海派文化背景下上海本土手工織繡的發(fā)展

胡小燕　溫兆陽　許星

摘要： 織繡工藝源遠流長，不僅是西方人眼中的非物質(zhì)文化財富，東方人也對其情有獨鐘。19世紀下半葉，開埠之初的申城因地理位置優(yōu)勢首先接受到世界風(fēng)潮，形成了開風(fēng)氣之先的時尚都市文化。上海手工業(yè)和工藝美術(shù)業(yè)在形成之初就孕誕了具有時代特色的海派個性。文章以上海特色的絨線繡、十字繡、鉤針編結(jié)三類主要織繡工藝為研究對象，運用對比、實例分析研究方法，從題材選擇、畫面布局、用色分析、功能性分類，來探究在海派文化背景下上海本土織繡工藝的演變。

關(guān)鍵詞： 織繡；海派文化；工藝美術(shù)；顧繡；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)

中圖分類號： TS941.64文獻標志碼： B文章編號： 10017003（2018）04008205引用頁碼： 041301

Abstract： Tapestry embroidery has a long history， which is the wealth of handicraft in the eyes of both Westerners and the Orientals. In the late 19th century， Shanghai was first influenced by the world fashion trend due to its geographic position advantage， and thus urban fashion culture formed. Shanghai handicraft industry and arts and crafts industry were pregnant with the characteristic of Shanghai style at the beginning of its formation. This paper discussed the evolution of Shanghai local embroidery craft under the background of Shanghai culture by taking Shanghai wool embroidery， cross stitch knitting and crochet lace as the objects of study and applying comparison and case study methods from the aspects of theme selection， picture layout， color and function.

Key words： tapestry embroidery； Shanghai culture； arts and crafts； Gu embroidery； intangible cultural heritage

手工織繡作為傳統(tǒng)服裝工藝的重要環(huán)節(jié)，在中國傳統(tǒng)農(nóng)耕手作經(jīng)濟特點的背景下，在服裝歷史長河中體現(xiàn)著不同的特點，自成一家的同時，在外來文化影響下也產(chǎn)生了一定的變化與融合。歐洲手工織繡以花邊制作的形式在清末傳入中國，并在往后一個多世紀的發(fā)展中，率先在上海地區(qū)與傳統(tǒng)的編結(jié)、顧繡、絨繡等工藝結(jié)合，制作出精致的女性服飾、臺布、床上用品、窗簾等室內(nèi)陳設(shè)的配套裝飾品，豐富了傳統(tǒng)的織繡手工藝。

上海坐落在得天獨厚的長江三角洲地區(qū)，既擁有江南文化的底蘊與自信，又坐擁西風(fēng)勁吹的前沿之便利[1]，遂逐步形成了與中國腹地自給自足的自然經(jīng)濟截然相反的海派文化。海派文化的生活方式和理念深深影響了上海人服飾語言的表達，能夠更得心應(yīng)手地融匯中西方審美和工藝，從而在海派文化中形成獨樹一幟的海派織繡工藝。

1上海的海派文化

1.1海派文化的產(chǎn)生與發(fā)展

“海派”一詞最初起源于清代晚期的上海“海上畫派”，后來指稱戲劇、文學(xué)等。但是“海派文化”的真正崛起與發(fā)展，則出現(xiàn)在上海開埠之后[2]。

1919年，“五四運動”的爆發(fā)深層次地解放了人們的思想與社會觀念，又值西方物質(zhì)文明涌入中國沿海城市，西方代表性的洛可可和巴洛克裝飾紋樣給中國經(jīng)歷千年的傳統(tǒng)裝飾藝術(shù)以直面沖擊，中西文明在上海這片沃土上進行碰撞、交匯，最終融為一體，自成一家。此時，作為思想外化的服裝在這股新文化的歷史潮流中也發(fā)生了較大變化，開風(fēng)氣之先的文化思潮成為“變服”的依據(jù)，推動這股潮流的是一股“西風(fēng)”，故“西服東用”也就順理成章了[3]。

1.2海派文化的服飾語言

20世紀初期，新興起的海派書畫、戲劇曲藝、影視、文學(xué)，糅合了清末民初上海這座城市的政治經(jīng)濟、文人藝術(shù)、民間習(xí)俗、大眾心理及社會意識形態(tài)等方面的諸多因素，對素來居于上等地位的皇家文化和官僚文化形成不可抗拒的沖擊，甚至顛覆了根深蒂固的大眾傳統(tǒng)審美與文化觀念。由此可以理解，海派文化是一種尋常巷陌的文化訴求，在洞悉潮流的同時，具有濃郁的人文情感和廣譜性，其包容性能夠達到雅俗共賞。

上海手工業(yè)與工藝美術(shù)業(yè)在海派文化的新浪潮中孕育誕生，與生俱來地攜帶著有時代印跡的海派風(fēng)格。而海派服飾注重儀表的時尚感與文化品位的體現(xiàn)，在帶動服裝與織繡業(yè)生產(chǎn)及消費的同時，促進了都市文化的創(chuàng)造力和活力。其服飾觀念體現(xiàn)了上海人包容與開放、追求時尚與個性、展現(xiàn)自我魅力的心態(tài)。

2織繡工藝在海派文化中的發(fā)展

早在明代晚期，上海地區(qū)的顧繡作為“畫繡”開始得到廣泛認可和追捧。《顧繡考》稱：“其擘絲細過于發(fā)，而針如毫，配色則也有秘傳，故能染點成文，不僅翎毛花卉巧奪天工，而山水人物無不逼肖活現(xiàn)。”顧繡借鑒書畫筆法形成一套獨特針法，畫面完善，保留了書畫氣質(zhì)，繡制形象富有鮮活之氣，對藝術(shù)的極致追求使得民間織繡亦能達到高雅之境。顧繡經(jīng)歷繁盛至清末趨于湮沒，卻始終以其細膩靈巧而傳神的章法影響著上海地區(qū)的織繡發(fā)展。

鴉片戰(zhàn)爭結(jié)束后，隨著通商口岸的逐步開放、洋行和工廠的開辦，歐洲物資與文化漸漸進入中國內(nèi)地，傳入的各種外國商品中也包含了西方的手工業(yè)和工藝美術(shù)品，傳入的工藝技術(shù)影響較大的有絨繡、抽紗、花邊、秀逸、機繡、毛線編織、磨鉆和洋鑲首飾[2]。上海手工織繡最初期以二方連續(xù)圖案的條帶形花邊繡品和編結(jié)帶最為常見，用以裝飾餐巾、窗簾、衣襟、袖口、枕套、被單等邊緣。由于海派文化和進出口貿(mào)易頻繁的影響，花邊逐漸由親友相送的禮物演化為由刺繡、鉤針、編結(jié)、抽紗等多種織繡工藝制作的服裝、家居軟裝、床上用品等日用工藝品。其大約分為平面和立體兩類，家具陳設(shè)品的使用主要考慮平面的尺寸與圖形，樣式依桌椅或窗戶規(guī)格而定，服用方面則根據(jù)服飾款和人體形態(tài)而定。

光緒十二年（1886年），天主教傳教士在上海徐家匯開始教授西方的抽紗工藝，歐洲的織繡技法開始進入上海。《申報》記載在1915年上海美租界愛而近路（Elgin Road，今安慶路）已開辦女工傳習(xí)所，由沈君云傳教編結(jié)歐美服裝必要的抽紗工藝，該所按月采購歐美抽紗圖樣，供臨摹制作以保證款式的時新性，并將傳習(xí)所學(xué)成所制的抽紗作為商品供于美國百貨公司售賣，以此形成產(chǎn)業(yè)鏈[4]。該所主任沈卓吾在1916年引進煙臺師資擴大教學(xué)，并嘗試改革課時以適應(yīng)職業(yè)女性，從而使抽紗學(xué)習(xí)更為普及[5]。這種做工精良、樣式新潮的海派織繡花邊逐漸在上海流行開來，制作地區(qū)從此由徐家匯拓寬到漕河涇、梅隴、莘莊周邊地區(qū)，延伸至上海邊緣的泗涇、七寶及浦東川沙、南匯地帶。

3海派文化中手工織繡造型藝術(shù)

其中絨線繡、十字繡及鉤針編結(jié)為上海主要的手工織繡工藝類型。上海織繡工藝逐漸融合歐美十字花的風(fēng)格，絨繡與鉤針編結(jié)的花型體積感更顯充實，而十字繡則更具廣譜性，可以說是實現(xiàn)了“傳統(tǒng)手工的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型”[6]。

3.1上海絨線繡

絨線繡也稱絨繡，即用彩色的羊毛絨線在特質(zhì)的網(wǎng)眼麻布上繡制的工藝品。追根溯源，早在14世紀，德國百姓根據(jù)面料經(jīng)緯紗線的交織，計算針數(shù)繡制圖案以作為衣物裝飾，所用原料和針法酷似如今的絨線繡。16世紀，英國首先開發(fā)出了專門用于絨線繡的網(wǎng)眼麻布，絨線繡開始在英國普及，并在17—19世紀盛行。

民國初年，女紅繡品的植物紋樣沿襲晚清的梅蘭竹菊、牡丹等傳統(tǒng)樣式。20世紀30—40年代，由于馬面裙、中式褲等傳統(tǒng)服裝的消逝，傳統(tǒng)服用刺繡減少的同時，海派風(fēng)格的流行使得花型西化。絨線繡沿襲了歐洲的路易十四裝飾風(fēng)格，即垂花紋樣、葉狀卷窩等，總體植物紋樣開始抽象化，線條也由繁到簡的變化，而絨線滿地繡多用于人物或場景的觀賞類繡畫。在國內(nèi)流行的百余年中，經(jīng)中國幾代繡工的不斷探索和研習(xí)，成為海派文化中工藝美術(shù)品的代表，享譽海內(nèi)外。其色彩種數(shù)可達6 000余種，遠超于色彩種數(shù)400多種的十字繡。絨線繡的題材有人物、風(fēng)景、植物花卉和鳥獸，隨著在國內(nèi)的發(fā)展，中國特色的民情、歷史事件也成為絨線繡一大題材。絨線繡的細膩，得益于顧繡的技法，善于采用中間色線來過度，色彩柔和、暈染自然，注重層次和光影效果，結(jié)合粗細針法混合幾十種針法，繡品通常呈現(xiàn)油畫的視覺效果，有著“東方油畫”的美譽（圖1、圖2）。

3.2上海十字繡

十字繡也稱十字挑花繡，顧名思義，經(jīng)緯紗線交叉成“十”字網(wǎng)狀，對角縫針成“X”字形“人”字形和“/”（圖3）。繡品圖案以色塊構(gòu)成，講究色彩的過度和簡化，圖案設(shè)計的重點為色彩提取，意在用較少的色彩表現(xiàn)畫面，所以十字繡的繡品多數(shù)呈現(xiàn)抽象的幾何圖案，而非傳統(tǒng)刺繡追求的對自然事物還原的真實性。

十字繡起源于明、清時期，風(fēng)格清新明麗，具有獨特的江南地區(qū)特色[7]。多用于服飾領(lǐng)口袖口的裝飾花邊，以及臺布、床單的貼邊，圖案構(gòu)成多為連續(xù)紋樣（圖4）。14世紀，十字繡針法從中國傳入土耳其地區(qū)，經(jīng)由意大利，隨后在歐洲風(fēng)靡。繡布為白色四方網(wǎng)格狀帆布或其他質(zhì)地較硬的織物，圖案簡易明朗，花色大膽前衛(wèi)，多數(shù)選用二方連續(xù)或四方連續(xù)紋樣，善于留白（圖5，費城藝術(shù)博物館）。

由于海派文化的風(fēng)靡，東西方通商速度的提升，人們頻繁接觸到海外流行元素，擺脫了傳統(tǒng)服制的束縛，開放思想的同時拓寬了審美。這種針法相較于傳統(tǒng)刺繡技藝更為簡易的繡法，滿足了當(dāng)時化繁為簡的裝飾風(fēng)格，遂迅速普及為日常生活閑余時的手工。題材也由原來傳統(tǒng)的鳥獸魚蟲拓展到婚慶、習(xí)俗、字畫、風(fēng)景、鳥獸、花卉、神話故事、肖像等，并開始注重畫面的故事性和情景性，重視畫面的動靜結(jié)合。從原來的裝飾花邊，發(fā)展為尺寸多樣化的實用品和藝術(shù)品，十字繡既能夠帶給刺繡者實用性的裝飾美化，又能夠在刺繡中滿足自我價值的實現(xiàn)，這也充分體現(xiàn)了海派文化中的人文藝術(shù)情懷（圖6）。

3.3上海鉤針編結(jié)

鉤針編結(jié)俗稱通花，是流行在19世紀的歐洲手工業(yè)，其采用象牙、金屬或竹制材料的鉤針，無需底布，進行鏈式編織，形成環(huán)形和相互套結(jié)的花邊紋理。發(fā)展至20世紀40年代，隨著鉤針編結(jié)技藝發(fā)展越來越復(fù)雜，蕾絲花邊的樣式可以通過鉤針完美地表現(xiàn)（圖7）。

宣統(tǒng)二年（1910年），歐洲的鉤針編結(jié)工藝由法國天主教傳教士帶入上海閔行莘莊鎮(zhèn)。莘莊婦女采用細鋼絲所制鉤針，結(jié)合中國傳統(tǒng)編結(jié)工藝，改良歐式編結(jié)技法，提高手工效率使之能夠組織批量生產(chǎn)。米色、灰色、藍紫色系被增加到原先單一的白色棉、麻紗線當(dāng)中，改善了編結(jié)品色彩單一的現(xiàn)象。其作為外來手工藝，鏤空的軸對稱或中心對稱的鏈式藝術(shù)表現(xiàn)形式，刷新了人們的傳統(tǒng)審美。在當(dāng)時海派旗袍側(cè)縫開衩逐漸提高、袖逐漸變窄變短，著裝觀念逐漸開放的時期，這種既具有刺繡視覺感又便于服用的鉤針編織品，體現(xiàn)女性風(fēng)姿與優(yōu)雅，彰顯了海派特色的時尚感，在一定程度上取代了傳統(tǒng)的手繡。

鉤針編結(jié)工藝在上海幾代女工繡娘的傳承開發(fā)下，引入了絨線與棉麻線結(jié)合編織，藝術(shù)造詣上得到了很大突破。上海工藝美術(shù)大師馮秋萍創(chuàng)作的孔雀翎、美人蕉、牽牛花、野菊花等新花型被廣泛地傳播，并將這些花型運用到了服裝外衣創(chuàng)作，使鉤針編結(jié)工藝從簡單的平面家用織物延伸至服用領(lǐng)域，如毛線衣、背心、披肩等，耳目一新地豐富了當(dāng)時的服裝類別（圖8）。作為具有“海派文化”內(nèi)涵的鉤針編織，不僅具有極豐富的文化內(nèi)涵，更具有很明顯的市場價值[8]。莊立新的《“海派旗袍”造型與結(jié)構(gòu)的變遷》[9]中認為“海派旗袍”是近代中國服裝史上“西風(fēng)東漸”的一個見證，披于上海女人旗袍之上的坎肩、披肩，旗袍上的鉤針花邊一起勾畫出了海派文化中上海時髦女郎的風(fēng)雅之貌。這種“中西合璧”的著裝風(fēng)格亦成為海派潮流的重要一筆。

4當(dāng)代織繡業(yè)的發(fā)展形勢

機繡最早出現(xiàn)在20世紀30年代的上海，機繡技術(shù)是隨著縫紉機的引入而傳入中國的[10]。進入21世紀，全球花邊產(chǎn)量的70%在中國生產(chǎn)[11]。隨著科學(xué)技術(shù)的日新月異和數(shù)字化時代的到來，當(dāng)今智能織繡設(shè)備的及時更新和數(shù)字軟件的花型設(shè)計，有效地提高了生產(chǎn)效率和品質(zhì)。科技生產(chǎn)一方面提升了中國織繡工業(yè)產(chǎn)品的國際競爭力，占據(jù)了有力的國際市場。另一方面，造成手工織繡業(yè)迅速萎縮。如今顧繡的傳世作品不足200件，且蘇繡早已后起居上；隨著上海絨繡等織繡企業(yè)的兼并合資，批量化的生產(chǎn)氣勢性的壓倒手工作業(yè)，花邊老匠人大量流失，上海織繡手工藝面臨著瀕危的迫境。

自2003年10月17日，聯(lián)合國教科文組織特別出臺《保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》以來，中國政府高度重視手工藝的保護與傳承。上海十字挑花和鉤針編結(jié)在2007年5月被列為上海市首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄，上海絨繡在2011年被列入第三批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。作為“工藝遺產(chǎn)”的上海織繡根植于手工技藝，在中國非遺保護事業(yè)中，針對民間工藝采取了展館、數(shù)字媒體措施作為橋梁，將民間工藝原初的發(fā)生形態(tài)轉(zhuǎn)化為以還原其物質(zhì)載體形式為重心的直觀展示活動[12]。此舉可以利用對老資歷手藝人的保護及“傳幫帶”教學(xué)體驗，培養(yǎng)更多的織繡工藝的傳承人。多元保護方式的并舉，對織繡工藝的當(dāng)代發(fā)展提供了良好的機會和條件。

5結(jié)語

開埠之初，女子傳習(xí)所的興起改變了中國沿襲千年的工藝美術(shù)師徒傳承方式，并引入西方新的工藝，這一新教育形式的流行有力地保留了中國傳統(tǒng)手工業(yè)，并促進了像鉤針這樣的新工藝發(fā)展，豐富了當(dāng)代的手工藝事業(yè)。從最初的工藝品外銷解決生計到如今的自成一派，上海手工織繡經(jīng)歷了百余年的海派文化洗禮，通過中西方工藝與審美的交融、創(chuàng)新，形式變得多樣化，花型由繁到簡，由服飾刺繡拓展到陳設(shè)用品與裝飾觀賞藝術(shù)。其之所以能在20世紀初形成并延續(xù)至今，正是緊緊抓住了上海地域的機敏、幽默、創(chuàng)新的文脈，勇于揚棄、不斷追求。

信息交換速度的迅速提升，流行元素的迅速流傳，地域特色的界限正在變得越來越寬泛，以致工藝美術(shù)的傳統(tǒng)形式風(fēng)格也越發(fā)趨于相似，海派文化的地域性特征正在逐漸消退。因此，在注重上海織繡手工業(yè)技法傳承發(fā)展的同期，更應(yīng)注重海派文化的本質(zhì)：革新、開放、包容，適應(yīng)時代發(fā)展而得以保存。

無論數(shù)字媒介如何發(fā)展，工業(yè)智能化的制造技術(shù)如何迅猛地推陳出新，手工造物獨有的溫度總是蘊藏著工業(yè)生產(chǎn)不可媲美的魅力，這即是那些手工“匠人”孜孜不怠追求的“匠心”和人文情懷。在工業(yè)標準化生產(chǎn)、快餐文化主導(dǎo)市場的如今，手工藝才能真正滿足人們的個性需求和人文關(guān)懷，傳承人更應(yīng)虔心思考其中的民族情愫和手工的極致追求，并在文化大融合的環(huán)境中正確地定位自我，不迷失初衷。

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