追尋文成公主的足跡

紅燭

在玉樹，最著名的女人是文成公主。當(dāng)?shù)氐牟貪h居民都把她視為隔世的親人。

這位大唐王朝的金枝玉葉，于貞觀十五年（公元641年）從長安出發(fā)，遠嫁吐蕃松贊干布，在青藏高原找到自己的英雄。橫穿玉樹的唐蕃古道，因為遙遠的愛情而成為一條浪漫的路線。

我很想追尋文成公主的足跡再走一回。很想把她一路上看見的雪山、河流、村寨，再看一遍。甚至很想替消失了的公主再愛一次，再愛一次神秘而粗獷的青藏高原。

不，公主并沒有消失，她還活著。活在青藏高原的記憶里，同時也活在我的想像中。

說不清我陪伴著她還是她陪伴著我，途經(jīng)西寧，翻日月山，風(fēng)雨兼程，又一次路過玉樹。前面還有更多更險的峽谷需要穿越，她的終點站是拉薩。我的目的地在哪里？是否比拉薩還遠？

玉樹，讓長途跋涉尋找愛情的人想坐下來歇一會兒的地方。

從結(jié)古鎮(zhèn)溯巴塘河南行20公里，遇到的山谷是貝納溝。貝納溝又叫勒巴溝，意為“美麗溝”。往溝口走幾步，看見既有唐代藝術(shù)風(fēng)格又有藏式平頂建筑特點的文成公主廟。走進去，文成公主正端坐在獅子蓮花座上耐心等著呢。

那不是一尊依據(jù)公主形象雕刻的石像，簡直是一位搖身變作石頭的公主，以這種方式使生命得到延續(xù)，美麗成為永恒。

公主，我看見你對我微笑了。你的微笑是對所有旅行者的莫大安慰：夢想在遠方，遠方不遠！

據(jù)說貝納溝是文成公主進藏途中停留時間最長的一個地點。當(dāng)?shù)夭刈迨最I(lǐng)和群眾舉行的盛大歡迎儀式，使公主感動得流淚了，決定多住些日子，并向游牧民族傳授耕種和紡織的技術(shù)，回報他們的熱情。

玉樹，讓文成公主一見就愛上了的地方。貝納溝敞開胸懷，把公主多挽留了一段時間。

公主終究還要前行，去往拉薩。玉樹的藏民根據(jù)公主畫像，在貝納河的峭壁上雕刻出高8米的文成公主坐像。希望走累了的公主多坐一會兒。希望公主的形象能留下來，永遠陪伴自己。

后來又建廟，懷念路過的公主。廟內(nèi)文成公主坐像兩側(cè)，還有8尊石刻佛立像。1300多年來，香火不斷。

玉樹沒有忘記文成公主。文成公主，同樣也不會忘記玉樹的。她知道在她住過的地方，有一盞酥油燈晝夜長明，像一顆守望的心。

貝納溝內(nèi)所有懸崖和面積較大的石塊，都刻滿藏經(jīng)或巖畫。那是玉樹在沉思，那是玉樹在回憶。

文成公主路過玉樹也就等于來到三江源。她是走得最遠的一位漢家女，一直上溯到長江、黃河、瀾滄江的源頭。

長江的正源沱沱河發(fā)源于各拉丹冬，流經(jīng)玉樹的這一段長江，穿行于唐古拉山脈和昆侖山脈的寬谷之中，又叫通天河。

沿青康公路前行，距離結(jié)古鎮(zhèn)20公里處，有三江源自然保護區(qū)的紀(jì)念碑。通天河從石碑一側(cè)流過，從我身體一側(cè)流過。我來到長江的上游，而長江正流向我過去的生活。

時間似乎可以倒流的。我仿佛看見風(fēng)塵仆仆的文成公主，正在通天河的渡口站著。我想像自己是她的影子。我想像她是另一個我。

這里自古即是西寧通向玉樹、青海通向西藏的必經(jīng)之路。可以肯定，文成公主曾經(jīng)在此駐足。我眼前的通天河，也曾經(jīng)從她的視野里流過。

我猜測著她被一條大河攔住去路的心情。通天河，真的通向天上嗎？上天，真的很難呀。那個年代，恐怕要靠牛皮筏子擺渡吧。

西游記中唐僧師徒過渡曬經(jīng)的情節(jié)，描寫的就是通天渡。

通天渡，現(xiàn)在已建起七孔鋼筋水泥大橋。我要比文成公主幸福，比唐僧幸福。河水不會濺濕我的鞋襪。

通天河上起囊極巴隴與沱沱河相接，下至巴塘河口同金沙江相連，橫貫玉樹州全境。過楚瑪爾河口，左岸山嶺屬巴顔喀拉山，山那邊就是黃河源頭。古人說黃河之水天上來。站在黃河源頭，是否就算天上的人呢？至少，我想做一回天上的人。滄浪之水清兮，照見我的倒影。是否還可以兼而照見我的前世，或者來生？瑪多黃河大橋，我想多站一會兒。頭頂?shù)脑戚p輕的，刮過臉上的風(fēng)輕輕的，腳下的流水與時光也輕輕的，我下意識地屏住呼吸。即使離開，腳步也會盡量放輕，生怕打破周圍的寧靜。

不管長江還是黃河，都像從仙境里流出來的。生活在仙境里的人們，一定像仙人一樣幸福。即使你只是個外來的觀光客，面對這神山圣水，也會感到飄飄欲仙。

一群藏原羚從草坡上敏捷地跑過，我的心也變得輕快了。我纏綿的視線，被那些遠去的身影拉得很長、很長，總也扯不斷。它們，或許也曾給初來乍到的文成公主送去一串驚喜。這是她在中原做夢也想不到的美景。

還有白唇鹿。白唇鹿水汪汪的眼睛，會說話似的，像高原的天空一樣干凈。讓我簡直不好意思跟它對視。

仙境里其實還有更大的仙境。那就是結(jié)古鎮(zhèn)西南八十公里的隆寶灘自然保護區(qū)。高聳的群山中間，珍藏著一大片草長鶯飛的沼澤地。

隆寶灘因為黑頸鶴而出名的，被稱作“黑頸鶴之鄉(xiāng)”。黑頸鶴是世界珍禽研究所至今未能獵獲的高原珍禽，全世界現(xiàn)存900只，在隆寶灘發(fā)現(xiàn)60只。

今天我來到黑頸鶴的地盤上。下意識地想清點一下數(shù)目。希望黑頸鶴的數(shù)目增長了，而不是減少了。黑頸鶴，你是否能從我的眼神里讀出一個人的祝福？

黑頸鶴在藏語里叫“格薩爾達子”，意為“牧馬人”，象征著高尚純潔、富有權(quán)威。瞧，它確實以王者風(fēng)范在濕地里凌空起舞。我們都只是它的客人。

黑頸鶴被青海省人民政府定為省鳥。整個青海都以黑頸鶴為榮。

因為黑頸鶴的緣故，玉樹在我心目中是長翅膀的。玉樹會飛。

霞光四射的早晨，黑頸鶴撲扇著翅膀從棲息地飛起，仿佛在眺望今天有誰會來，今天來的是誰。我高興地想跳起來：隆寶灘醒來了，玉樹醒來了。我心靈最深處的那一份愛，醒來了。

它是被黑頸鶴喚醒的，被斑頭雁喚醒的，被棕頭鷗喚醒的，被赤麻鴨喚醒的，被雁鷗和雪雞喚醒的……

也是被自己喚醒的。玉樹與鳥類同在。我與玉樹同在。雖然我沒有長翅膀，也想飛啊。只不過我和隆寶灘里的各種候鳥一樣，飛得再高、再遠，還會回來。

我想對著梅花鹿呼喊，對著探頭探腦的土撥鼠呼喊，對著玉樹的一草一木呼喊：還記得我嗎？我回來了。

回來了可能又離開。離開了，一定還會再回來。我和黑頸鶴共享著同一個故鄉(xiāng)。

就像黑頸鶴每年春天沿原路返回，我在夢中，也是飛著回來的。終于回到玉樹懷抱，借助高原的陽光，晾曬自己看不見的翅膀。在異鄉(xiāng)沾上的塵埃，一下子就被洗干凈了。