Cityboy是怎么爛大街的

渣渣郡

最近的大街上，你會發現，中國街頭潮人的衣服尺碼在悄然之間數次膨脹。袖子縫合線下垂叫落肩，穿爸爸的衣服叫Oversize，這種過去被泛稱為嘻哈樣式的穿搭，現在叫Cityboy。

衣服往大了選是City boy的魂兒，夏天也得往短袖外頭套件背心是Cityboy的神，一雙腳上的白襪是Cityboy的根兒。在這一套明確公式的指導下，年輕人撿起了過去那些嘴里不夠炸的衣服，套在身上，并稱之為新時尚。

Cityboy風格除了給予人們一套穿搭之外，還搶占了P圖的陣地。端上一杯冰美式咖啡，低頭頷首大步走，做出一副看上去有大事要忙的造型，再拉個朋友一頓連拍，修圖時，只需降低照片的飽和度和亮度，再增加點顆粒感，這就出片了——“朋友圈見”。

Cityboy編織了一場單薄、刻板的審美體系，呈現出一種比工廠流水線更加公式化的樣貌。它加工著那些想要成為弄潮兒的普通人，經過掐頭去尾，把他們變成千篇一律的復制人，穿著同樣的衣服，拍著同樣的照片。

當然，有人中意Cityboy，就有人厭倦，這種厭倦并不僅僅出于無聊的時尚鄙視鏈，更有有理有據的頭頸肩關系學。

一方面，他們鄙夷這種極致Oversize的風格，把它稱之為身材破壞者——強行四六開的上下衣搭配比例，讓身高1.8米的人在這套行頭的裝扮下看上去只有1.6米。

另一方面，看上去很美的Cityboy攝影，大多數都運用了攝影巧思，拿臺階、滑板和垛口，刻意修飾了這套穿搭帶來的身材比例問題，讓氛圍感沖昏頭腦，給人帶來一種“我穿我也帥”的錯覺。

Cityboy是種理念，但很多人學的只是皮毛：姿勢限定、氛圍限定甚至帥哥限定，不考慮適合不適合自己，就直接往身上套，這種模仿非常滑稽。

Cityboy的原始概念，并不像社交平臺反映的那么刻板，中文語境下的Cityboy來自日本。

在20世紀70年代日本城市化高速發展期，亞文化雜志《寶島》首先將自己稱為“C i t y b o y手冊”。隨后另一本日本雜志《POPEYE》憑借出色的制作能力接過了這一身份。

關于什么是C i t y b o y這件事，我們或許可以從《P O P E Y E》前總編木下孝浩的采訪中得到稍許啟示：“C i t y b o y的定義沒有一條清晰的界線，它該是你心目中所追求的一個理想自己的樣貌，這與穿著和住在哪無關，最重要的是要了解自己，知道自己所愛。”

在Cityboy概念初興的20世紀70年代，日本人覺得他們正處在漂泊狀態，只有愛上一種事物或者一項運動，才能讓人們更好地活下去。基于這個背景，滑板、沖浪、街舞愛好者寬松灑脫的穿搭最終塑造出多元自由的時尚，成為眾人追逐的目標。

當我們按照攻略復刻穿搭時，或許還該思考一個問題：如果只有一個正確答案，那么一切就都顯得了無生氣。

溫好//摘自那個NG微信公眾號，本刊有刪節/