專題訓練在“服裝結構設計”課程教學中的創新實踐

孫可可

(廈門理工學院 設計藝術與服裝工程學院，福建 廈門 361024)

專題訓練在“服裝結構設計”課程教學中的創新實踐

孫可可

(廈門理工學院 設計藝術與服裝工程學院，福建 廈門 361024)

“服裝結構設計”課程的改革創新對培養懂技術的服裝設計人才至關重要。結合行業發展需求，針對目前該課程教學中存在的問題，打破“結構設計即根據款式制版”的傳統認知，將“結構創意試驗”和“結構風格化設計”專題融入教學實踐，強調“藝”(藝術創意)與“技”(技術轉化)并重且互為支持，經若干輪實施、反饋及逐漸完善，為“服裝結構設計”課程教學的創新性探索提供借鑒。

服裝結構設計；結構創意試驗；結構風格化設計；專題訓練；課程創新

作為服裝專業的主干課程之一，“服裝結構設計”主要研究款式造型結構的構成規律、結構設計原理與變化方法、服裝立體形態與平面紙樣之間的對應關系等。通過理論學習和實踐操作，培養學生對服裝款式造型的空間認知和平面轉化能力，進而從結構角度提升設計思維。其相關前置和并行課程有“形態與形式”“立體裁剪”“服裝設計”“服裝CAD”等。

一、 目前“服裝結構設計”課程教學存在的問題

在傳統認知層面上，對服裝結構設計的理解有兩種：一種是比較普遍的“技術轉化”，即根據款式設計圖，通過立體裁剪或平面制版手段，生成可用于工藝制作的紙樣；認為結構設計是上承服裝設計、下啟服裝工藝的中間轉化橋梁。另一種是造型藝術角度的“結構創意”，即結構設計從屬于服裝設計范疇，主導款式造型方面的創新；認為結構設計是一種目的性很強的創意思維活動[1]。這兩種理解分別闡釋了結構設計中對“技”和“藝”的要求。隨著服裝行業更新快、款式多、批量小，以及品牌設計風格日趨鮮明的發展趨勢，“技”與“藝”割裂開來的服裝結構設計培養模式已不能滿足多方需求。

目前我校(廈門理工學院)“服裝結構設計”課程的教學分四個階段，依次在二、三年級的四個學期展開。教學內容包括：“結構設計(一)”為人體體型與測量、結構設計基礎知識、裙裝結構設計、褲裝結構設計；“結構設計(二)”主要針對女裝衣身、領、袖結構；“結構設計(三)”重在女裝整體和分款類結構設計；“結構設計(四)”為男裝結構設計系統。教學方式是在配備電腦、投影儀、人臺、打版桌、高速平縫機的專業教室進行授課，利用多媒體課件、板書、服裝CAD軟件(ET)、立體裁剪等手段進行講解和示范，并輔導學生實操環節。作業隨堂布置并逐次及時講評，預留課程作品要求，結課數周后對課程作品統一展評并擇優留校保存。

從多年的課堂教學體驗、學生學習效果、畢業設計成果觀察，以及專業人才的市場化需求等角度進行思考和總結，筆者發現“服裝結構設計”課程教學普遍存在以下問題：

(1) 傳統內容與教學模式易造成思維固化，面對新款式和新造型，學生在從立體到平面的正向轉化制版時缺乏靈活性與變通處理。

(2) 結構設計訓練的高級要求是結構創新逆向反哺款式設計，而學生在這方面顯示出創意不足的弊端，即結構設計創新與內化的能力較弱。

(3) 藝術有風格，技術亦有風格，如何把握不同風格服裝的結構技術特征與設計脈絡，進而與市場品牌的技術風格接軌，一直是從事設計專業工作所面臨的難題，現有教學模式對這方面的訓練相對薄弱。

鑒于以上現狀和問題，我校“服裝結構設計”課程教學團隊嘗試在各階段的教學過程中，結合原教學內容與進度，開設“結構創意試驗”和“結構風格化設計”兩項專題訓練。前者旨在啟發學生的結構創新思維，并為款式設計

開拓思路；后者則著重深入某一類風格的服裝結構進行解析，在熟悉結構設計程式化步驟的基礎上，訓練學生對款式結構的技術性風格特征的把握與轉化能力。經過若干輪的實踐、反饋與改善，獲得了明顯的教學效果。

二、 “結構創意試驗”專題訓練

“結構創意試驗”專題內容由若干個試驗[2](圖1)組成：“結構設計(一)”中，在“結構設計基本原理之省移原理”和“裙結構”兩個內容教學中分別開展了“創意省道”和“凹凸結構”試驗；“結構設計(二)”中，在“女裝領、袖結構”內容中加入了“創意領袖”試驗；“結構設計(三)”中，則融入了“異曲度拼縫”“錯位與絲綹”“裝飾性結構”等試驗訓練。試驗材料與工具主要有牛皮紙、打版紙、白坯布、試樣面料、剪紙用剪刀、雙面膠、立裁與制版全套工具、人臺、縫紉機、蒸汽電熨斗、燙臺等。

圖1 結構創意試驗

1. “凹凸結構”試驗

(1) 小實驗導入。這一先導小實驗主要啟發“立體+平面”的一體化融合方式：先用普通紙張和膠水把小立體與平面粘結到一起，形成“立體+平面=組合體”；然后在組合體上設計連續的分割線，再經由分割線剪開、展平，并拓版、留縫份；最后用白坯布裁樣，重新縫合。這種“立體”從“平面”上“長”出來的試驗過程蘊含了“立體與平面”“結構與解構”的設計視角與思維。由于凸結構的另一側即為凹結構，兩者原理相同，不予贅述。“凹凸結構”先導實驗如圖2所示。

圖2 “凹凸結構”先導實驗

(2) 植入款式設計。將先導小實驗的思路和方法運用于服裝款式設計：在小立體的造型、大小、數量、分布等方面進行發揮創作，通過分割線的設計使之與衣身和諧融為一體。

(3) 思維與方法小結。該結構創意試驗的思路為：造型(平面+立體=組合體)→設計分割線→拆解、展開→重組。

(4) 學生衍生創作。引導學生利用“凹凸結構”試驗的原理，以外廓型和內結構的創意設計為主進行自我選題創作。例如，學生以建筑、苔蘚及立體畫為靈感，運用該試驗原理和方法，并結合色彩視錯、數碼印花技術等創作課程作品，其設計效果圖、結構設計過程及成衣作品如圖3所示。

圖3 學生“凹凸結構”設計創作

2. “異曲度拼縫”試驗

(1) 小實驗導入。引發對兩個拼接裁片接縫處線條(曲直均可)的思考，是這一先導實驗的目的。即兩個裁片邊緣線條不一定是等曲率才能進行拼接，只要長度相等，即使曲率不同，也可以完全縫合。“異曲度拼縫”先導實驗如圖4所示。

(2) 將先導小實驗植入到款式設計中。

圖4 “異曲度拼縫”先導實驗

(3) 思維與方法小結。兩裁片拼縫時，在保證邊緣線長度不變的前提下改變各自曲率，拼接后可產生自然的立體效果，這也是絲綹方向的核心作用所致。回推至款式設計環節，以此為思路設計分割線的長度、形狀，再進行曲率變化，結合面料本身的懸垂屬性，實物效果將更加自然靈動。此方法也廣泛應用于各類荷葉邊的設計。具體步驟為：設計分割線→分割裁片→改變兩拼接裁片接縫處的邊緣線條曲率→處理裁片展開量→拓版→重新縫合。

3. “錯位與絲綹”試驗

“錯位與絲綹”試驗則講究結構自然、內化，啟發學生對平面紙樣、面料和人體之間微妙關系的認知，屬于較高階的訓練。其設計與具體實施如下：

(1) 小實驗導入。在基礎版紙樣腰節處預留上下錯位量，在前后中線上設計袖窿深線至下擺的傾斜方向和幅度，依次進行垂直、水平方向的錯位處理。當錯位后的線條回歸到人體上便會產生自然的褶皺效果。“錯位與絲綹”先導實驗如圖5所示。

圖5 “錯位與絲綹”先導實驗

(2) 將先導小實驗植入到款式設計中。

(3) 思維與方法小結。結構制版時，紙樣的上下或左右方向錯位，相當于穿到人體上的面料絲綹方向扭曲，這種無分割線結構能夠營造出自然褶的效果，是結構內化的一種表現，即結構隱在面料本身。這需要有效利用面料本身的特性，例如絲綹方向、彈性等。具體步驟為：制基礎版→設計傾斜方向線和錯位空間→左右、上下做傾斜、錯位處理→順出新版。

通過多輪專題的實施與反饋，筆者發現， “結

構創意試驗”專題訓練能較大程度地發揮平裁與立裁結合的結構設計方法優勢，讓學生直觀地切身體會結構設計的魅力，激發原創意識，拓展設計思路，增強結構設計理念，掌握服裝外廓型與內結構并重的創新設計方法。學生不僅打通了款式設計→立體造型→平面紙樣的核心技術環節，還能從結構設計的角度反切入款式設計，具有實驗主義、先鋒主義色彩的新穎有趣的創意結構設計直接影響了款式設計，甚至能形成自己的設計風格(圖6)。

圖6 學生“結構創意試驗”專題綜合設計創作

三、 “結構風格化設計”專題訓練

作為服裝從設計效果圖轉化為實物成品的關鍵一環，結構設計強調“技術服務風格”。“結構風格化設計”專題訓練主要選取目前品牌市場中風格較為鮮明的設計款例開展結構設計的分析研究，如“新中式”風格、摩登都市風格、運動休閑風格等，并根據結構風格化設計的步驟，形成嚴謹有序的結構分析與設計思路。下面以“新中式”風格為例，具體介紹“結構設計(三)”中開設的“結構風格化設計”專題訓練步驟。

1. 風格滲透與理解

“新中式”風格源于對中國設計本土意識的探尋，是在對中國傳統文化充分理解的基礎上，基于現代人的生活方式和審美觀而產生的。其設計不是純粹的中式元素堆砌，也不是簡單地進行“原中式”元素植入，而是結合現代時尚進行有機設計，將中式傳統美學用當代的方式表現出來。“新中式”風格服裝(圖7)整體予人簡約、雋永之感，含蓄地表達了人與自然、服飾相容的境界，強調人的主體精神，并承載了對中國傳統文化的認同。其設計方式是“把西方服裝結構中利于人體以及現代人生活方式的優點保留下來，與最傳統、最明媚的中式服飾文化相結合”[3]，既體現中國傳統文化的意象，又適合現代人的審美觀，亦是最易為現代人接受的形態。

圖7 “新中式”風格服裝

2. 款式結構特征的把握

傳統中式服裝的款式造型以寬松、平面為主，結構形式體現一種放松的狀態，衣服自然下垂，強調一種縱向的美，裁剪方式是二維的，常常采用直線剪裁，對立體關系不明確。如今傳統中式服裝已無時代背景，且與現代服裝強調對人體美的塑造這一趨勢相去甚遠。鑒于此，“新中式”服裝對傳統中式服裝不合時宜的地方進行了適當修改，并與西方元素結合，在內部結構上進行創新設計。例如，廓型上不但有上下一樣寬松的H型，也有貼體的S型、上緊下松的A型、夸張肩部的T型等多樣化的發展；結構上加入省道和斷縫，使造型立體、合體；裁剪工藝上運用立裁與平裁結合的手法，營造柔和的立體感和舒適感，從而與人體體型及現代生活更相稱；此外，服裝的長度、肩袖、領口、前后襟、下擺、開衩等細節的結構改良，也在保留中式神韻的同時更具時尚感。

3. 結構制版流程的訓練

(1) 觀察款式整體效果，進行寬松、較寬松、較貼體、貼體四種松量造型的歸類。

(2) 在款式圖上確定胸圍、腰圍、臀圍三條水平線， 并觀察各圍度上的省、斷縫、褶的分布與大小，為制版時確定三圍的松量做準備。

(3) 觀察肩袖，確定袖山頂點與肩點的位置關系、肩線和袖型。

(4) 觀察領子，確定領型分類、領子細節設計尺寸。

(5) 確定門襟、袖口、口袋等細節的位置與大小。

(6) 利用原型法進行平面制版，步驟為：拓原型—確定款式長度→確定三圍松量→衣身結構線及省道位置與大小安排→肩線、肩點與袖窿→配袖→配領→口袋、扣位等其他結構細節設計。

(7) 用白胚布制作初樣，在人臺上調整版型，并用立裁法修正。

(8) 回歸平面紙樣，最終完成制版。

需要說明的是，“新中式”風格的服裝適合用“平面為主、立裁為輔”的結構設計制版方法，以上流程也是基于此。若換成其他風格，結構設計方法則另當別論。

4. 學生實踐

學生在前三項訓練的基礎上創作“新中式”風格的服裝設計作品，并利用服裝CAD軟件(ET)獨立完成結構制版(圖8)。

圖8 學生“結構風格化設計”專題綜合設計創作

5. 小結

在“新中式”風格服裝的結構設計過程中，松量的把握很關鍵。因為該風格的服裝看似平面，實則立體，用立體的手法處理成平面的樸素感，不僅要考慮人體，更要考慮人體與服裝之間的空間，而松量正是這個空間的決定性因素。合適的松量設計使服裝與人體產生“距離感”，才會造就“新中式”服裝不凸顯人體而凸顯氣質的特性，包容感強，平淡中蘊含著智慧。

四、 結語

服裝結構設計需要藝術性與技術性的高度統一[4]。在“服裝結構設計”課程教學中，注重藝術創意思維訓練與技術風格化處理雙管齊下是十分必要的。無論是學院派視角的思維發散與創新設計，還是品牌市場視角的風格實例分析，都從一定程度上拓寬了該課程的維度和視野，既活躍了相對呆板的服裝結構教學體系，又增加了服裝結構的設計深度。從這一角度講，本文的兩項專題實踐訓練具有推廣價值。

[1] 秦寄崗. 服裝結構設計是一種創意思維活動：服裝結構設計實踐環節教學的思考[J].東華大學學報(社會科學版)，2012，12(4)：301-303.

[2] 中道友子. Pattern magic[M].日本文化出版局，2011.

[3] 陳舒琦. 設計師原創品牌喬JOQIAODING：輕中式 [EB/OL]. (2015-01-07) [2016-12-06]. http://news.efu.com.cn/newsview-1095630-1.html.

[4] 勞越明. “服裝結構設計”課程教學的優化策略[J]. 紡織服裝教育，2014，29(2)：158-160.

(責任編輯：吳文英)

福建省社會科學規劃項目(FJ2016C118)

孫可可(1982—)，女，山東淄博人，講師，碩士，研究方向為服裝結構設計。E-mail:sunkeke@xmut.edu.cn

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2095-3860(2017)02-0131-06