妙手成就旗珍藝寶

摘 要：百年旗袍見證了中國(guó)女性服飾從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代的過程，尤其是在西方設(shè)計(jì)和技術(shù)影響下，理念的更新，材質(zhì)的豐富，技術(shù)的創(chuàng)新，使得旗袍在20世紀(jì)30～40年代得到空前的繁榮和發(fā)展，中西合璧成為了最大的特色。

關(guān)鍵詞：旗袍；工藝；中西合璧

中圖分類號(hào)：TS941.717 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1674-2346（2018）01-0022-04

旗袍線條流暢，在顯揚(yáng)和遮蔽之間彰顯了中國(guó)女性婉約含蓄的古典美，是利用傳統(tǒng)服飾融合中西美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)的成功嘗試。正是旗袍的工藝成就了這種服飾美學(xué)。說到“工藝”，常常因?yàn)楹图夹g(shù)掛鉤，看似缺少了溫度和情懷，其實(shí)每一塊被裁剪成旗袍的面料，每一個(gè)量身定制的造型，每一條邊，每一粒扣，都是在特定背景下，經(jīng)由裁縫師傅的妙手，幻化出千般媚型，更是在旗袍主人個(gè)性化搭配中，展現(xiàn)出絕世風(fēng)華。

1 選材之美

旗袍常給人以傳統(tǒng)與時(shí)尚、東方與西方融合的美感，一大原因就是旗袍面料在質(zhì)地和紋樣上的選擇是空前自由的。

生活在東方絲國(guó)，旗袍的首選面料是絲織品。從留存至今的實(shí)物看，20世紀(jì)20年代的旗袍面料大部分是絲織提花織物，如華絲葛、花緞、花縐等，其中華絲葛是當(dāng)時(shí)的新型絲綢產(chǎn)品，大約在1916年為浙江湖州首創(chuàng)。當(dāng)時(shí)，日本的絲綢產(chǎn)品“野雞葛”在湖州傾銷，傳統(tǒng)湖縐的銷售遭到重?fù)簟榇耍菹陶掠谰I莊購(gòu)置了兩臺(tái)日本提花拉機(jī)，試織新品種華絲葛。華絲葛一炮打響，廣受歡迎，不久就出現(xiàn)了不提花的素葛、山葛、美麗葛、愛華葛、巴黎葛等產(chǎn)品，葛就此成為了絲綢產(chǎn)品的一大門類。

20世紀(jì)30年代是旗袍的成熟完善期，最經(jīng)典的中國(guó)旗袍紛紛亮相，旗袍面料的花色品種也打破傳統(tǒng)，各類產(chǎn)品推陳出新，綢、緞、紗、羅、縐、絨、蕾絲、花呢、棉布等品種齊全，提花、印花、染色、色織等類型均有。當(dāng)時(shí)上海最大的絲綢生產(chǎn)商――美亞織綢廠千方百計(jì)在品種創(chuàng)新上搶占先機(jī)，使得旗袍面料更加新穎別致。該廠甚至打出一周一品的廣告，廣告語(yǔ)為“用美亞織綢廠各種綢緞制為新裝最為富麗”。陰丹士林布是上世紀(jì)30年代旗袍面料的一大特色，老一輩人對(duì)“陰丹士林”、“士林藍(lán)”、“士林布”等名稱耳熟能詳。陰丹士林，德文Indanthrene的音譯，是一種還原染料名稱，在布邊印有“晴雨”商標(biāo)，其意即日曬雨淋也不褪色[1]。它以文靜、素雅的色彩，耐穿、不易褪色的特性，深受廣大女學(xué)生的喜愛。汪曾祺在《金岳霖先生》一文中寫道：“那時(shí)西南聯(lián)大女生在藍(lán)陰丹士林旗袍外面套一件紅毛衣成了一種風(fēng)氣。”[2]

除了材質(zhì)的不斷革新，旗袍的花色也令人眼前一亮。中國(guó)傳統(tǒng)織物的紋樣以寓意紋樣占主流，所謂“圖必有意，意必吉祥”，比如“福祿壽喜”、“龍鳳雙喜”、“萬古長(zhǎng)春”等，每種圖案都對(duì)應(yīng)一種題材的組合，合起來就是一句吉祥祝語(yǔ)。但日常衣著也這樣討口彩，反而失去了單純的審美意境。[3]民國(guó)旗袍面料上的紋樣，雖然也保留了一部分傳統(tǒng)，但更多地偏向純粹的審美：圖案花型有大有小；有清地大朵花，也有滿地小碎花；有傳統(tǒng)的亭臺(tái)樓閣，也有日常所見的陽(yáng)傘與棕櫚樹（圖1）。特別值得一提的是當(dāng)時(shí)對(duì)于幾何紋的運(yùn)用，靈活多樣（圖2），條格、原點(diǎn)、菱紋、弧線等幾何形抽象紋樣大行其道，這與工業(yè)時(shí)代追求簡(jiǎn)潔明快的風(fēng)尚有關(guān)，同時(shí)也意味著現(xiàn)代設(shè)計(jì)元素的流行。

2 造型之媚

20世紀(jì)上海灘流傳著這樣的歌謠：“人人都學(xué)上海樣，學(xué)來學(xué)去學(xué)不像；等到學(xué)了三分像，上海又變新花樣。”這首歌謠應(yīng)用到旗袍造型的變化是再合適不過了，它的領(lǐng)子、袖子、衩高、下擺高低，日新月異，千變?nèi)f化。旗袍領(lǐng)子先是流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越高越時(shí)髦，20世紀(jì)30年代中期領(lǐng)子直抵腭下，然后又繼續(xù)攀高到耳垂。即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必須配上高聳及耳的硬領(lǐng)。為了保證旗袍的領(lǐng)型硬挺，裁縫師傅用漿糊將白布漿硬，放入領(lǐng)內(nèi)，有些高級(jí)面料制成的旗袍，在低于領(lǐng)口處，手工縫上一條刮漿白棉布，便于拆洗。張愛玲認(rèn)為這是因?yàn)閷?duì)當(dāng)時(shí)政局感到緊張和無助，惟有用衣服緊箍住自己。后來，漸漸又流行低領(lǐng)，領(lǐng)子越低越摩登。到了30年代末又降至無領(lǐng)，配著短袖或者無袖的袍子顯得非常惹眼。

民國(guó)早期的新旗袍，來源于長(zhǎng)馬甲與短襖的合并，這種旗袍袍身平直寬松，下擺長(zhǎng)到小腿中部，最顯著的特征就是呈喇叭狀的倒大袖（圖3）[4]。圖3為民國(guó)初期的旗袍馬甲（中國(guó)絲綢博物館藏品），這是旗袍發(fā)展史上具有重要價(jià)值的一件實(shí)物，展示了倒大袖襖已與長(zhǎng)馬甲合二為一的最初形態(tài)，是現(xiàn)代旗袍形成的前奏。正如張愛玲在《更衣記》中所描述的，“初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格”。[5]1924年秋，末代狀元?jiǎng)⒋毫刂录蕖队窭婊辍纷髡咝煺韥啠履锎┑木褪沁@種倒大袖旗袍。[6]20世紀(jì)20年代末，正值大革命時(shí)期，婦女在解放潮流中走出家庭，受社會(huì)之風(fēng)以及歐美短裙流行潮流的影響，旗袍開始收腰，袍身逐漸變得合體，倒大袖的袖口也在收小。到后來，袖子完全仿照西式服裝，袖口裝上西式克夫，成為流行一時(shí)的時(shí)尚。喇叭狀的袖子，先改為纖細(xì)合體，再經(jīng)過先短后長(zhǎng)再短的歷程，最后到無袖。當(dāng)時(shí)戲劇理論家劉豁公在《上海竹枝詞》中對(duì)此半是感慨半是欣賞：“春江女子感文明，裝束無端又變更。高底皮鞋長(zhǎng)筒襪，袒胸露背若為情。”

在旗袍發(fā)展的黃金期，旗袍形成了一種中西合璧的新風(fēng)貌，出現(xiàn)了一種“改良旗袍”。旗袍更加西化，采用了西式服裝上的胸省和腰省，使用肩縫和裝袖，甚至出現(xiàn)了墊肩，人性化的設(shè)計(jì)理念在旗袍上得到了充分的體現(xiàn)。除了兩邊開衩，前后也可開衩，還出現(xiàn)了左右開襟的雙襟旗袍（圖4）。圖4淺灰地毛料織帶飾邊長(zhǎng)袖旗袍，為20世紀(jì)40～60年代的旗袍款式，由中華服飾文化中心藏。此款為宋美玲穿過的旗袍，立領(lǐng)、雙開襟、長(zhǎng)袖、一字盤扣。旗袍的開衩在30年代為最高，開到臀部，后來又慢慢降低。1933年7月29日的《北洋畫報(bào)》上有段文字：“日前勸業(yè)場(chǎng)門前，有一白衣女郎，肌肉豐滿，不著襪子，衣衩開至大腿間，露出血紅綢制緊窄小褲衩一段，一時(shí)萬目交集，行人莫不嘆為得未曾見之奇觀。”旗袍在式樣上爭(zhēng)奇斗艷，標(biāo)新立異。然而，在新舊沖突中，也有不少故事發(fā)生。長(zhǎng)篇小說《子夜》中有這樣一段描寫：“吳老太爺從鄉(xiāng)下乘輪船來到上海，懷中緊抱著《太上感應(yīng)篇》，坐進(jìn)三十年代的汽車?yán)铮褚痪邉倧墓撞睦锱莱鰜淼慕┦暇┞飞希教幨枪夤株戨x的燈光和高聳的摩天大樓。最讓吳老太爺大受刺激的，是一位身穿高開衩旗袍、連肌膚都能看得分明的時(shí)髦少婦。那少婦高坐在一輛黃包車上，翹起了赤裸裸的一雙白腿，簡(jiǎn)直好像沒有穿褲子。這情形，不禁讓吳老太爺全身發(fā)抖。終于，吳老太爺大叫一聲，昏死過去……”

旗袍的擺線高低來回更迭，稍不留神便會(huì)落伍。早期的旗袍下擺高度還比較適中，到后來，為了適應(yīng)女學(xué)生的要求，旗袍的下擺又提高了1寸，露出女子秀麗而健美的小腿，這樣可以跑跳自如。正如包銘新教授所描述的那樣：“女子大大方方地露出她們秀麗而健美的小腿，充滿時(shí)代氣息。”[7]而后又流行長(zhǎng)旗袍。圖5為溥儀與婉容的合影，末代皇后婉容，對(duì)西方的時(shí)尚很是追求，照片中的婉容燙著波浪紋的現(xiàn)代發(fā)型，佩戴耳墜長(zhǎng)及肩膀的珍珠耳環(huán)，腳蹬高跟鞋，她所穿的旗袍面料講究，袖長(zhǎng)及臂，裁剪貼身，長(zhǎng)及腳踝，這種旗袍當(dāng)時(shí)被稱作“掃地旗袍”。或走另一個(gè)極端，袍長(zhǎng)短至膝上7～8厘米，1934年的《婦人畫報(bào)》第19期，《關(guān)于裸腿的出現(xiàn)》中寫道：“幾年以前，短裙運(yùn)動(dòng)風(fēng)靡了全世界。中國(guó)女裝的旗袍也截短到膝蓋以上。”社會(huì)衛(wèi)道者顯得緊張，認(rèn)為裸露雙腿與裸露整個(gè)軀體無異。1933年著名艷星徐來（1909～1973）就差點(diǎn)闖禍：明星影片公司攝影隊(duì)到山東曲阜去拍戲時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)美人徐來把那雙原裝的裸腿出現(xiàn)在孔廟里，一時(shí)大遭夫子的七十幾代孫圣裔的反對(duì)，險(xiǎn)些鬧了亂子。雖然女子穿襪與否，事實(shí)上是無關(guān)宏旨。可在中國(guó)的許多場(chǎng)合，這區(qū)區(qū)一襪之微，卻往往是全社會(huì)禮教的屏藩。[8]

3 鑲滾邊飾

中國(guó)傳統(tǒng)服飾歷來注重平面裝飾，例如衣襟、袖、領(lǐng)、扣、邊、褶等。鑲滾邊飾在清代非常流行，鑲邊少則3道，多則五六道，當(dāng)時(shí)有人以“十八鑲”來形容晚晴服飾鑲邊之繁多。舊式旗袍平直的廓形極盡裝飾之能事，鑲、嵌、滾、繡、宕、貼、盤、釘無所不用。據(jù)說清末名妓賽金花的一件旗袍，竟有三四百個(gè)如意頭，可謂極一時(shí)之盛。

民國(guó)時(shí)期的旗袍不再如清裝般滿身鑲滾，裝飾變少，廓形成為審美的重點(diǎn)，盡管如此，在細(xì)節(jié)上也出現(xiàn)了不少別致的設(shè)計(jì)。當(dāng)時(shí)女子十分喜歡在衣擺兩側(cè)做一些文章，從不對(duì)稱剪裁到風(fēng)琴褶，信手拈來，效果不凡。有時(shí)在下擺和衣袖處裁剪成波浪邊，或在波浪邊的基礎(chǔ)上增加一些花卉設(shè)計(jì)，下半身花卉呈現(xiàn)出漸變效果，這些設(shè)計(jì)明顯受到歐洲20世紀(jì)20年代時(shí)尚的影響。亦或是在衣擺與袖口開衩，或裝飾如意紋，留有清末女服的云肩裝飾風(fēng)格。甚至別出心裁地在衣袖邊緣裝飾透明黑紗，黑紗上若隱若現(xiàn)的花紋，溫婉又具魅惑。更有大膽創(chuàng)新者，在領(lǐng)、袖、下擺處點(diǎn)綴皮草，竟別有一番味道。故有人說：“旗袍在變的時(shí)候，你永遠(yuǎn)覺得它是當(dāng)今的時(shí)裝。所以，她獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。”

20世紀(jì)30年代的上海，掀起了一場(chǎng)“旗袍花邊運(yùn)動(dòng)”。《良友》畫報(bào)1940年第150期《旗袍的旋律》中，對(duì)于1932年度旗袍的描述是：“整個(gè)旗袍的四周，這一年都加上了花邊。花邊運(yùn)動(dòng)盛行。”滾緞帶、綴珠片、鑲蕾絲、刺繡緣、線香滾等，可謂五彩繽紛，令人目不暇接。圖6為湖綠綢刺繡緣飾單旗袍，流行于20世紀(jì)30年代，為東華大學(xué)服裝服飾博物館藏品。此款旗袍立領(lǐng)收腰、無袖、右衽斜襟、直下擺、兩側(cè)開衩，領(lǐng)線及肩部上飾有清代如意頭云肩，上刺繡人物庭院紋，云肩沿邊綠色線香滾，領(lǐng)、襟、袖口、下擺和開衩處也有清代繡品所作緣飾，沿邊有綠色線香滾。線香滾是一種非常細(xì)的邊，細(xì)的好似線香一般，但做工卻極其精良，來不得半點(diǎn)馬虎，顏色一般與袍身有著鮮明的對(duì)比，這樣不至于讓人忽略了鑲飾，而又在不經(jīng)意間透出奢華。蕾絲邊飾最令女性著迷，這種起源于14世紀(jì)歐洲的織物，在發(fā)明之初就讓貴族女性為之瘋狂。蕾絲能讓一件不起眼的樸素裙裝蛻變?yōu)槿A麗或柔美的標(biāo)志性單品。有段時(shí)間，旗袍里面要穿精美的蕾絲襯裙或西式內(nèi)衣，一些經(jīng)濟(jì)條件較差的女子，為了讓旗袍開衩處露出華麗的邊飾，甚至縫假花邊于袍里，以充蕾絲襯裙。

正因?yàn)殍倽L邊飾具有點(diǎn)睛之效，去掉或少用裝飾的旗袍就給人一種繁華過后寧?kù)o的風(fēng)味。有時(shí)這與流行有關(guān)，有時(shí)又與著衣者的心境相通。如幽居以后的趙一荻（趙四小姐）服飾變得素雅，旗袍形式簡(jiǎn)約且少裝飾。[9]

到了20世紀(jì)50年代，旗袍推崇摒棄一切繁復(fù)瑣碎的裝飾，款式追求簡(jiǎn)潔大方，很少使用刺繡、鑲滾等裝飾，色調(diào)也力求素雅和諧，比以往增添了健康自然的氣質(zhì)，不妖、不媚、不纖巧、不病態(tài)。

4 點(diǎn)睛盤扣

盤扣，又稱盤花紐扣，被稱為中國(guó)最美的扣子，兼具實(shí)用性與裝飾性，形態(tài)變化多端，承載了豐富的中國(guó)傳統(tǒng)文化（圖7）。盤扣由一公一母組成，公的一端是結(jié)，母的一端是環(huán)，把結(jié)系進(jìn)環(huán)中，就起到了固定衣服的作用。盤扣的造型主要取決于盤花。來源于“結(jié)”的盤花，造型極其豐富。“結(jié)”在中國(guó)的歷史極其悠久，一根小小的繩線，在我們祖先的巧手中，通過綰、結(jié)、穿、越、繞、纏、編、抽等技法，從最簡(jiǎn)單的二維線條變成了一個(gè)個(gè)爭(zhēng)奇斗艷的結(jié)。[10]

根據(jù)盤花，盤扣可分為左右對(duì)稱與不對(duì)稱2種。若按照難易程度，盤扣可分為一字扣和花扣2大類：一字扣是最簡(jiǎn)單也最常見的盤扣，花扣則又可細(xì)分為字形扣、仿形扣、幾何扣與創(chuàng)意扣多種。《末代皇帝的裁縫》一書中有一段末代皇后婉容與御用裁縫李春芳的對(duì)話：那天雨后初晴，婉容興致頗高，指著花園中的一棵紫藤蘿對(duì)春兒說：“紫藤蘿的花雖小，但卻高雅脫俗，不繁不鬧，令人心靜如水。你再給我做衣裳，襻兒就做成這紫藤蘿花的形狀。”

盤扣的文化寓意分為2類，一類是祈福益壽，另一類是情愛寄托。祈福益壽以壽字扣、各式花卉扣為代表。情愛寄托則以蝴蝶扣為最多見。講究者會(huì)按月份搭配旗袍上的盤扣，春配蘭，夏配荷，四季需得12種花樣。或者考慮穿著者的身份和出席場(chǎng)合，春節(jié)配如意扣，年輕女性配蘭花扣，老太太配壽字扣等。可以說，中國(guó)傳統(tǒng)的女紅技藝和女性心理，都在這小小的盤扣中得到了充分展現(xiàn)。

參考文獻(xiàn)

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[4]薛雁.華裝風(fēng)姿――中國(guó)百年旗袍[M].北京：中國(guó)攝影出版社，2012：28-29.

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[10]茅惠偉.盤扣的裝飾研究[J].浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2015（2）：20-26.

Supreme Skills Create Precious Qipao――On the Beauty of QipaoCraft

MAO Hui-wei

（Cultural Institute，Zhejiang Fashion Institute of Technology，Ningbo，Zhejiang，315211，China）

Abstract： Qipao，with a history of over a hundred years，witnessed the process of Chinese women's clothing from traditional to modern style，especially under the influence of western design and technology.With the renewal of concept，the enrichmentof material and the innovation of technology，qipao got the unprecedented prosperity and development in 1930s and1940s，and the combination of Chinese and western elements has become the most important feature.

Key words： qipao； craft； combination of Chinese and western elements