震撼靈魂的記憶

抵達日隆鎮

在畫冊中，日隆有著挺拔的四姑娘山、游動的牛群、飄揚的經幡、美麗的草甸和善良樸實的人們。但它在我的眼里卻是一個十足的名副其實的鄉村，多年如此。

明凈的天空下，目光能及之處，稍微平坦的地方，都種植著青稞和豌豆。耕地也大多沿山坡開墾，有些像南方的梯田。藏房一般是兩層，石墻、平頂、房屋的四角插著旗幟，風過處，獵獵作響。

起初，我以為它們不過是一條普通的絲綢，無非是多了一些經文和佛像、吉祥八寶的圖案罷了。后來才得知，這種旗幟叫經幡，在藏語中被稱為龍達，直譯過來是風馬的意思。人們喜歡把經幡張掛于鄉間寺廟的房頂以及村口的樹枝叢林間，他們把祈禱的心愿放飛其上，于是，經幡也就被注入了生命的靈氣。

鎮上不多的房屋就建在一條小小的河流沖積帶上，放眼望去，白墻黑頂，分割有致，五顏六色的經幡穿插其間，像極了傳說中的天宮圖。而馬路邊曬著太陽吸煙的老人、高聲聊天的婦女、奔跑嬉鬧的小孩、四處跑動的藏犬，卻又為圖畫平添了幾分俗世氣息。小鎮四周有群山包圍，而那距離鎮子不遠處，高高隆起于眾山之上的雪峰就是著名的四姑娘山，這是初次來到的人往往難以置信的。

資料中顯示：四姑娘山，由四座山峰構成。其主峰海拔6250米，為邛崍山脈最高峰，以雄峻挺拔聞名，素有“蜀山之后”的美譽。

黃昏來臨，鎮子因為趕馬人的回歸變得熱鬧起來，藍色炊煙漸漸升起，不多會兒，整個小鎮就彌漫著煙火、酥油茶和青稞酒的香味，同時，路邊小鋪里也多了年輕小伙子提拎著啤酒到處呼朋喚友的身影。背包進到袁二哥家，隨便吃了點東西(現在尤有記憶的只有那閃著油光的雪山老臘肉)，飯后，早早上床睡去。

踏上征途

第二天，當許多人尚在沉睡，小鎮也還籠罩在一片黛青色的煙霧里的時候，我們和袁二哥已經踏上了征途。來到朝山坪(這里是看日出和四姑娘的好地方)，在寒風中，我們邊嚼著干糧邊注視著東方太陽升起的地方。不多時，朝陽慢慢顯現，率先被照亮的是那被稱之為“蜀山之后”的四姑娘幺妹峰，她冰清玉潔的身軀在光影中微微泛紅，隨著時間的推移，彩霞為她披上玫瑰紅的紗衣，她的姿容映紅了周圍的冰峰雪嶺，而這是否就是她被稱作為“蜀山之后”的原因呢?

由于這一段上山小道的平緩，我們行進的速度非常快，穿過青岡林、打尖包、老牛院子，在一大片草坪前，向導說我們將要由此下山，然后過河才是通往登山大本營的小徑。

下得山去，眼前陡然出現了一片綠的世界。一種醉心的綠從山坡上緩緩延伸下去，除了將要經過的那條河以及遠處山峰上的白雪外，這里完全是一個綠的世界。它們靜臥著，直接通向山腰那片雪白天地。風從雪山深處襲來，帶著冰雪的寒意。高處有巖羊飛奔而過，只留下被蹬垮的巖石滾落的聲音在空氣中回響。山就在眼前，聽說后面全部是上坡路了，叫上大家休息一會兒。

時值正午，天空的藍顯得格外柔和，一抹白云舒舒卷卷。大地充滿慈愛，流露出無比的寬容和華貴，風輕輕柔柔地飄過，讓人感覺這里的每一塊石頭、每一棵樹木，都充滿靈性。溪水潺潺，靜臥在水旁的牛棚邊，溫和的陽光悠悠長長，偶爾一只鷹靜止在視線的一角，然后又忽地一下子消失得無影無蹤，一次展翼，就是幾番回蕩。靜，一種沒有人聲的寂靜，時間在這里仿佛停止，人也變得柔軟，大腦里沒有一絲回音，我已全然忘記身在何方。對于如此境界的自然，我無所適從，不知何時已是熱淚盈眶，自小喜歡在風中坐看云起云落，也喜歡讓風把血液刮得燃燒，但此時，也許就只有眼淚，能助我釋放幾乎讓我膨脹得爆裂的情緒和我對這至純之境無比的叩拜!

夜宿大海子

沉靜中，有歌聲隱隱傳來，歌聲高亢、婉轉，久久回蕩于天際之間，直如天籟。早就聽聞藏族是一個能歌善舞的民族，卻很難想象在這荒野之間也能有幸聽到如此美妙的歌聲。循聲望去，只見遠遠山脊邊有模糊人影一個，即便用上我相機的專業超長鏡頭，也只能把她看個隱隱約約。若不是歌聲依然，真有一種恍若隔世的感覺。

在袁二哥再三的催促聲中，我們依依不舍地向著大本營進發。其實，從河邊到大本營的距離不遠，沒到兩個小時，我們就來到了大本營。這是一片開闊的山間平地。仰望，鸚哥嘴、金剛峰，左右壁立：回視，四姑娘山傲然排列：俯瞰，大海子碧綠如鏡(一片漂亮的宿營地)。大家一起動手，一小會兒工夫，升起了篝火，開始燒水，準備晚飯了。然后趕快扎好帳篷，把夜里要用的睡袋、防潮墊整理好。弄完一切，看看也沒什么要做的了，干脆就坐在帳篷邊發呆。

發呆，是我比較喜歡的一種放松方式，特別是在這種環境里面。在這里，你可以什么都不想，只是靜靜地享受陽光；在這里，你也可以盡情地想像，忘掉塵世的所有。寂靜中，可以聽見佛語悠遠、仙樂飄飄、俠士高歌、裙裾挲挲：也可以看見峰巒疊嶂、江河奔流，其浩浩然超凡脫俗，蕩蕩然鬼驚神嘆……我的想像，被天地接納，高天孤鴻，聽呼吸為天幕招徠聚散的浮云，風動的聲音沿途婉轉，思緒如天邊的流云來去自由。在這里，我相信時光不過是散步的老人，而我們無非紅塵的過客，彼此，在漫不經心的時光游移間慢慢衰老。

也許是太過專注于這自然的絕美，當向導叫我們吃飯時，我卻如同剛剛經歷了一場刻骨銘心的愛情一般，身心疲憊。我感知到一種人生從沒獲取過的給予。這種給予來得如此突然、如此迅猛，使我的生命和精神同時陷落。

夜色越來越濃，只留下遠處海子的鱗光閃閃。夜色中，隨著世界越來越安靜，頭燈，把我籠罩在淡淡的橘黃光影里，睡袋里，感覺自己如襁褓中剛出生的生命一樣純潔、安靜……

挑戰處女峰：鸚哥嘴

第二日醒來，匆匆上路。天色放開，鸚哥嘴突兀于藍天之下，冰峰屹立，如橫空出世。它沉睡了千年，一直不曾將它的美呈現在人前，只是沉默地挺立于陽光燦爛的群山之間，以至于世人把它稱為“惡山”。也許是因為千百年來無人揭開過它神秘的面紗吧!

我們像螞蟻般在它高大的軀體上緩緩爬動。因為風化的原因，山體的外表已有較大破損，隨著太陽的照射，山影慢慢明晰起來，山嵐升騰，遠處的四姑娘幺妹峰像是飄浮在塵世的圣境。我走在前面，并不停提醒著后面的同伴，雖然大家都是比較有經驗的山客，但這畢竟這是一座海拔5289米的處女雪峰，數千年來，還沒人能夠驚醒過它。雖然也曾有人嘗試著攀登，但在這里，僅有勇敢和膽魄是不夠的。勇敢和膽魄在它面前顯得是那么的幼稚和可笑；在這里，首先應該學會的就是敬畏，對高海拔雪山的景仰雖然大多來自于人類的信仰，但它們卻以信仰的方式存在于天地之間，并無時無刻地告訴著我們：人類在自然面前永遠是渺小的!

雪線以上，積雪越來越厚，沒有樹，連一片成形的：草甸也沒有，除了高處的冰雪，這里已經變成一個由枯槁的亂草和冷峻的巖石組成的死寂王國。為了安全起見，我們戴上頭盔并用上了攀登繩索和行軍冰鎬。行進中，再次為這座山峰上積雪的力量所震撼。它富有粘性的成分使高大的山體歷經風霜雪雨千百載后依然深沉而純凈；一腳下去，它穩穩托住你身體的全部重量，捧起它，卻又產生一種明顯的重量，一種質的重量，風來，又再飛揚到空中，一直到它想去的地方，降落。這是何等的灑脫，揚起手臂，握住白雪復又撒落，這種生命不能承受之輕，讓我感嘆不已。

成功登頂

風過處，云影漸現，陽光慢慢失去溫度，卻把前面要經過的山脊線照得格外清晰，山脊如刃，在我們思維快要麻痹的時候，前邊已經無路可走，四周群山盡在天邊，在那瞬間，我不敢相信自己的眼睛，這就登頂啦?5289，這樣的高度，即使是對一個登山者來說，也是一種驕傲，何況還是一座處女峰的首登。因為海拔高度，既是大地的高度，也是人類夢想的高度，不管你是什么人，為了什么，要抵達這座雪峰，都需要一種勇敢無畏的精神和精心細致的準備。

依照以前登山的規矩，我們迅速在山頂最高處立起了一根標志桿，并壘上幾塊石頭，分別象征經幡和嘛呢堆，并向著它跪了下去，想到上來時的種種艱辛，難保說是沒有神的眷顧，或許信仰就是人類在面對和承受苦難時向冥冥中尋求的心靈安慰吧!

在這里，你完全可以領悟什么叫高度。那是一種眩暈，一種被現實和理想夾擊的眩暈；同時，還有些酒醉后的飄飄然，覺得身后有翼，如天使，只要展開就能飛翔。腳下是壁立的懸崖，巖石嶙岣，峭壁千仞，鷹翔于腳下，伸手可觸藍天，低頭隱現深壑，就連陽光也變得火辣辣的，灼得皮膚生疼。此時，天離我很近，風還是那樣不急不緩地吹著，汗早己把衣服浸濕，一切憂郁、猶豫、卑微、怯弱在這瞬間如陰暗之云下沉、下沉，伏于溝壑林莽。雪如此圣潔，一直讓人覺得它的光芒就是神的光芒。

天開始陰沉下來，寒冷讓我們不敢久留，看看腳下的路，想想身邊朋友的體能，心里暗自一陣打鼓，好像不是站在山頂，而是騎在猛虎背上，我知道這沉甸甸的就是責任，也再一次向同伴們說出“登頂只意味著你登山活動完成了一半”這樣的話。但再險的路都必須前行，面對標志桿，再次向山神做出祈禱，然后拖著疲憊的身軀向山下走去。

回歸：盛裝的月亮

俗話說“上山容易下山難”，更何況，為了縮短回撤的路程，向導帶我們下山的路基本呈70度傾斜，齊膝齊腰深的雪隨處可見，我們在無數次的陷落中，折騰著艱難前進，很多地方，我們甚至用上了繩索協助下降。

終于，下午18點10分，我們順利返回大本營。回望山頂，側耳，還想再聽到些什么，卻只有輕而急速的夜風掠過山林的聲音，雪山睡著了嗎?拉開帳篷門，不知何時月亮已經高掛在頭頂，月色朦朧，寂靜的天籟充滿著自由飛翔的音符。黑夜，封凍的記憶被繁星敲開，仿佛所有的空氣都在凝固中停止了流動。深呼吸，感受著夜的沉寂、月華滴落的輕吟，夢已逝。人說“月是故鄉明”，或許，僅僅是因為異鄉的月亮盛裝了人們對故鄉和親人太多的思念而顯得沉重了許多吧。

至今，同伴說依然沉浸在對這片奇特山野的無邊回憶之中，夢里，往往被一首歌謠、一種聲音、一個夢境所驚醒。我想，這些靠生命意識的驅動所經歷的人生旅程，也許將陪伴他們終生。