西端——位于辛特拉山地西端的狹窄懸崖。當地球還不是圓的， 當海洋還是代表世界盡頭時， 這里就是歐洲人心目中的海角天涯。山崖上建造了一座燈塔和一副面向大海的十字架，象征了歐亞大陸的盡頭。燈塔上的燈光永遠不會泯滅，遠行至此的船只遠遠就能看到燈塔之光而知道他們已經靠近了亞歐大陸。導游告訴我這里本該是個旅游景點，但因自殺率極高而取消。因為當游客們歷經艱辛步入到世界的邊緣，來到這片懸崖，懸崖之下無路可走，只看見狂妄的波濤一遍遍的拍打，無遮無擋的風、波濤洶涌的海，這股悲愴感讓不少到這里的人開始質疑人生的意義，即使們讀過書的再多，渡過的橋再美，到了這里還是顯得微不足道，從羅卡角的懸崖上縱身而下，與這個世界不再有任何瓜葛。

里斯本始終是美麗的，不僅有輝煌的歷史沉淀下來的歲月印記，也有現代人平和的生活態度。如果能夠定居在這里，跟隨這座城市一同與世無爭、優雅的生活下去，該有多美好。