嗦嘞的靈魂只有沈陽人懂

司南

當“沈陽雞架”上熱搜后，我就知道，沈陽人的寶藏藏不住了。

誰能想到，一份大爺的流調，能讓沈陽雞架走紅。也沒人能理解，為何沈陽人會對“食之無味、棄之可惜”的雞架欲罷不能。

全國網友困惑了。有人以為沈陽雞架是個地名，有人以為這是類似于雞籠那樣的容器，還有人不懂就問：請問雞架是鴨鎖骨嗎？

直到明白雞架就是去除皮、頭、脖子、翅膀、大腿、胸脯、內臟之后，殘留下的那一掛，大家更不會了。于是，關于沈陽雞架的討論成了熱搜常客。有人說，雞架之于沈陽，無異于鹵煮之于北京，火鍋之于重慶。

可意外的是，在理論上，雞架是反東北菜的。

量大是東北菜的招牌，講究吃得豪爽，吃得過癮。而雞架，是摳摳搜搜的。

沈陽輝煌過，它的工業曾領跑全國30年。當年，鐵西區的煙囪噴吐出的，是共和國長子裝備全國的排面。被譽為全中國最現代化住宅區的“工人村”，清一色蘇式三層紅磚起脊悶頂樓房，兩水兩氣、電燈電話，一應俱全。學校醫院百貨飯店，文化宮俱樂部照相館養老院……一條龍式的保障體系也相當完善。

此時談啃雞架，很是掉面。

但30年后，20世紀末，股份制改革全面推廣，計劃經濟轟然崩塌，鐵飯碗碎了一地。企業虧損、停產，下崗、“休假”的產業工人超半數，幾乎家家都有下崗職工……很多人以為，鐵西已經“死”了。

《一代宗師》中有這樣一句臺詞：“人活在世上，有的活成了面子，有的活成了里子，而只有里子，才能贏得真正的面子。”

價格低廉的雞架，就此成為沈陽人的里子。

許多以雞架熬湯的小面館橫空出世，老板食客都是下崗工友，酒是最廉價的本地啤酒，辣嗓子但易醉；肉是廉價的下腳料雞架，不頂餓但解饞。三五好友、幾個雞架、幾瓶啤酒，邊喝邊啃、邊啃邊聊，能撐一宿。

雞架成功地讓囊中羞澀的下崗工人守住了一絲“手里有肉”的面子。因為黑夜終將過去，黎明總會到來。得志過，也落魄過，前塵往事化為云煙，唯有雞架成了割舍不掉的習慣。

如今，在全國5200多家雞架相關的企業中，遼寧獨占三成。作為省會，沈陽更是以“每年消耗全國半數雞架”的戰績封神。這么說吧，沒有一只雞，能活著走出沈陽。也從側面印證了一個事實：在吃雞架這件事上，沈陽人玩得爐火純青。

煮雞架自然是雞架做法的原教旨主義形態，沈陽名聲在外的“老四季”，早在20世紀80年代就開始售賣吊湯后的雞架。煮雞架雖外表樸素，卻肉質香嫩，隨便掰成幾塊，拌上榨菜、香菜、陳醋以及老四季辣椒油，別是一般滋味在心頭。

除了被公認的知名老店外，沈陽人通常還會向你推薦那些藏在老小區里、位置偏僻的“世外高店”。通常，店內越是逼仄，裝修越是破敗，服務態度越是差，老板手藝越是高。

沈陽的傳說雞架神奇小店就是這樣，點餐方式非常質樸——就是沒空管你，自己找菜單打挑兒。該店主主打的焦子烤雞架，最準確的形容就是土猛土猛的。

燒烤的燃料是用來煉鋼的焦炭，火力值爆炸，頗有退役特種兵當小區保安的意味，讓人興奮中夾雜著唏噓，唏噓中又有點兒感傷。老板手藝非凡，30多斤重的大鐵網夾著雞架在火上翻烤，滴在焦炭上的油滋滋作響，相當暴躁。末了又輔以靈魂的白糖，視覺的沖擊與嗅覺的香甜合二為一，所形成的反差感像是看到了金剛芭比。

烤好的雞架泛著亮棕色的光，聞起來直流口水，吃起來辛辣甜香。一個雞架啃上近半個小時，再順下去倆冰鎮老雪，十幾塊錢能吃出十倍的滿足感，讓人懷疑老板在擱這做慈善。

提及燒烤，自然錯不開它同樣奪人口水的“兄弟”油炸。

毫不夸張地說，上到99，下到剛會走，都拒絕不了油炸的誘惑。作家王朔在小說《空中小姐》中這樣寫：“就是土坷垃油炸一下，我想也會變得松脆可口?！币源?，表達油炸對于食材口味毫不講理的加持。

炸雞架與上面提到的生烤不同，需要提前腌制好，然后炸至七分熟備著，等顧客點單再下鍋復炸，既節約時間，又能達到酥脆的口感。剛出油鍋的雞架泛著紅光，香味立馬就傳過來，5米內只要不屏氣，整個鼻腔都被香個燥得慌。

說到這里，還沒說夠沈陽人對雞架做法的一半，熏拌烀炒醬等，寫起來哪個都能叫我生津半斤。搞出這些花樣，沈陽人對雞架的愛不可謂不深沉。

啃雞架，同樣也是有樂趣的。

啃一份雞架最佳的體驗，就在于當你在一處骨縫之間久攻不下已顯疲態時，舌頭竟無意間探測到一處極易攻陷的香嫩之肉，心情跌宕起伏之間，仿佛靈魂都受到了洗禮。

不僅如此，當你直面一份雞架時，需要翻來覆去地啃，劃拉出犄角旮旯磁鐵般吸附著的肉，摳摸出骨頭縫里的筋，貪婪的你還會用舌頭靈巧的嗦嘞，甚至嚼一嚼，妄圖榨干它最后的汁液，以凸顯你“變廢為寶”的技藝。這時你會發現，啃雞架是對靈魂的大保健，能讓心靈獲得安寧。這份短暫的安寧，或許正是當年深處下崗潮的沈陽人所需要的。當然，當下處于快節奏生活中的人也需要。

對沈陽人而言，雞架是可以治愈一切苦悶憂愁的良藥。因為來瓶老雪，掰倆雞架，全身心地投入嗦嘞和嚼的安寧中，趁著雞架還沒啃干凈，灌兩口老雪，把自己搞暈，煩惱丟在了腦后。第二天睡醒，世界刷新。