“麥積煙雨”之夢

我不大陡然興起去一個地方，也不會將旅行視為漫無目的行走。于是當路人問起，為何要來天水時，我便脫口而出早在心里的答案—因這是曾經路上的一個遺憾，所以往后每每在夢里出現一個麥積幻影。于是莫名想念一個未曾來過的地方。

通往麥積山的路并不好走，其間因施工而揚起的黃土如夢與現實間的混沌介質。小型面包車顛簸行在烈日籠罩的土路上，干燥是陜甘的特質之一。導游小陳說，天水被稱作“隴上江南”，算是這一帶較濕潤的了。但漸入深山才真正感受到一派濕潤，與城市截然不同的景區，滿目皆是正當夏日、漸次分明的墨綠。

進入口后徒步到達山腰平臺，終于見到身后谷垛般的麥積山，所謂“麥積”，正是形容稻谷豐收后積少成多的樣子。八百里秦川，有如此規模及精美度的石刻藝術屈指可數。作為中國四大石窟之一，同此前去過的敦煌相比，這里少了幽明幽魅的神秘感，多了人間煙火的俗家況味。抬頭望去，標志性的三尊佛刻占據半山處的顯眼位置，面對眾生袒露著他們溫和的笑意。隨小陳沿“東上西下”線路進行參觀，鋼梯嵌接在山側，呈大大小小的“之”字形，凌空高懸卻也不覺陡峭。而每上一級，過一個轉折，便可見一扇門扉，一個展室。罔顧身后穿梭而過的人群，貼近那些鐵絲包覆的木門，朝縫隙中窺去，觀望進一個歷史的側面。那些開鑿于后秦、多完成于北朝的石刻佛像，臨山壁雕鑿，經過無數供養人及時光的敬禮，安于此，眠于此，仿佛世間再無什么能將這種靜謐喚醒。我看見昏暗光線中的“一佛二菩薩”，魏晉南北朝佛造像多呈這番結構，他們身著的袈裟漸變成淺色，但眉眼卻如千百年前一樣安詳。

有多少次，身在異國的我夢見過這個地方，夢中自己置身在一處洞窟內，或俯仰而視佛的塑像，或拿起粘了礦物顏料的繪筆為其著上一縷顏色。沒有具體時空，亦忘記自己是誰。而如今于高處的看臺遠眺一眼蒼翠成片的麥積景區，雖未逢秦州八景之首的“麥積煙雨”，卻有另一派清疏俊朗，大隱隱于市的恣意與豪氣。于心里琢磨一木匾上題的“事無了了”佛家語，是是與非非，煙消云滅，不過如此。

午后返回天水市，相繼參觀了伏羲廟和南宅子。皆形式大過內容。我想，若趁一年一度的祭祖大典來，或許能看到更多民俗活動。而赤日炎炎下，市民們進入一種慢節奏的生活步調，在廣場找一樹蔭下象棋，或吹嗩吶，敲花鼓，吼一把秦腔。而廣場墻上“華夏子孫”的標語顯得格外醒目。

2011年時，我曾走訪甘肅，由蘭州到夏河的拉卜楞寺，途徑敦煌，最后沿嘉峪關的鐵路線返回西安。走了一段絲綢之路。在綠皮火車停靠天水站時，同行友人在此分別，他邀我一同下車去看看麥積山。我問，有何看頭？他回“麥積煙雨”。我當時覺得，那是個十分抽象的場景，更礙于旅途計劃所限，便無心下車游覽。卻不想，之后便一直一直縈繞在了夢境中。

或許我早就被什么東西牽引著，是注定要重返一次絲綢之路的。