中國絲綢發展簡史

從史前走來的中國絲綢，與中華文明相生相伴，至今依然絢爛如花。它究竟是如何起源的？在漫長的歷史中，它又是如何不斷演變、發展至今的？

中國是世界絲綢的發源地，以發明植桑養蠶、繅絲織綢技術而聞名于世，被稱為“絲國”。數千年來，中國絲綢以其絢麗的色彩和濃郁的文化內涵為中國文明譜寫了燦爛篇章。同時，絲綢也催生了絲綢之路，絲綢產品及其生產技藝被傳播到世界各地，為東西方文明互鑒做出了卓越的貢獻。

絲綢的起源

關于絲綢的起源，有很多美麗的傳說。最著名的是黃帝元妃西陵氏始蠶說（最早見于南宋羅泌的《路史》）。傳說在四川地區一片茂密的桑林中，生活著一個叫西陵的遠古部落，人們夏天穿樹葉，冬天披獸皮。為了讓大家穿得更好，首領之女嫘祖不斷尋找著做衣服的材料。有一天，她發現桑樹上的野生蠶吐的絲又細又結實，便開始在家中養蠶采絲。后來她從梭魚那里得到啟示，制作了纏絲的工具—梭子，又受蜘蛛結網的啟發，把蠶絲織成了綢，從此大家便可以穿絲綢做的衣服，蠶絲業由此逐漸發展起來。為了感念嫘祖的功德，她被官方奉為“先蠶”，即蠶絲業的始祖神。北齊、北周時，京城開始建有專門的蠶室和先蠶壇。每年春天，皇后都要率領貴婦們穿著特制的服裝舉行儀式祭祀嫘祖，并親手采摘桑葉，勸導民眾從事蠶綢生產。此外，江南民間還有馬頭娘的傳說，蠶農尊其為“馬頭神”“蠶花娘娘”，年年蠶事前后祭祀不斷，祈求好收成。

近代以來的考古發現證明了中國絲綢的悠久歷史。1926年在山西夏縣西陰村遺址（距今大約5500多年）出土了半枚蠶繭，其切面極為平直，應該是用利刃切割而成的。蠶繭雖然部分已經腐蝕，但仍然很有光澤。1981—1987年間，考古工作者在河南滎陽青臺村遺址（屬于距今4785—5500年的仰韶文化中晚期）發現了絲麻類炭化紡織品，研究后發現其均為絲質，有平紋織物和羅織物兩種，其中用來包裹兒童尸體的淺絳色羅是迄今史前考古發掘中發現年代最早、唯一帶有色澤的絲織物。2017和2019年，中國絲綢博物館的科研團隊利用酶聯免疫檢測技術，又在汪溝遺址（和青臺村遺址差不多同一時期，相距也不遠）中發現了絲綢殘存。這些都證明了在5500多年前的黃河流域就已出現了原始蠶桑絲綢業。

那么在中華文明的另一重要起源地長江流域，先民們是否也認識到了蠶絲的妙用？長江流域是否也有原始蠶桑絲綢業呢？20世紀50年代，考古工作者在長江下游的錢山漾遺址（屬于新石器晚期的良渚文化）發現了一些絹片、絲線和絲帶，學者鑒定后認為其中的絲線屬于家蠶絲，絲帶以人字紋斜編而成，絹片為平紋組織，經碳14測試則證實這些絲綢遺存距今已有4700多年的歷史。2005年，此地又出土了一團長約7厘米的絲線，紡織界和考古界一致認為，這些絲織物是迄今為止發現的長江流域最早的絲綢產品。

從西陰村到錢山漾，生活在黃河、長江流域的先民們經過漫長而艱辛的摸索，終于完成了從馴化野蠶到繅絲織綢的偉大歷史進程，點燃了絲綢生產的曙光。

古典絲織技術的形成

1899年，在北京任國子監祭酒的王懿榮偶然發現中藥“龍骨”上刻著的神秘文字，記錄著殷商王朝的歷史，這就是“甲骨文”。之后，在河南安陽的殷墟遺址陸續出土了幾十萬片的甲骨，其中很多記載了與蠶、桑、絲等相關的內容。可見，蠶桑絲綢業早已成為商代社會生產的一個重要組成部分，并被統治者所重視。

當時，為了方便采摘，先民們開始人工栽培較矮的桑樹，人們站在地上就可采摘桑葉，而且這種桑樹的葉多而肥厚，營養價值高。到了周代，人們對蠶的認識逐漸加深，如荀子在《蠶賦》里把蠶的生活習性歸納為“三起三俯”，還提出蠶有雌雄之分。同時，人們還認識到用沸水浸煮繭會溶解部分絲膠，殘留下來的絲膠也會軟化，便于繅絲，于是出現了熱水繅絲的工藝。

雖然商周時期的絲綢很少留存下來，但從殘留在青銅器、玉器、泥土上的印痕，可看到羅、綺、錦、繡等品種均已出現。

戰國秦漢時期是中國歷史上較為繁榮的時期，各諸侯國之間政治、經濟、文化等的頻繁交流促進了社會生產力的發展。絲綢已不再只是上層社會的奢侈品，也逐漸普及到了民間，管仲甚至通過絲綢貿易兵不血刃就征服了魯國。為了滿足日益增長的消費需求，絲綢的產區不斷擴大，但仍以北方為主，主要集中在黃河中下游地區和四川地區。漢代朝廷還在絲綢生產的重鎮—齊郡設立了專為皇室服務的三服官。這些都促使絲織技術水平獲得進一步提高，其中最具代表性的就是出現了以專門程序來控制經線提升規律的提花機—多綜式提花機。

所謂“多綜式提花”，就是把每一緯不同的開口穿在一根綜桿（或綜片）上，一個圖案需要多少根不同規律的緯線就穿多少根不同規律的綜桿。《西京雜記》中曾記載，漢宣帝時，巨鹿人陳寶光的妻子曾在大司馬霍光家傳授散花綾的織造技術，她使用的織機有120躡（“躡”指織機上的踏板數），60日織成一匹，每匹價值萬錢。這種用踏板來控制提花綜桿的織機，被稱為“多綜多躡提花機”。在2012—2013年成都老官山漢墓的發掘中，又發現了一勾多綜式提花機。這些機具的出現，證明了中國古典的絲綢技術在秦漢時期已經形成。

這一時期，對絲綢業發展影響最大的事件，當屬張騫“鑿空”西域，絲綢由此被帶到了西方。此后，經過中原王朝的不斷經營，絲綢之路打通了中原地區與中亞、西亞及歐洲的交通，形成了一條橫亙歐亞大陸的絲綢貿易通道，并在魏晉南北朝至隋唐時期達到了全盛。千余年間，無數商人駝隊在這條路上來回穿梭，將大量中國生產的精美絲綢販運到世界各地，同時也把中國先進的養蠶織綢技術傳播出去。

融合與轉折

隨著絲綢之路上東西文化交流的日益頻繁，魏晉南北朝至隋唐時期的中國文化呈現出多元融合的局面。在絲綢業上，表現為秦漢以來的古典絲綢體系融合了許多外來因素，進入了一個大轉折的歷史時期。

這種轉折首先表現在絲綢產區的變化。長期以來，絲綢的主要產區一直集中在中原地區，然而東漢末年以來，中原大地一直處于長期混戰中，長江流域相對安定，北方民眾紛紛渡江南下，為南方帶去了桑蠶絲綢業的先進技術和大批勞動力。朝廷也十分注重發展南方的絲綢業，唐大歷二年（767年），薛兼訓（唐中期大臣、將領）任浙江東道最高軍事長官時，看到當地農村養蠶不普遍，絲織技術比較落后，就從部隊中挑選了一批來自北方的未婚士兵，讓他們回家鄉選擇善于繅織的女性為妻，并帶回南方，此舉使得紹興一帶的絲綢業迅速發展。全國逐漸形成了黃河流域、四川盆地及長江中下游三大絲綢產區。

無論在生產技術還是藝術風格上，這一時期的絲綢都呈現出與以往不同的中西合璧風格。眾所周知，以緯線起花，并使織物圖案在緯向循環是西方的織造傳統。這種技術通過絲綢之路傳入后，中國傳統的織錦由以經線顯花的經錦逐漸向以緯線顯花的緯錦過渡。與經錦相比，緯錦更利于圖案換色，能夠表現更為細膩的紋樣，這一改變在中國絲綢史上意義重大。

此外，在北朝至初唐年間，能工巧匠們又把來源于中亞的緯錦機和中國傳統的花本相結合，發明了能同時控制織物圖案經緯向循環的束綜提花機，使中國的絲織技術邁上了一個新臺階。絲織技術上的發展也表現在印染和刺繡方面，各種新的植物染料逐漸傳入中國，各種防染印花技術得到了充分發展，唐代三纈—絞纈、蠟纈、夾纈名聲盛于天下。長期以來一支獨秀的鎖繡針法逐漸被淘汰，劈針、直針、釘針等新針法開始各領風騷。

頻繁的文化交流不僅使很多源自西方的圖案，如山羊等動物紋和太陽神等異域神祇開始出現在中國絲綢上，也促使工匠們通過不斷汲取西方紡織文化的元素，創作出一些新的紋樣，其中最著名的就是“陵陽公樣”，“陵陽公”即竇師綸，唐代絲織工藝家、畫家，大約生活在唐高祖、唐太宗的年代。他公務之余潛心研究由絲綢之路傳入的西方圖案，在此基礎上用環式花卉或卷草代替原來的聯珠紋，用中國特色的傳統動物替代西域諸神，形成了將動物置于花卉環團窠中的新設計風格，成為流行圖案。

此外，當時還流行一種寶花圖案，以柿蒂紋為原型，再結合各種植物的變形圖案形成的想象性圖案。它的取材，既有來自印度佛教的蓮花，又有地中海一帶的忍冬和卷草，還有中亞的葡萄和石榴，以及豐富的中國本土題材，是一種兼容并包的藝術，也是中西文化交流的碩果。唐代中期以后，隨著寫實意味日益加強，寶花圖案的主題逐漸向充滿生活氣息的折枝花鳥紋發展，風格更為寫生、生動、逼真。由此，絲綢藝術的主流在唐代轉彎，向著折技花鳥的方向緩緩流去。

日臻成熟

經過文化和技術上的長期吸收和融合，隋唐時期絲綢業經過轉折后形成了一個新的技術體系。此后，宋元明清時期的絲綢業主要就是沿著轉折后的方向逐漸發展。

宋王朝建立后，為增加政府收入，統治者改變了傳統的輕商、抑商政策，促進商品經濟的發展，使絲綢的流通更為普遍和頻繁。北方傳統絲綢產區經過“安史之亂”后長達一個世紀的兵燹，呈現萎縮狀態;而南方政權的統治者為了安定社會，經常實行獎勵耕織的政策，特別是南宋朝廷定都臨安后，隨著政治重心南移，大批技藝精湛的紡織工匠定居江南，絲綢生產的重心也南移到了以江浙一帶為中心的長江中下游地區。

這一時期，絲織業在生產工藝上形成了從栽桑、養蠶到牽經、絡緯、上機織造一整套工序，并有了腳踏繅絲車、高樓提花綾機、羅機等生產工具;在藝術上，兩宋時期的絲綢圖案與人文藝術結合得更緊密，自然生動的寫生折枝花、穿枝花及花鳥紋成為首選題材，形成了輕淡、自然、莊重的時代特色。

和兩宋王朝同時存在的，還有北方地區由契丹、女真、黨項等相繼建立的遼、金和西夏王朝及在南宋后期由蒙古族建立的蒙古汗國和元朝。這些北方游牧民族對金絲織物有著狂熱的愛好，特別是疆域遼闊的元朝，蒙古族文化、伊斯蘭文化和中原文化并存、激烈碰撞并逐漸交融，對絲綢業的發展產生了重要影響。以元代技術和藝術成就最高的納石失為例，它源自西域，是波斯語“織金錦”一詞的譯音，蒙古貴族為了獲得這種金碧輝煌的織錦，專門設立了5個作坊，而織工多為回族工匠。

到了明清兩朝，絲綢的主要產區進一步向環太湖地區和珠三角地區集中，特別是江南地區的生產規模不斷擴大，蘇州、杭州、松江、嘉興和湖州地區成為五大絲綢重鎮。以湖州為中心生產的“湖絲”，是海內外眾多地區絲織業的原料，如西北的潞綢、廣東的粵緞等都以湖絲為原料，連蘇州、松江等絲織業發達地區也用湖絲為原料，有“湖地宜蠶，新絲妙天下”之說。皇家也紛紛把官營絲綢作坊設在江南一帶，不論是明代的南京、蘇州、杭州織染局，還是清代的江寧、蘇州、杭州三織造，在規模、絲綢品質和產量上都是首屈一指的。

明清時期的絲綢生產，在工序上分工更細密，專業化程度更高，絡絲、牽經、接頭等絲織前的準備工序，因為需要高度的技巧，往往自成一個行業，且世代相傳。這一時期，花樓織機的產生和盛行，是中國古代絲織技術達到巔峰的標志之一。絲綢種類也更加繁多，并形成了很多具有地方特色的品種，如南京的云錦在品種設計和織造技術上水平很高。隨著刺繡商品的活躍流通，出現了許多獨具特色的地方繡品，特別是蘇、粵、蜀、湘四種地方的刺繡銷路最廣，有“四大名繡”的美譽。

絲綢是中華民族的瑰寶，是中國聯動世界的紐帶。它與中華文明相生相伴，它開啟了人類歷史上第一次東西方大規模的文化和商貿交流。2000多年來，世界歷史中青春永駐的商品，唯有中國絲綢。由此看來，絲綢又豈止是絲綢，它是古老中華文明的象征與載體。

徐錚，中國絲綢博物館陳列保管部副主任。