不同藝術表演形式中傳遞的旗袍特色

文/馮憲 編輯/丙丁

旗袍是一種起源于我國女真族（后稱滿族）婦女穿著的服裝。明朝萬歷四十三年（1615年），因女真族統領努爾哈赤設立了“平時皆民、戰時皆兵”的八旗管理制度與體系，將屬下族群分為正黃旗、正白旗、正紅旗、正藍旗，以及鑲黃旗、鑲白旗、鑲紅旗、鑲藍旗八大陣營，故這一民族后來便有了“旗人”的稱謂，所謂旗袍乃是“旗人之袍”的簡稱。后來旗袍出現于我國中原大地乃至其他廣袤地區，至今已有三百多年的歷史，而逐步漢化的旗袍也因此經歷過民族服飾、平民服飾、禮儀服飾和表演服飾等不同發展階段，在面料選用、款式變化、加工方式等方面變化也非常大，這一點通過當代一些藝術表演形式，可以得到印證。

▲ 清代旗袍照片與京劇《大登殿》劇照

一、傳統京劇中的旗袍最接近原型

傳統京劇中出現旗袍的劇目并不多，因為一般京劇里出現的戲服，都是以明朝時期的服裝作為藍本的。有一出根據源自清代乾隆年間（1736 —1795年）帶有“通俗”性質的民間戲曲作品改編的京戲，叫做《紅鬃烈馬》，是一部講述唐朝時期薛平貴和王寶釧的忠貞愛情故事的戲劇曲目。該戲共有13場折子戲，其中在《大登殿》中，便有穿旗袍造型戲服登場的人物出現，她便是輔佐薛平貴戰勝邪惡勢力，最后登上王座的代戰公主。可能是因為該劇的本子誕生于清代的緣故，故編導讓代戰公主穿上了帶有民族特色的旗袍造型戲服。從對比圖片當中可以看出，代戰公主所穿戲服最接近當初清朝貴族女子所穿著的旗袍，其特點是用料考究（綢緞）、款式呈現出大袖口和寬腰身寬衣擺特征、結構系平面造型、縫制工藝極為細巧與繁復，運用了“鑲嵌滾宕”和刺繡等技藝，旗袍的外觀顯得比較富麗、華貴，比較醒目。而這種最接近于原型的旗袍由于時代變遷，在現如今日常生活當中已無法再見到了。

二、滬劇中的旗袍最接近平民生活

滬劇的前身叫做申曲，它誕生于上個世紀四十年代的上海，是一種采用上海本地方言表演唱、念、做等功夫的地方性戲曲劇種，劇目內容多以描寫當代現實生活題材為主。十分有趣的是，由于滬劇曲目大多貼近現實生活，所以，它曾被人們直接稱呼為“西裝旗袍戲”，成為一個具有代表性的海派文化表演形式。說其有趣，是因為在戲曲表演史上，至今還沒有聽說過有第二個能用服裝形式直接稱呼劇種的例子。不管是早期演出的滬劇，還是現在表演的滬劇，在劇中人物妝容上表現得不太夸張，比較貼近現實生活，而且在劇中人物裝束打扮上也與日常生活當中出現的物品無太大的差別，特別是演員表演時穿著的旗袍，可以原封不動地在日常生活中使用，令人感到比較真實、親切。

這便是滬劇這一雖然誕生時間不算太長，但一直擁有許多忠實擁躉，受到大家歡迎的原因之一。本文引用的圖片，系滬劇著名前輩演員石筱英于上個世紀四五十年代演出時穿著的旗袍，從中不難看出，無論是面料、款式，還是結構造型，都與當時上海市面上婦女們穿著的旗袍并無兩樣，十分接近于平民生活。比如她表演的早期滬劇《黃慧如與陸根榮》，其故事情節便是來自于當時社會的現實生活：出身富家的小姐黃慧如不愿嫁給紈绔子弟，并以死抗爭，結果被男傭陸根榮相救，見其忠厚善良，黃慧如便萌生愛慕之情，兩人出走蘇州成婚，后陸根榮遭誣陷被捕入獄，她鼎力相救，最后兩人得以團圓。滬劇的誕生與海派旗袍的出現幾乎在同一時間段上，或許海派旗袍誕生的時間還略早于滬劇。所謂海派旗袍又稱之為改良旗袍，它在款式設計上已由平面結構轉向立體結構，突出修身效果，注重體現女性體態的曲線美，在修飾技藝上趨向于簡約，更加實用。從石筱英女士當時演出時穿著的旗袍看，海派旗袍的這些特點已十分明顯。

三、電影中的旗袍能夠反映穿著者階層和地位的差異性

電影是最能展現真實性的一種表演藝術形式，尤其對于那些表現現實主義題材的影片，無論是反映時代背景，還是人物所處環境、風土人情，乃至其自身在不同階段發生的變化，都會盡力、準確地還原當時的場景，而服裝穿著則是其中最重要的一環。比如，由著名華裔導演李安根據張愛玲小說改編所拍攝的電影《色戒》，描寫的是上個世紀四十年代在上海發生的與抗日有關的故事，他在還原歷史方面下了不少功夫，傾全力用鏡頭描述當時的情形。筆者出于專業的視角觀察到，劇中女主人公所穿著旗袍的細節，很能說明這一問題。即它是隨著女主人公的身份和地位的變化而出現了一定的差異性，而且十分符合她所處的環境背景。當她還是一名女學生的時候，她所穿著的便是平民旗袍，面料是一般的棉布與老布，造型結構屬于那種普通的平面類別，不太修身，而且縫制工藝也比較簡單，樸素、簡潔和隨意是那種旗袍所固有的特點。而當她以一位殷實人家太太的身份出現時，身穿的旗袍便有了一些顯著變化：面料上了檔次（細布或是綢緞），造型結構變得更加合體，印花或繡花技術增加了視覺層次感，盤花鈕及滾邊加嵌線等縫制工藝的運用，使得此時的旗袍多了幾分典雅與高貴，海派旗袍的味道得到了凸顯……

▲ 滬劇著名演員石筱英演出劇照（左面為《黃慧如與陸根榮》）

▲ 電影《色戒》中女主人公穿著的不同檔次的旗袍

從上述不同的藝術表演形式中，可以看到旗袍這一富有時代特色，能夠反映東方女性魅力的服裝的演變歷程。三百多年來，旗袍的演進與變化可以歸納為：材料方面實現了從單一性到多樣化；造形結構方面體現出從平面到立體，從蔽體到修身的變化；制作技藝方面表現為從繁復到簡約，再由簡約到有限繁復的歷程；穿著范圍體現出民族到平民、宮廷到民間的轉化；穿著功能則實現了從身份體現、實用生活需要、工作需要到文化演繹需要的擴展。

盡管旗袍的面料、造型、縫制工藝等隨著時代的發展發生了不小的變化，但它輪廓和線條感圓潤、舒展，款式包覆性強的特點卻依然得到延續，著重體現出東方女性體態的柔和之美和含蓄之美，可以說，“顯而不露”一直是旗袍的精髓所在。因為“顯而不露”既能夠很好地勾勒出女性身體曼妙的曲線，又絕不過度暴露身體的敏感部位，從而能夠體現出東方女性所應具備的端莊、含蓄、恬靜、典雅的氣質。

現如今，作為承載現代中華服飾文化及文明宣示功能的旗袍，應當注意設計細節，尤其是像裙擺與開衩部位的設計應該慎之又慎，在表現端莊、典雅、嫵媚的“含蓄之美”的同時，更要體現出對女性的尊重。也只有真正了解旗袍產生的淵源和時代背景，把握好不同歷史時期的變化特點，懂得它“顯而不露”“含蓄之美”的精髓所在，多思考、多承擔其彰顯與演繹民族文化特色的重要作用，或許設計者才能正確表現它，穿著者才能妥帖地演繹它。