南通藍印花布古法印染工藝的現狀與新生

尹欣

摘要： 針對近幾年南通地區藍印花布銷售量下滑的情況，文章探討了當前南通藍印花布的發展現狀、手工技藝的傳承情況及新市場的打開方式。通過對互聯網銷售模式興起的新型生產模式和傳統手工生產進行對比，找出影響南通藍印花布生產與銷售的主要因素，并對此現象的突破提出解決意見。研究結果表明：南通二甲鎮的印花工藝至今沿襲了古法的制作工序，但是由于其成本較高、工時較長，且與今日大眾審美有所偏差，目前難覓其影。所以，南通藍印花布可以采用手工與機器并行的生產模式，并配合打造品牌網店的線上銷售模式拓寬銷售渠道，從而提高其社會影響力。

關鍵詞： 藍印花布;二甲鎮;南通;古法;互聯網;新生

中圖分類號： TS190.5;J523.2 ? 文獻標志碼： B ? 文章編號： 1001

Abstract： In view of the decline in sales of blue calico in Nantong in recent years， this paper focuses on the development status of blue calico in Nantong， the inheritance of handicrafts and the development of new markets. This paper compares the new production mode arising from Internet sales mode with the traditional manual production， finds out the main factors that affect the production and sales of Nantong blue cloth， and puts forward solutions to the breakthrough of this phenomenon. The results show that the printing process of Er-jia Town in Nantong has followed the ancient process， but it is difficult to see people use it because of its high cost， long working hours and deviation from todays public aesthetics. Nantong blue calico can adopt the production mode of hand and machine in parallel， and cooperate with the form of building a well-known online shop to expand sales channels to improve its social influence.

Key words： blue calico; Er-jia Town; Nantong; ancient method; internet; rebirth

藍印花布作為江蘇南通地區最具代表性的傳統工藝，在2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄，2016年該印染工藝又申請世界非物質文化遺產。南通藍印花布顏色雅致，圖案雋秀，有古樸清秀之風，且一直延續著古代工藝制作流程，體現了中國古代先人的唯美情愫和精湛技藝。但是，隨著工業發展和信息時代的到來，生產方式的改變帶來的不僅是對傳統手工業的沖擊，更多的是人們審美標準的變化。藍印花布也隨著時代進入了博物館，不再是人們日常生活的一部分。與之相關的研究主要有吳元新所著《錦繡中華叢書——南通藍印花布》;吳靈姝所著的《南通藍印花布》;梁惠蛾等[1]研究論文;李雪艷的《傳承與創新：南通二甲藍印花布印染工藝發展狀況的個案研究》。此類文獻集中研究了南通藍印花布印染技藝的傳承與發展，同時闡述了技藝傳承面臨著當下無人的窘境。隨著互聯網技術的發展，南通藍印花布的發展現狀又是如何，面臨著怎樣的困境，又怎樣才能在現代社會煥發新的生命，是本文所要探討的話題。筆者通過采用文獻研究法、實地調查法和數據分析法來闡述南通藍印花布的現狀，并試圖尋找一條打開未來市場的路，為日后的南通藍印花布事業發展提供綿薄之力。

1 南通藍印花布的發展現狀

1.1 歷史沉淀、傳統沿襲

江蘇南通是藍印花布的主要生產地，藍印花布的發源地至今沒有統一答案，其叫法在各地也不一樣。山東地區稱其為“貓蹄花印”，因其花紋形似貓的腳印得名;東北地區稱其為“麻花布”，因圖案以各種纏繞的花卉為主;湖北地區為“豆染布”，因原料中使用了黃豆;福建地區稱為“染型”，因流程中有刻制花版的工序[2]。藍印花布在全國各地都享有盛名，得益于南通通州區二甲鎮生產基地。作為南通地區為數不多的手工藝作坊——“曹裕興染坊”是始于清代道光年間的傳統手工作坊，至今都沿襲著古代印染的工藝流程。目前，染坊工藝已傳到第五代人曹慶峰手中，但“刻花版”仍然是由第四代人曹建雄親自操刀。從清代一直延續至今，該傳統手藝沒有在大工業時代的浪潮中淹沒是難能可貴的。

在追溯藍印花布源頭的過程中，筆者發現它是從東漢的夾纈工藝進化而來，學名為鏤空型版雙面防染印花技術。其原理為將織物夾持于鏤空木版之間加以固定，將其浸入染缸，鏤空部分被染色，剩余部分則保留原色。它與絞纈、蠟纈并稱為漢代三大印染工藝。發展到唐代，宮廷服飾逐漸被刺繡和織錦所替代，民間則開始盛行夾纈，唐代的夾纈顏色豐富，主要有藏青、天藍、橙色、赤色、粉綠等多種礦物質顏色構成。發展到宋代，人們的審美情趣發生了轉變，開始追求內斂樸素的藝術風格，藍底白花的人物花鳥圖取代了五彩圖，桐油紙取代了木版，制作工藝更加簡單，這一時期的藍印花布又叫“藥斑布”。元代時期，棉花大量種植后，棉紡織物逐漸取代絲織物，棉布成為主要原料。明代，南通縣區的鄉鎮開始建立手工作坊，當時的作坊從生產到銷售再到售后擁有完整的產業鏈。那些挑著布匹走街串巷販賣的人俗稱“印花擔”[1]，作坊除了生產統一件外還能夠制作帶有特定圖案的定制件。當時的藍印花布主要用于床上用品和包裹物，如床單、被套、枕套、門簾、包袱等。清代，全國各地都開始流行藍印花布，尤其在浙江、湖南、湖北等地。由于南通地區地理位置離日本較近，中國在與日本互通有無的過程中逐漸將其傳入日本。現在日本隨處可見的浴室“湯”門簾和壽司店門簾的“藏青”圖案與藍印花布極其相似。民國時期，大量外來染料和面料沖擊國內市場，因其價格低廉色彩艷麗，人們紛紛選擇進口面料，藍印花布的市場開始縮減。20世紀70年代，南通有三個地區共計300多人主要生產日本及東南亞的外貿訂單，主要為南通雙面印花傳統小布。20世紀80年代開始生產門幅89.9 cm、長度7.5 m和12 m的寬幅布料，深受日本客商久保麻紗和“雪江堂株式會社”的喜愛，1990年久保麻紗和上海紡織品進出口公司聯合創辦了位于上海長樂路637弄24號的上海藍印花布館[3]。

1.2 原產量少、仿制盛行

南通作為堅持傳統工藝印染藍印花布的主要地區，一直享譽國內外，具有較高的國際地位。以通州二甲鎮為例，1954年通州成立通州二甲印染廠和二甲印染坊。1956年公私合營，將曹裕興等多家染坊合并成立“地方國營南通縣二甲印染廠”，1960年更名為“南通縣二甲印染廠”，1962年又更名為“南通縣二甲供銷社印染門市部”，1980年企業品牌化成立麒麟牌藍印花布，1998年曹建雄重建“裕興染坊”，2001年企業改制為通州市二甲印染廠有限公司[4]。二甲鎮的藍印花布產業從手工作坊到印染廠再到有限公司，見證了中國企業改革過程的每一個環節，也體現出那時良好的產品銷售情況。但是，隨著信息化時代的到來，機器大生產代替了手工生產，全國各地開始出現以機械化流水線制造的“藍印花布”，這種藍印花布不僅花紋款式多樣，而且價格便宜，布料形式不固定，出貨量大，非行家很難看出真偽，受到了許多買家的青睞。傳統手工藍印花布的銷量開始下滑，許多作坊紛紛關閉，其社會關注度也下降了，藍印花布開始淡出人們的視野。目前，只有如皋的石莊、通州的二甲和石港、海門的三陽、啟東的匯龍及南通市區還保留有一部分傳統印染工藝[5]。而這些家庭作坊因人員、技術等方面的限制，一次只能生產少量的產品，大量手工藍印花布的仿制品流入市場。同時，生產不再受到地域的限制，只要有流水線和相應的化學原料就能輕松生產。

1.3 實體縮減、網購流行

南通一直以來是以棉紡織業和建筑業為主的工業城市，紡織業的基底仍然保留著張謇1898年創建的大生紗廠集團、1901年創辦的通海墾牧公司框架，其中以海門疊石橋國際家紡城最為出名。疊石橋家紡城是從20世紀70年代位于通州和海門地界的小市場逐漸發展而來的。改革開放以后，經當地政府的大力推廣，先后6次擴建。于1992年成立疊石橋繡品城，1997年繼續擴建形成家紡城。隨著近年來互聯網商業模式的盛行，傳統實體經濟受到巨大沖擊，同樣波及到南通的各個中小型家紡企業。以服裝原料生產加工為主的企業不再具有原先的傳統優勢，以網購為主導的消費模式讓全國各地的家紡和服裝企業都有了同樣的競爭力，人們減少逛實體店次數，通過網購服裝。2016年疊石橋家紡城順應時代發展轉型為電商銷售模式，同時，本地勞動力成本的提高和產品價格的相對下降，讓許多工廠不得不搬遷到越南、泰國等勞動力價格較低的國家，棉紡織行業轉型大勢所趨。藍印花布實體銷售在這股洪流中也受到了一定的沖擊，反之電商銷售卻火爆起來。筆者以淘寶網為例，2020年4月的“藍印花布”詞條搜索結果（銷量從高到低）是浙江紹興和蘇州的品牌店，其中“帛藝堂”月銷量8 500件，“富羽萊”4 111件。這些品牌店產品價格低廉，質量有保證并且為機器生產，有較高的市場競爭力。而將發貨地改成南通后，發現網店寥寥無幾。傳統染坊不開網店的原因主要有：1）供貨量少，制作周期長。傳統手工印染受到場地、染缸等環境的局限，通常一次生產的量很有限。以裕興染坊為例，作為二甲鎮最大的染坊，擁有12個染缸，每個染缸一次能制作1.2 m、寬12.5 m長的藍印花布，制作工序繁瑣，周期長，若加上遇到連續下雨天氣需要停工，很難在短時間完成大量訂單。此外，手工布一直使用南通棉紡廠生產的80 S高支布為原料布，目前已停產。而還在生產的棉紡布廠不接受小量訂單，使得尋找原料困難。2）染料供貨商固定，國內市場小。傳統染坊的供貨商一直比較固定，海外市場大于國內市場，統一由江蘇貿易公司外銷到日本、韓國等地，國內銷往浙江。客戶源一般都是老客戶，新客戶也是朋友介紹，在過去幾年間的銷售總量一直很穩定，但是這幾年的訂單總額開始下滑，國際市場的不穩定會導致手工染坊的銷售慘淡。所以，二甲鎮染坊一直沿襲20世紀的生產模式，在如今網購為主導的消費時代很難打造出自己的天地，其社會影響力也逐漸被其他品牌店所取代。

2 傳統工藝的傳承現狀

南通地區的藍印花布經歷了從過去的輝煌到現在的退避三舍，卻能一直保留至今，這種匠人精神是難能可貴的。那么，在這么長的時間段里，二甲鎮的傳統工藝是否有所創新，在面對未來的市場變化是否會做出相應的調整呢？

2.1 古法工藝的傳承和創新

中國任何一種民間工藝都有其傳承的脈絡，大多數手工藝的制作流程都與古代狀態保持一致，只是某些環節使用現代化設備代替。二甲鎮的染坊至今仍然使用清代的工藝流程，只是在幾個環節加以改進。

1）選坯布。最早采用土布（手工織造的棉布），20世紀50年代后開始采用80 S高支布，后因該布價格過高且不接受小額訂單，改為麻布、薄棉、棉麻混紡和絲綢。

2）脫漿。將坯布裁剪成長12.5 m、寬1.2 m（原0.3 m）的長條狀，放入到50 ℃的堿水中浸泡1 d，再放入清水中2～3 d，清洗掉布上的漿料后曬干待用。

3）裱紙。由3～5層紙裱制而成，由貴陽皮紙或桑皮紙2～3層、高麗紙1～2層、普通白紙1層。用面粉自制漿糊刷裱，晾干后刷一層熟桐油，待干后壓平使用。

4）刻版。第一步畫樣，用鉛筆畫出固定的圖案，分為藍底白花和白底藍花兩種。由藍印花布傳承人吳元新編著的《中國藍印花布紋樣大全》中收錄了1 200多種傳統紋樣。在此基礎上又創新了植物園系列、版畫系列、蝴蝶系列等許多頗具特色的紋樣。第二步替版，先用形似篆刻刀的筆刀在樣稿上刻出花版作為母版，母版用于替樣和保存;再將母版放置底部，蓋上新紙后刷上一些粉質顏料把原樣替下。第三步刻版，使用替版為底版，用2～3層油板紙釘在一起刻，在油板紙下面墊上四季青樹皮制成的紙板，方便刻出花紋。對于鏤空圓點使用金屬銃子銃出，叫做銃紙板，下面放上白果樹墩，敲擊兩下刻刀便銃出。

5）上油。用鵝卵石將刻好的花版打磨平整，檢查是否有漏刻或刻過的地方。然后正反兩面刷2～3遍熟桐油，晾干待用。

6）刮漿。先用掃帚均勻灑上水后卷布，將坯布整理平整，然后在坯布上墊上花版并使用防染劑刮漿。早期的防染劑由玉米粉、小麥粉、糯米粉制成，后改進為黃豆粉加石灰粉制成。這種防染劑不僅容易上漿，而且容易刮灰，黃豆粉和石灰粉比例以夏季1 ︰ 0.7、冬季1 ︰ 1為最佳。刮漿時用力要均勻且刮得均勻，以便刮灰時不會出現卡灰和掉灰的情況。

7）靛藍和染劑。染色所用的染劑是傳統染料“靛藍”，關于從藍草中撮取靛藍的方法最早可以追溯到北魏·賈思勰《齊名要術·種藍》，文中記載：“七月中作坑，令受百許束，作麥稈泥泥之，令深五寸，以苫蔽四壁。刈藍倒豎于坑中，下水，以木石鎮壓令沒。熱時一宿，冷時再宿，漉去荄，內汁于甕中，率十石甕，著石灰一斗五升，急手摔之，一食頃止。澄清瀉去水，別作小坑，貯藍淀著坑中。候如強粥，還出甕中，藍淀成矣。”[6]可見，最早是使用類似萃取的方法來提煉出靛藍的。藍草在中國根據其生長環境一共分為蓼藍（山東、湖北）、山藍（浙江、福建、云南、貴州）、木藍（臺灣）、菘藍（山東、湖北），江蘇盛產蓼藍，而人們熟知的“板藍根”就是菘藍的根提取的。

現代工藝常將靛藍制作染劑替換成工業染劑，而二甲鎮仍然使用天然染料，如圖1所示。在經歷了歷代藝人的改良之后形成了現在的一套染劑制作流程：a）配色。將粉狀靛藍與染料（米酒+石灰水）混合，用木棍反復攪拌至水面出現靛沫。b）看缸。舀一碗苗水，用手指在臉上沾一點油脂輕擦在碗口。如果水面迅速推開說明染劑的藍色較深，反之則需用石灰酒調至成熟后方可染色。

8）染色。染色分為坯布上架和下缸。a）坯布上架。制作工藝為先將灰漿布刷上防染劑晾曬2 d，直至防染劑完全滲入其中。后將灰漿布上染架，早期染色僅使用竹片將灰漿布掛上后入缸，現在使用鋼筋制成的方形框架做染架，將灰漿布S型對折懸掛在染架上，有利于印染中布與布不會黏合在一起，碰掉防染劑變成殘次品。一般大型布使用方型框架，兩人協同合作。小型布使用六邊形框架一層層卷起后入缸，一人即可完成。后將坯布浸入清水中1 h直至變軟方可下缸。b）下缸。灰漿布在入缸20 min左右后拉上來透風30 min，使其充分氧化再入缸，反復6～8次即可。

9）晾曬。將染好的灰漿布放置在染缸上瀝干0.5 h，掛到室外氧化晾干。然后用3%～5%的醋酸酸性水浸泡30 min后清洗，再次瀝干晾曬，這樣能夠起到固色的作用。

10）刮灰。布干后堆起來用木棍打松，然后繃在支架上用專門的刮灰刀將灰漿刮掉。

11）清洗。清洗2～3次，將灰漿洗掉。然后用長干將布料挑高至7 m的晾衣桿上晾曬，最后用熨斗熨燙平整存放[7]。

二甲鎮手工印染工藝流程如圖2所示，基本上延續了明清時期的技術，僅是在操作工具和相關制劑上加以創新，以更好地為印染服務。

對比當前機器布的新工藝流程要繁瑣許多，同時每個環節都是手工操作，保留了印花原有的味道。

此外，二甲鎮的技術員為了配合日本客戶在顏色上的需求，在原有的基礎上研發出了復色印染和雙面印染技術，使得原本只有藍白兩色的單面布料變成有白、淺藍、深藍的雙面印花布料。這讓藍印花布有了豐富的層次感，改變了人們對其固定的印象，是技術上的創新。

2.2 地方固有觀念與古今審美差異

南通地區一直堅持使用古法印染藍印花布，染坊工作者認為，凡是使用化學染料和機器生產的藍印花布都是不是真正意義上的藍印花布，而手工制成的藍印花布才是正品。機器印制的坯布圖案統一，邊緣處比較生硬，如同印在一張白紙上一般。而手工印染的布會有刻版時留下的不規則線條的痕跡，給人一種溫潤的質感。如同日本老手藝保護傳承作家鹽野米松所說：“那些經過人與人之間的磨合與溝通之后制作出來的物品，使用起來是那么地適合自己的身體，還因為它們是經過‘手工一下下做出來的，所以它們自身都是有體溫的，這體溫讓使用它們的人感覺到溫暖。”[8]日本一直以來是手工業發達的大國，盡管他們的工業化程度已經位居世界最前列。從鐵器、陶瓷到刀具，大凡生活用品都有對應的百年老店，且這些店鋪至今依舊實體化存在著。在日本有相當數量的人鐘情于藍印花布古樸素雅的藝術風格，且堅持使用手工制品，這也是二甲鎮在70年代初至80年代末擁有長期固定日本客戶的原因。然而，如今藍印花布在全國各地已是一種很小眾的消費品，南通藍印花布博物館負責人吳元新為擴大銷售渠道，在原有的基礎上增加了臺布、壁掛、服飾、鞋帽、玩具、家居飾品系列等500多個品種，但是南通本地居民現在卻很少使用這些產品。對比浙江嘉興、紹興等地生產廠家的網絡銷售，鐘情于此的消費者會用來做茶席、桌布、小布袋、座椅靠墊等。機器布的質量越來越好，水洗不褪色，布料結實無異味，大部分購買者都給予好評。相比之下，一貫堅守傳統的手工藝人就會有些黯淡了。筆者認為，在傳承技藝方面一直堅持固有觀念是難能可貴的，但面對時代發展變革仍然保持原態就不太合適，如果能夠在堅持傳統的同時另辟一條現代化的通道，或許能讓藍印花布的發展更加舒暢。

現代人審美觀念的改變很大程度上也導致了最終的銷量。人們在摒棄舊事物，接受新事物的過程中經常會迷失自我，將許多寶貴的藝術財富隨著時代發展而丟棄掉。衣食住行都是在西方大工業時代后跟隨歐美發達國家的腳步而改變的。根據陳秀芳等[9]統計的2011年1月—2019年7月基于公眾對傳統印染技藝關注度的百度指數表明，藍印花布的關注度相比較扎染而言較低，這一點說明人們對于藍印花布的整體印象是陌生的。如圖3所示，筆者在抽樣調查了30位青年、40位中年、30位老年三個年齡段共100人對藍印花布的整體印象之后，發現其中90%青年人對其印象是陌生的，80%中年人的印象是知道它的存在，80%老年人的印象是它是一個老舊的物品，而真正可能購買并使用藍印花布的人不到17%。無論是申請非物質文化遺產還是建立博物館都是對其起到一個保護的作用，但是它在現代社會能否依舊保有廣泛的應用價值，是由現代人對它的價值觀念所決定的。筆者認為，因為現代人對藍印花布的審美情懷是有年代感的，放到當下與流行時尚中顯得格格不入，所以被大眾普遍接受程度較低。

3 新市場的打開方式

3.1 傳統與現代并行的典范

俗話說“越是民族的，就越是世界的”，這里的“民族”與“世界”并不是只要有民族特色的產品就能暢銷，而是要將民族元素提煉并融入到現代生產和生活中。浮世繪的發展就是一個成功典范，日本浮世繪是江戶時期流行的木版畫，因其簡潔的線條和凝練的色塊聞名于世。相傳當年是用來包裹出口茶葉的包裝紙，西方人無意中發現這種藝術形式具有獨特的東方神韻，便逐漸傳開。現在，浮世繪的身影已無處不在，從裝飾畫、手機殼、外套，到雨傘、明信片、冰箱貼，大凡與生活相關的物品都會用它來做裝飾。最為著名的葛飾北齋的代表作《神奈川沖浪里》還被復制在日本地鐵站的墻面上，如圖4所示，可見浮世繪這個古老的藝術形式以一種全新的方式流行了起來。它不僅沒有被人們遺忘，而且還間接地影響了大眾的審美情趣，這種做法非常值得借鑒和學習。當然，探究其流行背后的成因會有許多特殊性，但是這種古老藝術“符號化”地進入現代社會，并被世界所接受的過程非常值得大家學習和研究。

3.2 新市場打開方式的探索

近幾年，藍印花布通過推廣也在國內逐漸流行起來，但是如同陜北剪紙、楊柳青年畫等眾多民間手工藝一樣，受眾范圍很有限，一直不溫不火。主要原因有三點：機器化生產的加入、電商的出現、新產品的設計。那么，如何才能在保留原有傳統技藝的基礎上打破人們對南通藍印花布的冷漠印象，讓它再次進入百姓的日常生活中？通過對比浮世繪產品映射流程，筆者總結出以下三點：

1）古法印染與機器作業相結合的生產模式。南通地區的藍印花布產業化程度較低，對比浙江、江蘇蘇州地區的機器布，傳統布的優勢很難發揮出來。除了地方傳統觀念的改變之外，新工藝的引入也是必要的。以銷定產的家庭手工作坊在當下較難維持，需要進行制作流程上的進一步革新。機器印染的優勢集中體現在批量化生產、勞動成本降低及制作自由度提升。例如，二甲鎮的工藝流程中的裱紙、上油、刮漿、染色及清洗環節是可以由機器代替手工的環節。雖然這些手工環節能夠一定程度上保留“溫潤質感”，但改進后的藍印花布仍然保留南通特色的同時，機器作業能夠在短時間內提高生產效率，讓工人解放雙手，投入到搭建電商和研發工作中。浙江桐鄉藍印花布在此方面走在了前列，通過與當地旅游業融合，廣開門店、布局全國，涌現出如“豐同裕、藍藍、泰豐齋”等知名品牌，成為全國最大的藍印花布產銷基地[10]。對比桐鄉藍印花布產業的蒸蒸日上，南通藍印花布在全國范圍的戰略布局比較滯后，其部分原因還是在于純手工布的價格成本太高。在以“性價比為王”的電商時代，定價高于同類產品無疑是將自己推向死胡同，因此引進機器作業是十分必要的。在預留少量特殊商戶需求的同時，通過機器布壓低產品價格來提高自身產品競爭力是一個現實途徑。

2）開啟線上銷售，線下推廣的新平臺。導致南通藍印花布產量極低的另外一個重要原因是當地營銷策略的偏差。綜觀浙江、江蘇蘇州一帶的品牌網店，不難發現他們的共性：低廉的價格、快速的發貨及龐大的月銷量。上述因素將網店知名度大幅提升，其結果與決策者的營銷策略是分不開的。以浙江和江蘇蘇州藍印花布為例，老字號“豐同裕”在2004年12月注冊了商標后逐步展開旅游業帶動實體店的營銷策略。同時，得益于杭州淘寶電商的發展思路，通過布局線上網店銷售來擴大知名度。2014年烏鎮互聯網大會的召開也無疑加快了當地品牌網店的建構步伐，蘇州“帛藝堂”和紹興“富羽萊”就是在這個時期流行的。筆者認為，在不摒棄傳統手工布的同時開啟網上銷售模式，讓南通藍印花布在網絡上流行起來是可行的。長期以來，當地傳承人注重文化保護方面的工作，但是商業能力不強，傳統經營模式很難打開銷路。南通藍印花布本身就具備歷史背景和工藝傳承的優勢，若能夠將其網絡化，讓“裕興染坊”等一批老字號品牌化，設計產品LOGO，注冊老字號商標，線上開設旗艦店或官方網站，線下通過宣傳加強推廣。讓“裕興染坊”詞條網絡化，或許能夠逐步提升品牌的辨識度，讓更多的消費者了解他。南通藍印花布理應跟隨中國中小企業加入電子商務的步伐，打造具有影響力的品牌網店，是打開新市場的必然通道。

3）結合典型圖案定制熱銷產品。筆者認為，通過設計具有典型傳統圖案的產品來增強其辨識度，能夠有效提高其流通性。鄧洪濤等[11]于2016年進行的傳統藍印花布圖案設計元素使用頻率的統計結果表明：藍印花布圖案的典型題材為植物，植物中的典型題材是牡丹，典型組織形式為綜合與散點。設計師在設計產品時若選用符合現代消費者需求的典型設計元素，能夠有效提高產品的銷售量。通過對比淘寶網上藍印花布產品的交易情況，發現布料的銷售額遠大于成品。消費者更傾向于親手制作用品，如口罩、臺布、窗簾、沙發布等。在產品設計方面，南通因其發達的紡織行業的背景優勢，如果能夠與廠商合作推出帶有典型圖案樣式定制產品，則可以增加藍印花布的流通性。以床上用品四件套為例，現代人無法接受大面積使用深藍色作為床單被套等，如果使用藍底布作為床上用品四件套，會使整個臥室的色調會變得很暗，適用性并不高。市場上大部分面料都是藍底白花布，而白底布同樣也是經典款式。如果換成白底布，則可采用部分覆蓋花紋的方式來定制四件套，如圖5所示。如果白色床單鋪滿經典牡丹花紋圖案，被套可以在下部放上圖案，其他地方留白，顯出古樸自然，時尚與傳統并行，如圖6所示。藍印花布作為一種面料，是按照規格生產融入床單、被罩設計中，做成定制產品，如能夠產商合作推廣或許會成為熱銷產品。

3.3 新模式的構建與嘗試

傳統藍印花布產品是固定的，但流通性不強。藍印花布傳承人吳元新在原有基礎上又設計出了新的圖案，這些圖案古樸自然，又體現出很強的地方特色，但產品的局限性導致無人問津。如果能夠利用典型圖案設計出帶有現代感又保留古代風味的產品，或許能改變藍印花布的銷量。

綜上所述，南通藍印花布的傳承人可以嘗試通過構建模型來打開現代市場的銷路。從改變固有觀念這一源頭出發，通過市場調研，結合當地紡織行業的強大背景，設計適用性強的產品。在保留原有工藝的同時，通過引進機器加工擴大產量，建立電商平臺增強品牌知名度，同時結合線下推廣來打開新市場的格局，如圖7所示。

“傳統的流行”是否可能在未來實現，讓古老的中國文化根基一直延續并煥發活力，是需要一代又一代傳承者不斷思考和探索的。

4 結 語

本文梳理南通藍印花布產業發展的整體脈絡，總結一直堅守的傳統印染技藝，同時因大環境的改變也促使其不斷思考打破局面的方法。不論是生產工藝革新，還是銷售方式轉變，亦或是產品設計創新，都面臨著新的挑戰。筆者認為，只有順應時代發展，通過機器生產和手工制作并行，結合線上銷售渠道，設計符合現代審美的新型家紡產品，才能開辟南通藍印花布的新市場格局。藍印花布作為國家級非物質文化遺產，它的生命力延續和其他古代工藝一樣，在現代社會變革的洪流中如何立足，是傳承者需要不斷思索、與時俱進的。

PDF下載參考文獻：

[1]奚燕鋒， 梁惠蛾. 南通藍印花布的歷史和現狀以及發展優勢思索[J]. 紡織學報， 2012（2）： 98-103.

XI Yanfeng， LIANG Huie. Nantongs blue print cloth： yesterday， today， and tomorrow[J]. Journal of Textile Research，2012（2）： 98-103.

[2]王燕， 趙紅艷， 胡荒靜琳，等. 中國藍印花布起源的再研究[J]. 絲綢， 2019， 56（7）： 86-92.

WANG Yan， ZHAO Hongyan， HU Huangjinglin， et al. Restudy on origin of Chinese blue calico[J]. Journal of Silk， 2019，56（7）： 86-92.

[3]中國市場調查研究中心. 中國藍印花布服裝市場發展研究報告[R]. 編號： CMC-2010624， 2010： 20.

China Market Research Centre. A research report on the development of Chinas blue calico clothing market[R]. Number： CMC-2010624， 2010： 20.

[4]李雪艷. 傳承與創新：南通二甲藍印花布印染工藝發展狀況的個案研究[J]. 創意設計源， 2015（5）： 25-31.

LI Xueyan. Heritage and innovation： a case study on the development of dyeing and printing technology of the second-class blue printing fabric in Nantong[J]. Idea & Design，2015（5）： 25-31.

[5]王天威. 藍印花布的前世今生： 樸拙之中顯典雅[EB/OL].（2014-05-12）[2019-11-06]. http：//js.ifeng.com/city/nt/detail_2014_05/12/2258943_0.shtml.WANG Tianwei. The past and present life of blue printed cloth： simple and elegant[EB/OL].（2014-05-12）[2019-11-06]. http：//js.ifeng.com/city/nt/detail_2014_05/12/2258943_0.shtml.

[6]賈思勰. 齊民要術·種藍[M]. 石聲漢， 校注. 北京： 科學出版社， 1957.

JA Sixie. Qi Min Yao Shu·Zhong Lan[M]. Proofed and Noted by SHI Shenghan. Beijing： Science Press， 1957.

[7]吳元新.江海之濱，終朝采藍：南通藍印花布工藝的傳承與創新[J]. 南通航運職業技術學院學報， 2009，8（2）： 5-8.

WU Yuanxin. On craft inheritance and innovation of Nantong blue cloth with design in white[J]. Journal of Nantong Vocational & Technical Shipping College， 2009，8（2）： 5-8.

[8]鹽野米松. 留住手藝[M]. 南寧： 廣西師范大學出版社， 2012.

SHIONO Yonematsu. Study Tewaza[M]. Nanjing： Guangxi Normal University Press， 2012.

[9]陳秀芳， 胡云鶴. 基于百度指數的傳統印染技藝公眾關注度分析[J]. 絲綢， 2020， 57（4）： 40-45.

CHEN Xiufang， HU Yunhe. Analysis of public concern on traditional dyeing and printing techniques based on Baidu index[J]. Journal of Silk， 2020， 57（4）： 40-45.

[10]丁亞鵬. 藍印花布， 南通該向桐鄉學點啥[EB/OL].（2009-08-20）[2019-11-06]. http：//www.ihchina.cn/Article/Index/detail？id=8267.

DING Yapeng. Blue printed cloth， what should Nantong learn from Tongxiang[EB/OL].（2009-08-20）[2019-11-06]. http：//www.ihchina.cn/Article/Index/detail？id=8267.

[11]鄧洪濤， 吳宣潤， 周繼明. 藍印花布圖案典型設計元素與消費者態度研究[J]. 絲綢， 2016，53（6）： 38-43.

DENG Hongtao， WU Xuanrun， ZHOU Jiming. Study on typical design elements of blue calico patterns and consumer attitudes[J]. Journal of Silk， 2016， 53（6）： 38-43.